Чи можна заливати фундамент взимку – коли виникає потреба, плюси та мінуси, способи

Через різні причини бетонна основа будинку часто зводиться при негативній температурі навколишнього середовища. Однак через те, що вода на морозі замерзає і розширюється, під час робіт потрібно враховувати низку нюансів та застосовувати спеціальні заходи. Розглянемо, чи можна заливати фундамент взимку, які методи для цього використовуються, які при цьому плюси та мінуси виявляються, у чому полягає специфіка технології для основ різного типу.

Для заливання фундаменту взимку потрібно дотриматися спеціальних умов. Джерело fabrikadomov.by

• Зимове заливання фундаменту – коли виникає необхідність, плюси та мінуси, вимоги
  • Вимоги
  • Пара
  • Електроенергія
  • ІФ-випромінювання та індукційне обігрів
  • Тепловий намет
  • Нагрів опалубки
  • Корисне відео
  • Корисне відео

  Зимове заливання фундаменту – коли виникає необхідність, плюси та мінуси, вимоги

  Незважаючи на те, що оптимальним вважається зведення бетонної основи будинку в літній період, нерідко виникає така необхідність взимку. Найчастіше це відбувається з наступного ряду причин:

  • Будівельні роботи не були закінчені у теплу пору року.
  • На ділянці пухкий, сипкий, вологонасичений ґрунт. Тому щоб вирити в ньому траншею та котлован, необхідно чекати на його промерзання.
  • Регіон, мінусові температури, в якому завершуються пізно і настають рано.
  • Ґрунт знаходиться у постійно замороженому стані.
  • Економічна доцільність – роботи та матеріали стають дешевшими у зимовий період.

  Фактично технологія застосовується давно та повсюдно. Однак єдиної думки на її захист немає. Прихильники традиційного підходу запевняють, що бетонна маса здатна сформуватися та набрати потрібну міцність лише за позитивної температури. З іншого боку, сучасні спеціалісти-технологи не бачать у цьому проблему – оскільки наявність у розчині спеціальних пластифікаторів та штучні методи підігріву легко нівелює проблему.

  Зимове заливання дозволяє зробити повноцінний фундамент на неміцному грунті. Джерело betonzone.com

  Переваги зимової заливки бетону виражаються в наступному:

  1. Можливість формування основи у ґрунті малої несучої здатності. Завмерлий грунт робиться міцнішим, і в ньому стає доступним проведення підготовчих земляних робіт.
  2. Будівництво будинку на повноцінному фундаменті у північних регіонах.
  3. Мінімальна вартість на послуги будівельних фірм та матеріали.
  4. Більше ретельний контроль робіт за рахунок більшого, ніж у літній період вільного часу.

  При цьому недоліки виявляються такі:

  • Необхідність залучення спецтехніки для копання замерзлого ґрунту.
  • Імовірність придбання зіпсованих, прострочених, підроблених матеріалів, яких продавець хотів давно позбутися.
  • Екстремальні умови виконання будівельних операцій.

  На замітку! Якщо виключити спеціальні заходи – наприклад, нагрівання розчину, введення добавок – процеси заливання бетонної конструкції у зимовий та літній час нічим не відрізняються. Розчин також спочатку схоплюється протягом 24 годин, а потім набирає нормальну міцність до 28 дня.

  Взимку, як і влітку, фундамент набирає міцність не раніше, ніж до 28 дня після заливання. Джерело blog-potolok.ru

  Вимоги

  При облаштуванні бетонної основи в зимовий час необхідно дотримуватися таких вимог:

  1. Перед заливкою вода з дна котловану або траншеї має бути повністю видалена. Попадати вона туди може, насамперед, із ґрунту при високому рівні залягання ґрунтових вод.
  2. Правильно підготовлений розчин із необхідним вмістом модифікаторів. Завдяки їм бетон швидше схопиться, не встигнувши замерзнути.
  3. Морозостійкість. Властивість досягається не тільки за рахунок добавок, а й застосування марок цементу.
  4. Теплоізоляція Як система опалубки, так і сама основа при зимовому заливанні повинні бути надійно утеплені.

  Важливо! Головний ворог бетону в мороз – це замерзаюча вода, що кристалізується і розширює в порах. Тому основна умова зимового зведення основи – це підтримка плюсової температури бетонної маси.

  Способи

  Для того щоб забезпечити безпечне затвердіння бетонної маси, застосовуються такі засоби для підтримки плюсової температури:

  • Пар.
  • Електроенергія
  • ІФ-випромінювання.
  • Індукційне обігрів.
  • Тепловий намет.
  • Нагрівання опалубки.

  Розберемо особливості кожного їх детальніше.

  Пара

  Суть методу полягає в обігріванні застигаючого бетону розігрітим до 70-80 ° С водяною парою. З цією метою з відривом трохи більше 15 див облаштовується теплова сорочка. Виходячи з неї, пара обтікає масив.

  Час впливу залежить від ряду факторів:

  1. Заданого ступеня твердості основи.
  2. Цемент марки.
  3. Теххарактеристик самої установки.

  Парова термообробка прискорює висихання бетону. Так, вплив вище розглянутого рівня нагрівання протягом 1,5 діб аналогічно природному застиганню протягом півмісяця.

  Електроенергія

  Для підтримки заданої температури застигаючого бетону за допомогою електрики застосовуються:

  Провідник просто укладається в опалубку та заливається розчином. Ефективність такого прийому обумовлюється можливістю контролю за інтенсивністю нагрівання. При цьому нагрівається не сам бетон, а провід і вже від нього тепло передається в масив.

  Застосовуються 3 види струмопровідних елементів:

  1. Струнні, або як натягнутого провідника. Призначається для вертикально протяжних конструкцій – колон, опор, балок.
  2. Стрежневі. В основі лежать металеві стрижні діаметром до 12 мм. Занурювані в масу прутки надалі стають частиною конструкції.
  3. Пластинчасті. Спочатку розташовуються в різнобічних частинах конструкції, що заливається.

  Якісного прогріву можна домогтися при будь-якому способі, проте найшвидше і точніше зробити це вийде з нагрівальним кабелем.

  ІФ-випромінювання та індукційне обігрів

  Методи інфрачервоного та індукційного опромінення належать до різновидів обігріву за допомогою електроенергії. На практиці застосовуються рідко у зв’язку з наступним рядом недоліків:

  • Високе енергоспоживання.
  • Складність виконання практично.
  • Нерівномірність прогріву.

  Зверніть увагу! У будівельній практиці найчастіше застосовує електродний метод. Так як він доступніший, дешевий і простий.

  Для прогрівання бетону взимку часто застосовується електродний метод. Джерело stroyfora.ru

  Тепловий намет

  Суть методу полягає у створенні свого роду намету, що оточує бетонний масив з усіх боків. Спочатку виготовляється контур із металевих перекладин, потім він обтягується брезентом або поліетиленом.

  Тепло у внутрішній простір заганяється за допомогою різних нагрівальних приладів – від теплових гармат до печей. Перевага способу в тому, що його можна застосувати у будь-яких умовах – за сильних морозів, відсутності електрики на об’єкті.

  Нагрів опалубки

  Для підтримки необхідної температури облаштовується система опалубки із утеплених щитів. За внутрішнім периметром створюється мережа герметичного трубопроводу. Безпосередньо нагрівання здійснюється одним із наступних енергоносіїв:

  Багато ситуаціях спосіб є єдино доступним. Однак для нього характерний ряд недоліків – це насамперед нерівномірне сушіння конструкції та інтенсивне розтріскування у місцях контакту гарячих частин системи з бетонною масою.

  Специфіка фундаментів різного типу

  Для різних типів фундаменту існують такі особливості зимової заливки:

  У зимовий період легко визначити практично відмітку промерзання грунту. Тому основу можна закласти нижче за неї. Це гарантовано убезпечить конструкцію від руйнування.

  Корисне відео

  Інша річ – дрібно заглиблений стрічковий фундамент. Його робити взимку не рекомендується. Оскільки підземна його частина буде в грунті, що повністю завмер, і навесні він піддасться силам пучення.

  Організація пальового фундаменту взимку ускладнюється необхідністю залучення спецтехніки для свердління свердловин. Так як прохід свердловин потрібно робити досить глибоко – нижче за рівень промерзання.

  При цьому буро-забивна технологія в таких умовах мало застосовується. Оптимальний варіант взимку – гвинтові палі. При створенні заливних паль буде потрібна потужна нагрівальна система.

  Специфіка плитного фундаменту в тому, що він практично весь лежить на поверхні або з невеликим заглибленням. Тому створювати його в цих умовах найлегше.

  При цьому потрібно враховувати низку важливих параметрів. Це – необхідність рівномірного розподілу бетону, щоб не допустити утворення порожнин, висока марка цементу та застосування ефективних методів підігріву.

  Корисне відео

  Висновок

  Зимове заливання фундаменту застосовується з різних причин. Це і економія на оплаті праці та матеріалів, і коли не встигли закінчити роботи з тепла та особливості клімату та ґрунту. Плюси технології виявляються у можливості створення основи на неміцному ґрунті, будівництві у північних районах, мінімальній вартості на матеріали та послуги та кращому контролі.

  Мінуси виявляються у необхідності залучення спецтехніки та ймовірності купівлі неякісних матеріалів. При цьому для здійснення технології необхідно виконувати низку вимог.

  Для підтримки температури бетонної маси для безпечного застигання застосовуються:

  1. Пар.
  2. Електрика.
  3. ІЧ-випромінювання.
  4. Тепловий намет.
  5. Індукційне нагрівання.
  6. Прогрівання опалубки.

  Усі вони мають свої особливості застосування. Для кожного типу фундаменту необхідно враховувати індивідуальні параметри реалізації технології.

  Як правильно заливати фундамент самостійно. Як лити фундамент

  Посібник із самостійного заливання фундаменту будинку

  Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їхні особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:

  • економічна доцільність;
  • надійність;
  • міцність;
  • довговічність;
  • стійкість.

  Перед тим як приступити до будівельних робіт, слід провести дослідження ґрунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності ґрунту і рівень ґрунтових вод. Уважно зроблений і побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.

  Підготовчий етап

  Почати варто з шуов або буріння. Головна мета під час проведення цього заходу. з’ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: відмітка підошви має бути щонайменше на 50 см вищою за рівень розташування горизонту води.

  Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

  У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла з дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.

  Після того як визначили, який ґрунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна за допомогою спеціальних таблиць.

  Типи фундаментів

  Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання декількох технологій:

  Стовпчасті опори відрізняються невисокою несучою здатністю. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти прекрасно підходять для виконання робіт своїми руками.

  Пальовий фундамент для будинку буває трьох типів:

  • забивний (не рекомендується для приватних будівель через необхідність залучення техніки);
  • буронабивний (підійде при будівництві цегляного або бетонного будинку);
  • гвинтовий (ідеальний для легких дерев’яних будівель).

  Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї або котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості влаштування такого типу фундаменту. дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу або підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будівлі в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

  Ще одна перевага паль. можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну несучу здатність.

  Наступний варіант. стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовувати для масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

  • заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних і бетонних споруд);
  • дрібнозаглибленим (для дерев’яних і каркасних будинків);
  • незаглибленим (технологія заливки фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

  Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод і дотримання правила, за яким підошва не може бути ближче ніж на 50 см до горизонту підземних вод. В іншому разі існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи і руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

  Що робити при високому УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно з цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливка плитного фундаменту. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження, в середньому 300-400 мм.

  Як залити фундамент під будинок

  Монолітний тип фундаменту. оптимальний варіант для приватного домобудівництва. У цьому випадку укладання дозволяє істотно заощадити на транспортуванні і монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідйомний кран для установки елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків і плит.

  Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетономішалкою. Рекомендується перший варіант. Річ у тім, що суворо дотримати пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, в якому вказані перевірені показники матеріалу.

  Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок і щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску або щебеню, ніж це потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

  Щоб правильно залити фундамент, потрібно ознайомитися з основними правилами бетонування:

  • Бетон треба заливати за один прийом з часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється і утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє робити горизонтальні шви за крайньої необхідності. Влаштовувати Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям ґрунту.
  • Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту досить класу В 15. Для стрічки потрібні марки від В 15 до В 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок В 22,5 або В 25.
  • Після заливки матеріал повинен набрати міцність. У середньому на це йде 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
  • Краще виконувати роботи в теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону. 25°С. При температурі нижче 5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
  • Протягом 1-2 тижнів після заливки потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
  • Для самостійного замішування суміші потрібні цемент, пісок, щебінь (гравій) і чиста вода. Пропорції залежать від класу міцності. Із заводу матеріал доставляють автобетономішалкою. вона дає змогу подовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

  Як правильно заливати фундамент? У загальному випадку роботи виконують у такому порядку:

  • встановлення опалубки та арматурного каркаса;
  • укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
  • заливка бетону;
  • його ущільнення вібруванням або штикуванням;
  • догляд за бетоном;
  • розпалубні роботи (якщо потрібно).

  Для швидкого виконання робіт разом з бетономішалкою рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. У цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 за рухливістю. В іншому випадку техніка ламається.

  Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

  Бетонування розглянуто на прикладі монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будови, необхідно розмітити ділянку будівництва. Для цього використовують обноску і будівельний шнур. Потрібно показати грані стрічки.

  Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу досить відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

  • вирівнювання ґрунту;
  • запобігання морозного здимання;

  Наступний етап. встановлення опалубки. У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливки бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. При установці опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

  Далі монтують арматурні каркаси. У стрічковому типі робочі стрижні розташовуються горизонтально. Вони сприймають згинальні навантаження. Детальніше про це читайте в статті “Армування стрічкового фундаменту”.

  При замовленні бетону із заводу у визначений термін потрібно забезпечити зручний під’їзд до місця будівництва. В іншому разі техніка не зможе дістатися до ділянки.

  Для заливки потрібно кілька людей. Після укладання суміші її потрібно ущільнити. Це можна зробити глибинними вібраторами або звичайним прутком арматури (штикування). Завдання полягає у видаленні бульбашок повітря, які після застигання стануть слабким місцем конструкції. Тут можлива поява тріщин.

  Перший етап догляду за бетоном. збереження в ньому вологи. Якщо матеріал буде сохнути занадто швидко, з’являться поверхневі тріщини. Конструкцію потрібно вкрити мішковиною або поліетиленом. Раз на кілька годин її зволожують чистою водою. Так триває протягом тижня.

  Не варто вважати, що заливка бетону під силу тільки професіоналам. Але й не можна безтурботно ставитися до цього процесу.

  Як правильно заливати фундамент самостійно

  Популярне питання, наскільки заливка фундаменту частинами має право на життя. Відповідаємо. фундамент повинен заливатися відразу, являючи собою моноліт. Однак, якщо безперервна заливка фундаменту бетоном неможлива з якихось причин, можна бетонувати шарами, дотримуючись таких правил:

  • Заливати фундамент частинами допускається тільки по висоті, т.е. шов має бути перпендикулярний до основи.Обов’язково у вертикальному положенні залишаються випуски арматури.Шари необхідно зв’язати між собою арматуроюПеред заливанням чергового шару, попередній обливають водою, для кращого зв’язування бетону.

  Заливка плитного фундаменту частинами не допускається! Це єдиний тип основи, де переривати процес не можна ні в якому разі.

  За якої температури заливають фундамент

  Заливати бетон слід тільки в теплу пору року. Причому легкий дощик або туман. це не перешкода, а велика удача.

  Адже за вологості у 80-90 відсотків бетонний розчин твердне “якісніше” за рахунок оптимізації трансформації рідкої фракції в цементний камінь.Зрозуміло, в будівельній справі існують і технології “зимового” лиття. Але такі процеси дуже складні і практично недоступні для застосування в домашніх умовах. Тому, якщо температура навколишнього середовища впала до 5 градусів Цельсія, то про заливку можна забути до наступного “теплого” сезону

  Заливка стрічкового і стовпчастого фундаментів

  Якщо ви вирішили зводити стрічковий або стовпчастий тип основи, то заливка фундаменту своїми руками не становить особливих проблем. Правда знадобиться бетономішалка, її можна купити або взяти в оренду. Крім неї будуть потрібні будівельні матеріали:

  • Цемент із розрахунку обсягу фундаменту, краще марки М400.ПісокЩебінь середньої фракції.Арматура. Для стрічкового фундаменту арматуру підбирають так само, як і для інших типів, з урахуванням навантажень. У нашому випадку це від 8 мм до 14 мм.

  Замішується бетон у такій пропорції: одна частина цементу на три частини піску і три частини щебеню. Консистенція виходить досить рідкою, щоб рівномірно заповнити опалубку, а для усунення пустот використовується вібропрес.

  Заливка фундаменту своїми руками значно знижує вартість готового розчину порівняно з купівлею його у будівельних компаній. Детальніше про заливку стрічкового фундаменту в нашій статті.

  Заливка монолітного фундаменту

  Розглянемо нюанси заливки монолітного фундаменту. Як уже згадувалося головні його відмінності:

  • На такій основі можна зводити вкрай важкі спорудиЗаливка цього фундаменту частинами не допускаєтьсяТребується міцна опалубка. Залишити процес, у разі якщо вона не витримає, неможливо.Послідовність робіт при будівництві монолітної плити виглядає так:Земляні роботи, підготовка котловану.
  • Відео будівництва стрічкового фундаменту своїми руками

  Перш ніж зробити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно розмітити площу під забудову. Далі потрібно провести земельні роботи. Тут начебто все дуже просто, але є свої нюанси.

  Для усунення перепадів потрібно використовувати водяний рівень.На першому етапі визначається найнижча точка ділянки. Вона практично завжди розташовується на зовнішніх кутах.

  За цією точкою визначаємо глибину стрічки фундаменту, вона має бути нижчою за глибину промерзання ґрунту.У середній смузі це близько 1,5 метрів. Багато хто скаже, що це дуже глибоко і такий фундамент буде золотим. Але є і зворотний бік медалі, такий глибокозаглиблений стрічковий фундамент, зроблений своїми руками, точно прослужить довго, його не поведе, не зламає, він справді буде гарною основою для цегляного будинку.

  Для чого потрібна піщана подушка?

  Піщана подушка насипається з метою зменшення тиску. Цей тиск змінюється в міжсезоння. Товщина подушки не повинна перевищувати 15 см.

  Після засипки подушки шар слід утрамбувати і вирівняти за допомогою рівня.Перед трамбуванням пісок не сильно змочуємо. Для трамбування в 21 столітті використовують електротрамбування.

  Якщо ні, то до шматка колоди прибиваємо ручку і повертаємося в 19 століття.Потім кладеться геотканина (геотекстиль), а поверх неї шар щебеню близько 10-15 см. Геотканина є роздільником шарів і потрібна вона для зміцнення несучої здатності ґрунту.

  Опалубка стрічкового фундаменту своїми руками

  Для створення опалубки прямо на будівельній ділянці збираються щити з обрізних дощок, як на відео. Довжина щита може бути різною, але найчастіше вона не перевищує 1-2 метри. Опалубку збивають зсередини. Цвяхи загинають назовні.

  Не забудьте про дерев’яні розпірки. Це дасть змогу зберегти конструкцію під час заливання фундаменту.Сама опалубка повинна виступати на 15 см вище рівня землі. Внутрішню частину можна застелити пергаміном або плівкою, щоб не втекло цементне молочко через щілини.

  Для його закріплення використовуйте степлер.

  Армування

  Армування стрічкового фундаменту своїми руками здійснюється з використанням арматури діаметром 1,2 см. Для здійснення в’язки використовується дріт. Готовий каркас з арматури укладається на дно ями.Також використовують для в’язки зварювальний апарат.

  Усередині монотонної бетонної суміші арматура має бути розміщена чітко. Для наочності з відео і фото облаштування стрічкового фундаменту ви можете ознайомитися в нашій статті.

  Для відведення комунікацій і вентиляції слід у фундаменті організувати отвори.Для цієї мети використовується обрізок труби. Його кріплять до арматури. Для того, щоб у трубу не потрапив розчин, її засипають переважно піском.

  Всі відводи робляться нижче рівня поверхні землі на даній ділянці. Причому глибина має бути такою, за якої ґрунт би взимку не промерз.

  Заливка стрічкового фундаменту своїми руками

  Для заливки фундаменту потрібно використовувати тільки такі установки, які здатні нагнітати розчин з будь-якого кута опалубки. Не забудьте про додатковий лоток.

  Перш ніж здійснити заливку необхідно довести суміш до потрібної консистенції.Під час перевезення бетону він може трохи затвердіти, тому його можна злегка розбавити водою. Після того як розчин залитий, його трамбують вібратором спеціальної дії.

  Суть трамбування полягає в тому, що воно має глибинний характер.Таке трамбування виключить наявність у бетоні повітряних кишень. Після того як фундамент залитий, його рівняють правилом, або кельмою.

  Для того, щоб верхній шар фундаменту зберегти в належному вигляді за ним потрібно стежити. Наприклад, у спекотну погоду бажано поверхню змочити.В іншому разі він потріскається і прийде в непридатність. Через 15 днів опалубку можна зняти.

  Потім робиться гідроізоляція фундаменту. Для цього використовують різні матеріали, найпопулярніші: бітумні мастики і рулонна гідроізоляція типу техноніколь. Після чого фундамент буде готовий!Ми щиро сподіваємося, що наш фотозвіт допоміг вам у самостійному будівництві стрічкового фундаменту.

  Підготовчі роботи

  Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

  Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

  Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

  • Точна і раціональна розмітка меж фундаменту.Якісно виконані земляні роботи. Вирито потрібну глибину котловану згідно з проектом і обраним типом основи.Закладання піщаної подушки шаром не менше 20 см.Встановлення опалубки по периметру фундаменту з міцної деревини. Щити мають бути виставлені строго паралельно по обидва боки котловану. Верхня частина з’єднується між собою поперечинами. Сама опалубка вимагає максимального дотримання правил установки. Зрушення в бік стінки опалубки спричинить порушення конструкції фундаменту і його міцності.Встановлення всередині опалубки сталевого каркаса. Він є основним сполучним бетону. Якість каркаса забезпечить необхідну розрахункову міцність основи. Для зв’язування арматури використовують дріт. Можна прути з’єднати зварюванням, але така процедура збільшує вартість фундаменту.Підведення до будівлі всіх комунікаційних відводів і влаштування в конструкції основи вентиляційних каналів.

  Приготування бетонного розчину

  Підготовчі роботи завершено і проведені вони були за всіма правилами. Наступний етап. приготування якісного розчину. Основою бетону є цемент.

  Міцний якісний фундамент можна залити, використавши цемент марки 300 або 400.

  Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

  Крім цементу ще потрібен хороший пісок, щебінь середньої фракції і вода. Матеріали мають бути закуплені про запас, щоб основу було залито відразу, а не частинами. Чому так? Про це ви дізнаєтеся далі.Від якості замісу залежить, як буде заливатися фундамент.

  Суміш, що швидко твердне, потребує термінового використання. Роблячи бетон невеликими порціями, їх потрібно швидко заливати у фундамент, а це малопродуктивно і вимагає багато часу.При невеликих обсягах будівництва використовують бетономішалки.

  Якщо будівля велика або необхідно заливати плитковий фундамент, краще замовити бетонну суміш на заводі. У цьому випадку ви заощадите час заливки основи, створите якісний фундамент, але дещо збільшите свої витрати.

  Технологія заливки

  Готову суміш потрібно просто залити в опалубку і рівномірно розподілити по всій площі основи. Щоб фундамент був міцним і якісним, необхідно:

  • Видалити з фундаментної структури повітряні бульбашки, що утворилися. Для цього вам знадобиться глибинний вібратор або лопата. Для трамбування використовують держак. Утрамбовувати суміш бажано до того, як вона почне застигати.Поверхню розчину потрібно добре розрівняти і перевірити рівнем горизонтальність.Щоб фундамент якомога швидше і краще набрав міцність, його необхідно вкрити плівкою. При занадто високій температурі повітря бажано періодично змочувати поверхню водою.

  Якщо всі роботи проведено якісно, основа будинку вийде надійною і міцною. Що ще потрібно знати, щоб залити фундамент своїми руками без браку? Ми пропонуємо короткий огляд деяких питань.

  Запитання читачів і відповіді фахівців

  Чи можна заливати фундамент частинами?

  Основу будівлі бажано заливати відразу, щоб отримати монолітну конструкцію. У житті багато різних ситуацій і іноді просто немає можливості зробити бетонування за один захід. Можна робити заливку частинами якщо дотримуватися правил:

  • Розділити основу на відсіки по вертикалі. Заливати кожен відсік за один раз.Для зв’язування відсіків повинна служити арматура, яка буде випускатися із залитої частини даремно.Перш ніж приступати до заливки наступного відсіку, стінку попереднього необхідно облити водою.

  При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

  Які оптимальні умови для бетонування?

  Фундамент під будівлю краще закладати, коли на вулиці плюсова температура. Роботи можна проводити в туман або під час невеликого дощу.

  При підвищеній вологості повітря бетон краще твердне.У будівельній технології є зимове лиття основи, але воно дуже складне. Для самостійного будівництва такий спосіб зведення фундаменту практично неможливий.Не починайте будівництво, якщо температура повітря не більше 5 градусів.

  Як приготувати розчин для стовпчастої або стрічкової основи?Кількість розчину, необхідного для вашої основи, можна розрахувати за проектом.

  Дізнавшись обсяг фундаменту, ви будете знати обсяг необхідного розчину бетону.У бетономішалку закладається по 3 частини щебеню середньої фракції і піску і одна частина цементу М400.

  Як правильно залити монолітний фундамент?

  Для монолітної конструкції потрібно встановити міцну опалубку і проводити заливку за один захід. Під плитковий фундамент необхідно встановлювати дренажну систему.

  Коли система встановлена, засипається шар піску і утрамбовується.Зверху встановлюється арматурний каркас і робиться монтаж міцної опалубки. Для плиткового фундаменту потрібен великий обсяг бетону, тому краще замовити спеціальну техніку і готовий бетон. Решту робіт можна зробити самостійно.

  Помилок краще уникати

  Бажання побудувати будинок своїми руками від фундаменту до фінішного покриття стін, не може не вітатися. Відсутність будівельного досвіду і неточне дотримання технології можуть призвести до неприємних ситуацій під час експлуатації будівлі.Помилок можна уникнути, якщо знати про них:

  • Відмова від проведення геологічної розвідки.Обрано не той тип фундаменту.Неправильний розрахунок навантажень.Економія на матеріалі для опалубки. Погана якість монтажу щитів.Часткова в’язка арматури.Готовий фундамент залишено під палючими променями сонця без укриття.Порушення пропорційності складових розчину.

  Постарайтеся не допускати описані вище помилки і ваш фундамент буде міцним і надійним. Чи є якісь секрети отримання якісної основи у вас? Поділіться своїм досвідом робіт з нашими читачами, залишаючи коментарі до статті.

  Порядок проведення робіт

  Захід із заливки фундаменту можна розділити на кілька епізодів, ними будуть: вишукувальні роботи, поділ на ділянки, обробка земляної поверхні, підготовка опалубки та встановлення арматури.

  • Суттю вишукувальних робіт є перевірка місцевості на наявність підземних ґрунтових вод. Однак тут не варто скупитися, і на цьому етапі краще звернутися за допомогою до фахівця.Наступним важливим пунктом є розмітка земляної ділянки, яка проводиться з метою позначити контур майбутньої фундаментної конструкції.Обробка землі зазвичай проходить вручну. Так, у разі підготовки фундаментної основи під невелику одноповерхову будівлю, можна обмежитися стрічковим фундаментом, ширина якого коливається між 50 і 60 см. Розмір траншеї встановлюється, слідуючи цим розміром, а при розрахунку її висоти, слід врахувати фактор промерзання ґрунту.Після утрамбування ґрунту, на дно траншеї укладається фільтрувальна подушка, яка складається з щебеню і піску. Після укладання вона трамбується.Опалубку під заливку фундаменту краще виготовити зі знімних щитів, збирання та розбирання яких не вимагає особливих витрат сил і часу. Перевага короба зібраного за допомогою таких щитів у тому, що після затвердіння бетону їх легко видалити.Якщо ґрунт ущільнений завдяки своїй глинистій структурі, можна обійтися без опалубки. Однак, з метою запобігання пересушування фундаментної основи, всю площу траншеї потрібно застелити поліетиленовою плівкою.Для арматури використовуються спеціальні прути товщиною 8-10мм, які зварюються між собою, утворюючи решітку певного розміру. Її інсталяція проводиться перед заливкою фундаментного розчину.

  Підготовка розчину для заливки

  У проекті, за яким проводяться роботи, має бути вказана марка бетону, рекомендованого до застосування. Найпоширенішим у побутовому призначенні є розчин марки М-200.Вибираючи самостійне виготовлення розчину, і подальшу заливку фундаменту своїми руками, слід дотримуватися співвідношення складових компонентів 1:3:5.

  Необхідно пам’ятати, що марка цементу, яку застосовують, має бути вдвічі вищою за марку бетонної суміші, яку застосовують. Так для цементу М400, масою в 50 кг, необхідно приготувати 150 кг піску і 250 кг щебінки. Кількість води виражається загальноприйнятим коефіцієнтом 0,68.

  Ручна заливка фундаменту

  При заливці бетону використовуються спеціальні жолоби, які з’єднують опалубний простір і ємність, в якій проводиться замішування. Уже готову суміш заливають в опалубку зі сторонньою допомогою. Також слід врахувати кілька важливих правил при заливці:

  • Заливка повинна проходити рівномірно і невеликими порціями;Після того, як рівень залитої порожнини досяг контрольної позначки, варто дати їй просохнути пару годин, після чого. накрити мішковиною.Не слід заливати фундамент у кілька прийомів, щоб уникнути утворення швів на стиках монолітів, оскільки вони відчутно знижують міцність конструкції.У спекотну погоду поверхню слід періодично змочувати водою і обмежувати потрапляння на неї сонця.

  Як правило, остаточне затвердіння бетону досягається протягом 6 тижнів.

  Як відомо, під час будівництва приватного будинку завжди хочеться організувати все так, щоб було побільше корисної площі. Але якщо немає можливості розширити простір і звести додаткові поверхи, то чому б не зробити підземний поверх. це ж не так складно.

  Адже по суті, це просто добре облаштований підвал.”Добре облаштований” означає щонайменше те, що в нього не потрапляє вода, і немає конденсату на стінах. І для того щоб забезпечити все це. важливо, перш за все, правильно залити фундамент будинку з підвалом. Фото фундаменту під будинок із цокольним поверхомУ цій статті ми розглянемо, як це робиться, і які тут існують нюанси.

  Який тип фундаменту можна робити

  Варто зазначити, що універсальної рекомендації щодо того, який робити фундамент для такого проєкту, бути не може. Хоча б тому, що тип ґрунту скрізь різний, глибина проходження ґрунтових вод відрізняється, рівень промерзання ґрунту тощо.п.Тому потрібно уважно вивчити особливості конкретного об’єкта, а вже потім приймати рішення про застосування тієї чи іншої технології, а можливо комбінації декількох.Але загалом, описані нижче способи застосовуються найчастіше, тож ознайомитися з ними варто однозначно.

  Стрічкова основа

  У стандартному вигляді являє собою стрічку бетону по периметру будинку шириною сантиметрів 40-50 і глибиною (нижче рівня землі) 1,5. 2 метри. Але, звісно, у разі якщо ви хочете робити повноцінний підземний поверх, то в цій ситуації фундамент для будинку з підвалом має бути глибиною не менше ніж два метри. щоб по приміщенню можна було ходити на повний зріст.Переваги у такого типу основи такі:

  • Досить-таки прийнятна ціна реалізації проекту;Відносна простота технології. Стрічку цілком реально зробити своїми руками і поступово, не за один підхід (на відміну від плиткового фундаменту, наприклад, де дуже бажано зробити заливку всього бетону за один раз);Висока надійність такої основи. Як правило, стрічковий периметр може витримувати значні навантаження, і якщо все зроблено правильно, то усадка будинку буде мінімальною. Відповідно у вже готовому будинку будуть цілішими стіни і всі елементи конструкції; Бічну площину стрічкового фундаменту (за рахунок того, що вона суцільна і відносно рівна) нескладно утеплювати і наносити на неї гідроізоляційний шар з бітуму або, наприклад, руберойду.
  • Технологія не вимагає присутності спецтехніки на об’єкті. Траншею можна без особливих труднощів викопати своїми руками за допомогою звичайної лопати.

  Порада: якщо ви будете працювати лопатами, то не рекомендуємо використовувати звичайні штикові. пошукайте на ринку так звані “лопати-американки”. Ними, за рахунок злегка зігнутої форми, копати на порядок легше і швидше, ніж звичайними. перевірено на практиці!Що ж стосується недоліків стрічкової основи, то можна виділити один істотний мінус, який, як правило, можна спостерігати на багатьох будівельних майданчиках.

  Йдеться про непрофесіоналізм, а часом навіть повну некомпетентність проєктувальників і самих будівельників.Такі “специ” часто неправильно визначають тип і особливості ґрунту (а часто взагалі навіть не намагаються це робити), підбирають не ті матеріали для приготування суміші, економлять на влаштуванні армопоясу тощо.п. У підсумку фундамент під будинок із підвалом у принципі виходить, але тільки ось із критичними дефектами.Через те, що бетон неякісний, у його структурі швидко з’являються тріщини, відколи, що тягне за собою порушення гідро- і теплоізоляційного шару.

  Наслідки нескладно уявити Тож дамо слушну пораду: якщо власних знань і навичок для проєктування і заливки фундаменту під такий будинок недостатньо, то не пошкодуйте коштів і візьміть хоча б одну консультацію у фахівця в цьому питанні Грошей піде небагато, але зате в підсумку ви отримаєте дійсно сухий і комфортний цокольний поверх.Тепер розглянемо ще один варіант влаштування основ для цокольних поверхів приватних будинків такого типу.

  З блоків

  В даному випадку маються на увазі стандартні фундаментні блоки з бетону.З них робити основу для цокольного поверху або підвалу, звісно, можна, тільки ось існують певні нюанси.

  • Необхідно застосовувати мінімум розчину для з’єднання блоків. Якщо товщина швів буде занадто велика, то в майбутньому цементно-піщана суміш зруйнується і туди почне потрапляти вода.За рахунок наявності швів на площині, створення гідроізоляційного шару цокольного фундаменту буде справою непростою. Тому що під час усадки будинку блоки цілком можуть трохи зрушитися відносно один одного, а це, звісно, нічого доброго не принесе. Так що потрібно неодмінно враховувати цей факт і в тих точках, де проходять шви, додатково кріпити спеціальні армувальні сітки, можливо перемички. Загалом, потрібно зробити все, щоб у майбутньому не пошкодилася гідроізоляція.З блоками неможливо працювати самостійно, оскільки вони дуже важкі.

  Висновок дуже простий: цей матеріал застосовувати можна, але легше, надійніше і швидше буде зробити стрічковий фундамент під будинок з підвалом. особливо якщо роботи ви плануєте виконувати своїми руками, без залучення сторонніх бригад і техніки.Тому саме стрічкову технологію ми і розглянемо як наочний приклад.

  Заливаємо фундамент

  Варто зазначити, що залежно від особливостей конкретного проєкту, в наведену нижче інструкцію можуть вноситися істотні зміни, оскільки універсального, шаблонного рішення в такій справі бути ніяк не може.Наприклад, ми розглядатимемо основу, яка робиться для стандартного цегляного будинку, але можливо, вам потрібно зробити фундамент для будинку з бруса з підвалом. А тут вже можна трохи заощадити Адже Брус набагато легший за камінь, а отже, можна зробити стрічку трохи тоншою, арматуру використовувати меншої товщини, пропорцію компонентів бетону робити іншою тощо.п.Тож точно слідувати порадам, або ж вносити корективи. залежить тільки від нюансів вашої ситуації.І повернемося до практики. коротка покрокова інструкція.

  • Риється котлован всередині периметра майбутнього будинку. Його глибина має бути не менше двох метрів.Ґрунт на дні котловану максимально вирівнюється (по горизонту), зверху засипається шар піску, який ретельно трамбується. Пісок у цьому разі є ніби нівелювальним і амортизаційним шаром між землею і майбутньою бетонною плитою.
  • Зверху піску потрібно розкачати смуги руберойду з розміром нахлеста не менше 15 см. Причому місця з’єднань смуг потрібно обробити бітумною мастикою, а краї по периметру ями загорнути вгору по стінах приблизно на півметра у висоту. Тобто, вийде своєрідна гідроізоляційна “чаша”.

  Порада: не використовуйте руберойд на картонній або паперовій основі, оскільки він дуже швидко порветься. вже під час заливки бетонної плити на дно котловану. Найкраще застосовувати матеріал на плівковій основі, тому що він міцніший сам по собі і крім того має властивість трохи розтягуватися за необхідності.

  • По дну ями, зверху гідроізоляції робиться каркас з арматури діаметрів не менше 6 міліметрів, який буде основою майбутньої плити. По суті, такий каркас нагадує велику сітку з розміром комірок приблизно 50 на 50 см.
  • Від горизонтального каркаса потрібно випустити вгору, уздовж периметра стін, арматуру. Вистачить висоти в півметра. Це потрібно для того, щоб “зв’язати” між собою металом стіни майбутнього підвалу і “підлогу”. тобто бетонну плиту, залиту по горизонталі на дні котловану.Після в’язки арматури замовляємо (або робимо своїми руками) бетонну суміш і заливаємо її на дно ями. Товщина плити має бути не менше 30 см.

  Зверніть увагу на те, що для плити використовувати арматуру завдовжки менше ніж чотири метри дуже небажано, тому що в такому разі значно знизиться рівень міцності моноліту “на злам”. Також не варто заливати бетон у кілька підходів. Якщо не виходить зробити так, щоб суміш була залита за один раз, то хоча б не давайте їй повністю висохнути до моменту подачі нового обсягу розчину.

  • Коли плита схопиться, і по її поверхні можна буде ходити, по периметру котловану робиться опалубка (з дощок або плит QSB) для заливки стін, усередині якої попередньо в’яжеться той самий каркас з арматури тільки вже по вертикалі.

  На замітку! Опалубка робиться на деякій відстані від площини стінок котловану (зазвичай вистачає півметра). Це потрібно для того, щоб потім між ними був простір, достатній для більш-менш комфортного кріплення утеплювача і гідроізоляційного шару.

  • Якщо опалубка готова, в неї заливається бетон, і коли він висохне, дошки розбираються.Зовнішня площина стін ґрунтується, на неї наносять шпателем бітумну мастику, а потім після того, як вона висохне, зверху клеять листи пінополістиролу. Простір між стінами і землею засипається ґрунтом.

  Схема ізоляції зовнішніх стін підвалу

  У принципі, на цьому фундамент під будинок із підвалом готовий. залишається зверху цокольного поверху побудувати власне сам будинок.

  Ми з вами ознайомилися з тим, як здебільшого робиться фундамент під будинок з повноцінним цокольним поверхом, а також з тим, як робиться гідроізоляція та утеплення такої основи

  Як правильно залити фундамент для приватного будинку своїми руками

  Бажаєте заощадити на будівництві та дізнатися, як залити фундамент, не наймаючи фахівців? Цей етап. один із найдорожчих і трудомістких. Необхідно знати технічні вимоги до зведення будівель і споруд, вміти робити розрахунки і враховувати безліч додаткових факторів. У статті представлено основну інформацію про технологію і способи заливки, підготовку до неї, важливі деталі та особливості процесу.

  Відомості про ґрунт і прилеглі будівлі

  До того як заливати фундамент під будинок, треба провести деякі попередні роботи. Насамперед слід вивчити різновид землі на ділянці, де буде будівництво. Від цього багато в чому залежить вибір типу основи будівлі. Так, сухий ґрунт дає змогу зводити будь-які конструкції, зокрема відносно недорогі стрічкові та стовпчасті. А при підвищеній вологості або близькому заляганні підземних вод краще зупинити свій вибір на монолітній бетонній плиті. Інформація про розташовані поблизу будови допоможе уникнути аварійних ситуацій. пошкодження комунікацій, наприклад.

  Підготовчі роботи

  Коректна заливка фундаменту під будинок вимагає ретельної попередньої підготовки, що складається з:

  • Розмітки ділянки;
  • Копки котловану або траншеї;
  • Оформлення подушки з піску (за необхідності. укладання шару гідроізоляції);
  • Встановлення опалубки;
  • Каркасного армування.

  Важливо дотримуватися послідовності дій і технічних вимог. До останніх належать величина заглиблення в ґрунт, вибір матеріалів і технологія процесу.

  Методи економії

  Будівництво приватного будинку обходиться дорого, тому прагнення заощадити цілком природно. Є кілька способів мінімізувати витрати:

  • Залити фундамент своїми руками. Робота професіоналів коштує чимало, і якщо ви володієте потрібними знаннями і навичками, то можна спробувати зробити все самостійно;
  • Вибрати стрічкову або стовпчасту конструкцію. На ці варіанти потрібно менше будматеріалів, але тут потрібно враховувати тип ґрунту й особливості проєкту будівлі;
  • Скоротити витрати бетону. Наприклад, збільшити висоту піщаної підкладки, взяти в якості наповнювача для стрічки кругляки, осколки цегли.

  Якщо дотримуватися інструкцій і технологічних вимог, то перераховані методи дадуть змогу істотно здешевити цей етап робіт без шкоди для міцності і надійності.

  Як правильно заливати фундамент для будинку

  Насамперед потрібно провести поетапну підготовку: розмітити і викопати котлован або траншею, зробити піщану підкладку і армувальний каркас, встановити опалубку. Також необхідно правильно провести розрахунки. обчислити об’єм бетону, який знадобиться, і оптимальну пропорцію цементу і баласту в ньому. Важливе значення має температурний режим під час і після проведення робіт (при мінусових показниках виконувати їх не рекомендується). Однак основною вимогою, що забезпечує міцність конструкції, є безперервність процесу.

  Заливка частинами

  При зведенні монолітної плити переривати процес не можна, весь обсяг повинен бути приготований і використаний відразу. У цьому випадку, якщо ви маєте намір залити фундамент для будинку своїми руками, має сенс замовити спецтехніку і готову суміш у необхідній кількості. Стрічкову основу за необхідності можна робити поетапно, горизонтальними шарами, залишаючи вертикальні випуски арматури. Підсохлу бетонну поверхню перед заливкою нової порції рекомендується для кращої адгезії змочувати водою.

  При якій температурі можна заливати

  Літо. оптимальний період для проведення подібних робіт. Бетон найкраще застигає в теплу погоду, причому підвищена вологість позитивно впливає на кінцевий результат. Мінімальний температурний показник, за якого можна робити заливку, має бути не нижче 5⁰С. Аналогічні значення повинні зберігатися протягом декількох тижнів, поки суміш твердне. Сучасні технології та матеріали дають змогу працювати і взимку, але обійдеться така конструкція значно дорожче.

  Заливка монолітної плити

  Моноліт із бетону робиться для будинків із важких будматеріалів (блоків, цегли), особливо якщо за проектом передбачено кілька поверхів. Якщо ділянка знаходиться в заболоченій місцевості з високо розташованими ґрунтовими водами, то бетонна плита стане оптимальним варіантом.

  Якщо ми заливаємо фундамент своїми руками, потрібно чітко дотримуватися певної послідовності:

  • Викопати котлован потрібних розмірів;
  • Провести комунікації;
  • Прокласти шар геотекстилю;
  • Насипати і утрамбувати шар піску (від 15-20 см);
  • Встановити опалубку;
  • Зробити армування (діаметр використовуваної арматури визначається проектом будівлі);
  • Залити весь обсяг суміші, ущільнити її за допомогою ручного вібратора, розрівняти її.

  Монолітна плита вирізняється високою вартістю, зате така основа. найміцніша і найнадійніша, якщо було дотримано всіх технологічних вимог під час проведення робіт.

  Особливості виготовлення плитного фундаменту

  Основна відмінність монолітної плити. необхідність заливати весь бетон відразу, щоб забезпечити міцність конструкції. Оскільки самостійно заготовити стільки суміші практично неможливо, бажано замовити готову заводську. Такий підхід додатково позбавить від необхідності робити розрахунки відповідно до пропорції і відміряти інгредієнти для змішування. Для великої площі потрібна спеціальна техніка. бетононасос. Іншу роботу (трамбування і розрівнювання) можна виконати своїми силами.

  Особливості облаштування стовпчастої основи

  Споруда цього типу являє собою заглиблені в землю стовпи-опори з різних матеріалів, поверх яких робиться ростверк або обв’язка. Конструкція вирізняється простотою зведення і високою економічністю, підходить для будівель з дерева без підвальних приміщень.

  Стовпи можуть бути монолітними. тоді роботи проводять за тим самим алгоритмом, що і заливку фундаменту будинку стрічкового або плиткового типу. Потрібно викопати заглиблення, насипати піщану подушку, встановити опалубку з арматурою, залити бетон. Скоротити витрати можна, зробивши опори збірними з таких матеріалів:

  Кирпич. На предварительно залитой железобетонной подошве толщиной около 25 см выкладывается параллелепипед (оптимальный вариант – в полкирпича с пустотой в середине). Для усиления внутрь можно налить бетонную смесь либо уложить через 3-4 ряда армирующую сетку.

  Камень. Под ним обычно подразумевается бут, который можно дешево приобрести или добыть самостоятельно из глыбы. В отличие от кирпичной, бутовая кладка требует больших временных затрат, так как нужно подбирать и подгонять каждый камень, скрепляя их цементом. Армирование в этом случае не делается, основание получается долговечным и устойчивым к высоким нагрузкам.

  Базальт. Самая распространенная магматическая порода, широко используемая в строительстве. Для возведения прочного столбчатого фундамента подходит штучный камень, который укладывается при помощи цементного раствора.

  Булыжники. Бесплатный природный стройматериал высокой прочности, из которого тоже можно сложить столбы-опоры по той же технологии, как из бута. Однако для повышения прочности основания лучше использовать булыжники в качестве наполнителя при заливке бетона.

  Железобетонные блоки. Недорогой стройматериал с отличными техническими характеристиками. Укладывается быстро и просто по аналогии с кирпичом.

  Сборные столбы нужно возводить на широкой бетонной подошве, делая между ними прокладку из гидроизоляционного материала. Боковые грани тоже следует защитить от влаги, обработав битумом.

  Технология строительства ленточного фундамента

  Экономичный вариант основания, который можно сделать собственноручно за короткие сроки. Чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции, надо придерживаться последовательности выполнения работ и технологических требований. Из приведенной ниже пошаговой инструкции и видеоролика в конце статьи вы узнаете, как залить правильно фундамент под дом.

  Подготовка

  Первым делом проводятся исследования: необходимо определить тип грунта на участке и узнать уровень залегания подземных вод. Также надо выяснить расположение коммуникаций, чтобы не повредить их при копке и подключиться правильно. Далее, делается разметка при помощи простых колышков и шнура согласно проекту. К подготовительным работам также можно отнести закупку компонентов бетонной смеси, наполнителя, инструментов, материала для опалубки.

  Формирование траншеи

  Точные ширина и глубина регламентируются в каждом конкретном случае проектной документацией, но существуют усредненные параметры, которых нужно придерживаться. Заглубляться в грунт желательно ниже так называемой точки промерзания – от 1.5 м в средней полосе.Также можно монтировать мелкозаглубленный фундамент с предварительным расчётом сопротивления и пучения грунта. Если предполагается оборудовать подвальное помещение, высота углубления должна быть не менее 2 м. Ширина ленты бетона в среднем составляет 40-50 см, яма под нее копается более широкая. Работы выполняются вручную, лопатой, или при помощи спецтехники.

  Обустройство песчаной подушки

  Этот слой обеспечивает стабильное давление фундамента в межсезонье, когда грунт меняет свои физические характеристики. Толщина подушки может варьироваться, но должна быть не менее 15-20 см. Насыпав необходимое количество песка на дно траншеи, его нужно увлажнить и утрамбовать. Тут можно воспользоваться специальной электротрамбовкой или сделать инструмент из подручных материалов в виде бревна с ручкой. Затем укладываем геотекстиль под песчаный слой, сверху по необходимости насыпаем щебень.

  Формирование каркаса из арматуры

  До того как заливать фундамент под дом своими руками, нужно обеспечить его прочность на излом методом армирования. С этой целью используется решетка из стержней толщиной 10-12 мм, скрепленных проволокой. На этом же этапе делаются отводы для коммуникаций: к прутьям крепятся отрезки труб, которые засыпаются песком, чтобы внутрь не попал бетон.

  Установка опалубки

  Наиболее экономичный вариант конструкции – щиты, собранные из обрезных досок, сколоченные с внутренней стороны. Можно также использовать фанеру, пластик и металл. Ширина каждого элемента обычно не превышает 2 метров, а высота определяется глубиной траншеи (листы должны возвышаться над землей на 15 см). Обязательно делается укрепление распорками, а чтобы не протекало цементное молочко, можно сделать выстилку из полиэтиленовой пленки, закрепив ее степлером.

  Чтобы выбрать адекватного подрядчика для строительства фундамента, воспользуйтесь удобным поиском по строителям на сайте Building Companion. Вы найдете примеры реализованных проектов и отзывы клиентов по каждому подрядчику и сможете запросить оценку стоимости работ.

  Приготовление бетонной смеси и заливка

  Основание-ленту, в отличие от плиты, допускается заливать частями. Поэтому нет необходимости заказывать готовый раствор – его можно делать порциями самостоятельно в малогабаритной бетономешалке. Для изготовления обычно используется цемент с маркировкой 300 или 400, а также песок и мелкий щебень (оптимальная пропорция – 1:3:5 соответственно). Вначале смешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляются небольшие объемы воды.

  Заливаем фундамент слоями около 20 см. Бетон нужно равномерно распределять по периметру и разравнивать. Очень важно уплотнять залитый раствор, чтобы избежать образования пустот. Можно просто проткнуть его арматурой или воспользоваться специнструментом – вибратором. В жаркую погоду рекомендуется после заливки укрыть поверхность пленкой, а также периодически смачивать ее.

  Что нужно, для формирования опалубки

  Основные требования к данной конструкции – прочность и герметичность, желательно также, чтобы она легко собиралась и разбиралась. Изготавливается из:

  • древесины – самый бюджетный вариант, так как листы сколачиваются самостоятельно из досок;
  • металла – обладает повышенной прочностью, герметичностью, применять ее можно много раз (минус – высокая стоимость);
  • фанеры – более дорогая альтернатива самодельным дощатым щитам (основное преимущество перед ними – скорость монтажа и демонтажа);
  • пластика – многоразовая опалубка из отдельных элементов, прочная и герметичная, комфортная в эксплуатации.

  На практике заливка фундамента частного дома своими руками выполняется с использованием досок или фанеры. Удобные пластиковые или металлические формы применяются строительными компаниями, поскольку стоят дорого и приобретать их физическому лицу для одноразового применения нецелесообразно. Сэкономить можно только в том случае, если удастся взять данное профессиональное оборудование в аренду.

  Армирование

  На основание здания приходятся самые высокие нагрузки как снизу, со стороны грунта, так и сверху от строения, поэтому нужно сделать каркас из арматуры до того, как залить фундамент дома. Толщина прутьев обычно определяется проектными требованиями. Для плиты чаще всего используются длинные прутья диаметром 12-14 мм. Такой же толщины стержни подходят для ленты, если предполагается строить жилище из тяжелых материалов. Более легкие постройки из дерева позволяют сэкономить и купить арматуру с сечением 8-10 мм.

  Дренаж

  Дренажная система необходима на расположенных в низинах и заболоченных участках для защиты фундамента от сырости и разрушения. Оптимальным является трубный глубинный водоотвод по периметру здания. Для его проведения выкапывается траншея глубиной на 20 см ниже уровня подошвы основания. Туда под уклоном в сторону зумпфа укладываются пеорированные трубы.

  Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.

  Балласт

  Так в бетоне называются дополнительные компоненты смеси из воды и цемента. Они являются не только дешевыми наполнителями для цементного раствора, но и выполняют важные функции. Щебень повышает прочность и водонепроницаемость, уменьшает процент усадки и ползучесть. Песок добавляют для предотвращения растрескивания.

  Заливка

  Намерение сэкономить на строительстве объяснимо, но не всегда это можно сделать за счет отказа от найма профессионалов. Например, ленточная или столбчатая конструкция вполне по силам человеку с минимальным опытом и знаниями, однако качественную плиту соорудить самостоятельно не получится. Основание подвергается нагрузкам со стороны здания и грунта, на него воздействуют влага и температурные перепады, поэтому обязательна максимальная прочность. Если вы настроены залить фундамент под дом своими руками, сначала объективно оцените собственные возможности и подумайте: возможно, некоторые этапы лучше делегировать специалистам?

  Песчаная подушка

  Вырыть траншею (и даже котлован) и засыпать туда слой песка вполне можно самому. Главное – тщательно утрамбовать его и выровнять по горизонту при помощи строительного уровня. Также нужно соблюдать рекомендации по поводу высоты подложки.

  Опалубка

  Для возведения столбов или ленты под легкую постройку можно использовать собственноручно изготовленные щиты из фанеры и дерева. Если же по проекту предусмотрена плита, особенно под массивное здание с подвалом, предпочтительнее готовые формы из пластика или металла.

  Ход работ

  Придерживаться приведенных выше пошаговых схем и рекомендаций нужно обязательно. Выполнение действий в строгой последовательности является гарантией качественного результата, особенно если вы строите дом самостоятельно.

  Возведение здания – процесс трудоемкий и очень ответственный. Однако ошибки при строительстве стен, перекрытий или крыши можно устранить в любое время, а основание исправить нельзя. Поэтому не стоит рисковать и из экономии отказываться от услуг строительных компаний. Специалисты знают точно, как правильно залить фундамент для дома, располагают полным набором спецтехники и инструментов, а также несут ответственность за результат своей работы.

  Фото и видео предоставлены YouTube. каналом Все по уму на стройке

  Как правильно залить фундамент: плитный и ленточный – особенности технологии и этапы работ

  Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

  Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

  Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

  Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

  Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

  Подготовительные работы

  Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

  Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

  Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

  Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

  При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

  Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

  Методы экономии фундамента дома

  Одним из волнующих вопросов при возведении дома – как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

  • Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.
  • Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.
  • Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.
  • При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.
  • Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

  Особенности заливки плитного фундамента

  Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

  Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

  Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

  Особенности заливки столбчатого фундамента

  Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

  На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

  Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

  Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

  • кирпич;
  • камни;
  • базальт;
  • булыжники;
  • готовые железобетонные блоки.

  Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.

  Технология обустройства ленточного фундамента под дом

  Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • формирование траншеи;
  • обустройство песчаной подушки;
  • формирование армирующего каркаса;
  • установка опалубки;
  • замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

  Опалубка

  Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

  Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

  • пенополистирол;
  • древесные плиты;
  • фибролит.

  Армирование

  Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

  Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

  Дренаж

  Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

  Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

  Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

  Балласт

  Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

  Заливка фундамента

  Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

  Песчаная подушка

  Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

  Опалубка

  Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

  Ход работ

  Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

  Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

  Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.

  Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

  Как сделать раствор для фундамента пропорции

  Для того чтобы самостоятельно приготовить цементный раствор для заливки фундамента, важно правильно подобрать компоненты, соблюсти необходимые пропорции материалов и учесть некоторые нюансы замеса и заливки.

  От того насколько правильно и в каких пропорциях будут подобраны компоненты для раствора фундамента, зависит его качество и долговечность.

  Материалы для смеси.

  Для того чтобы сделать бетон для фундамента, понадобится:

  Вода для приготовления цементного раствора по возможности не должна содержать химических веществ (мазут, бензин и прочие). Обычная проточная вода – то, что надо.

  Песок не должен быть илистым или глинистым. Жирные вещества создают пленки, которые препятствуют сцеплению компонентов между собой. В идеале в раствор идет мытый песок, чем чище, тем лучше.

  Цемент различают по его марке. Самые распространенные – М300, М400 и М500. Чем выше марка цемента, тем выше качество получаемого раствора, то есть такие технические характеристики, как прочность на сжатие и на излом.

  Соответственно целям строительства, размеру фундамента, выбирается конкретная марка цемента.

  Для того, чтобы приготовить раствор для фундамента, потребуется вода, песок, цемент, щебень, а также, при необходимости, различные добавки.

  Щебень не должен быть известняковым. Не стоит также добавлять гравий в качестве наполнителя для цементного раствора. Лучше взять колотый щебень. Его острые углы, неровные края цепляются друг за друга и тем самым увеличивают прочность бетона для фундамента. Цементно-песчаный, а также раствор на основе гравия, керамзита, других наполнителей будет менее прочным и потому в изготовлении бетона для фундамента не используется.

  Добавки нужны, если требуется сделать раствор в особых условиях. Например, когда сделать раствор нужно в морозную погоду либо готовый фундамент частично или целиком будет находиться в воде, подвергаться воздействию агрессивной среды. Добавки смешиваются с водой согласно инструкции на упаковке. Стоит помнить, что любые добавки понижают марку бетона.

  Способы приготовления.

  Существуют 2 основных способа замеса: механический (при помощи электрической бетономешалки) и ручной. Рассмотрим каждый отдельно.

  Механический способ.

  Этот способ подразумевает покупку довольно дорогого инструмента – электрической бетономешалки. Так как заливка фундамента – это обычно самое начало стройки, то приобретение бетономешалки на этом этапе экономически обосновано. Итак, на объекте должны быть:

  Схема устройства монолитного фундамента на песчано-гравийной подушке

  • ведра;
  • лопаты совковые;
  • бочка под воду или шланг;
  • бетономешалка;
  • удлинитель (переноска).

  Ведрами удобно носить песок и щебень, загружать цемент в бетономешалку. Кроме того, ведрами легко отмерить нужное количество каждого из компонентов и соблюсти при этом верные пропорции. Лопатами накидывают материалы в ведра.

  Емкость бетономешалки зависит от размера строящегося здания и варьируется в пределах 50-300 л. Для постройки частного дома будет достаточно однофазной бетономешалки на 220 вольт. Более масштабные проекты, а также промышленные объекты могут потребовать трехфазную на 380 вольт. Для работы самой бетономешалки может понадобиться удлинитель, чтобы подать к ней электричество.

  Все подготовленные компоненты (вода, цемент, песок, щебень) в нужных количествах загружают в чашу бетономешалки и включают аппарат. Массу доводят до однородного сметанообразного состояния. Раствор для заливки фундамента готов.

  Ручной способ.

  Для замеса вручную понадобятся:

  • ведра;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • емкость;
  • бочка под воду или шланг;
  • тяпка.

  В емкость для смешивания компонентов нужно налить воду (уже с добавками, если нужны), потом засыпать песок и цемент. Вручную раствор удобно замешивать в корыте или старой ванне при помощи тяпки или штыковой лопаты. Массу нужно сделать однородной, похожей на сметану. В самом конце останется только добавить колотый щебень и снова все перемешать. Раствор готов.

  Хорошо, если есть возможность заливать фундамент непосредственно из бетономешалки или корыта – так можно сэкономить огромное количество времени и сил. Если такой возможности нет, то готовый цементный раствор при помощи совковой лопаты насыпают в ведра и заливают фундамент уже из них.

  Цемент с песком замешивают в соотношении 1:3. Количество щебня строго не нормировано, но обычно его берут столько же, сколько взяли песка. Таким образом, на 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка и 3 ведра щебня.

  Количество воды подбирается каждый раз экспериментальным путем, так как зависит от многих факторов. Например, от влажности песка и воздуха. Важно добиться нужной консистенции (как сметана) и не переусердствовать с водой. Чем жиже раствор, тем ниже марка, а соответственно, хуже прочность получаемого в итоге бетона.

  Бетон плохо схватывается при температуре ниже 8 градусов по Цельсию (если в него не были включены морозостойкие добавки), поэтому лучше в холодную погоду не лить. Качество такого бетона будет хуже, чем у обычного, и с этим, увы, ничего нельзя сделать.

  Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно. В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться.

  Приготовление цементного раствора для создания фундамента.

  Основным компонентом и главным материалом в строительстве, без которого не проводится никакие работы, является цемент. Он используется в составе с прочими наполнителями для приготовления прочного цементного раствора: густой используется для штукатурки или кирпичной кладки, а жидкий под опалубку или фундамент. Необходимые пропорции компонентов выбираются в зависимости от того, насколько долговечным и прочным вы хотите сделать фундамент. Помимо вспомогательных материалов, важно правильно выбрать цемент, предварительно уточнив его марку.

  Строгое соблюдение пропорций бетонной смеси – залог надежности и долговечности постройки.

  Марка цемента определяет его прочность, следовательно, и прочность самого бетонного раствора.

  Составляющие цементного раствора.

  Цементный раствор считается наиболее часто используемым и самым удобным для создания фундамента. Его замешивают с использованием воды и других компонентов: песка, щебня и гравия. Некоторые строители в состав добавляют пластификатор. Благодаря ему влага, которая поступает извне на уже застывшую поверхность бетона, быстро выветривается и не проникает внутрь, тем самым предохраняя фундамент дома от разрушения.

  Чтобы прочность бетонного раствора для фундамента была максимальной, нужно с большой ответственностью подойти к выбору всех компонентов, которые входят в состав. Прежде всего, нужно знать, что материалы должны быть разнозернистыми. Благодаря этому на всех слоях фундамента происходит равномерное заполнение всех пустот. В качестве мелкого заполнителя чаще всего используется песок. Диаметр каждой песчинки при этом не должен превышать 4 мм. Перед замесом песок следует тщательно очистить и отделить от него нежелательные примеси: глину, корни растений и т. д. В качестве крупного заполнителя используют гранитный щебень или гравий. Крупные камни применяются при закладке фундамента для строительстве массивных зданий или конструкций.

  На прилавках магазинов имеется огромное разнообразие различных видов цемента, которые отличаются друг от друга маркой, свойствами, заводом-производителем, сроком годности. Это несколько усложняет задачу в выборе основного строительного материала. Для различных целей необходимо подбирать самый подходящий вариант.

  К примеру, портландцемент обладает самым высоким уровнем морозостойкости, водонепроницаемости и прочности. Он имеет свойство очень быстро затвердевать при любых погодных условиях. Благодаря этим свойствам, портландцемент наиболее популярен и любим у профессиональных строителей. Шлакопортландцемент набирает прочность с гораздо меньшей скоростью, особенно при пониженных температурах. Это происходит из-за того, что в его составе имеется большое количество шлака. Этот цемент хорошо подойдет при строительстве домов, почва под которыми имеет высокий уровень грунтовых вод. Следовательно, заранее нужно собрать информацию о грунтовых водах.

  Условная величина, которая показывает, что при сжатии прочность цементного раствора будет не ниже цифры, которая отмечена на упаковке, определяет марку цемента. При покупке обязательно нужно обратить внимание на срок годности приобретаемого товара и на условия, при котором он хранился. Самый лучший раствор получается из свежего цемента.

  Раствор для фундамента – пропорции.

  Схема приготовления бетонной смеси из цемента и песка, щебня и воды.

  Имеются общепринятые пропорции для приготовления бетонного раствора – 1/3/5 (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гранитного щебня). Все сухие компоненты смешиваются в бетономешалке, и только после этого добавляется вода. Такой способ позволяет очень хорошо и равномерно перемешать раствор. Цементный раствор для создания фундаментов должен быть не очень густым и не очень жидким. Консистенция должна напоминать густую сметану. Цементный раствор желательно заливать в течение 24 часов, так как разделение процесса не позволяет изготовить монолитную основу. Чтобы избежать появления трещин и разрушений, делают армирование фундамента металлической решеткой и проволокой, которые помогут связать несколько частей фундамента в прочное цельное основание.

  Способы приготовления раствора для фундамента.

  Имеется 2 основных способа приготовления раствора: ручной и механический (с помощью бетономешалки). При использовании второго способа следует подготовить следующие инструменты:

  Схема определения пластичности бетонного раствора.

  • удлинитель;
  • бетономешалку;
  • лопаты;
  • шланг или бочку под воду;
  • ведра.

  Ведра нужны, чтобы носить щебень, песок и загружать в бетономешалку цемент. Ведра еще используются для того, чтобы отмерить необходимое количество каждого компонента, соблюдая при этом заданные пропорции. С помощью лопат материалом наполняются ведра.

  Для ручного замеса понадобятся следующий инструмент:

  • шланг или бочка под воду;
  • емкость для замешивания раствора;
  • ведра;
  • лопаты;
  • тяпка.

  Вручную раствор замешивается в старой ванне или корыте с помощью штыковой лопаты или тяпки. В емкость для создания раствора наливается вода, а затем засыпается цемент и песок. Масса перемешивается до однородного состояния, а затем добавляется щебень и еще раз все хорошенько перемешивается.

  За счет применения отсева достигается максимально высокая прочность бетонных фундаментов.

  Приготовление цемента для фундамента и цоколя требует особой тщательности. Плохо разведенную смесь ни в коем случае нельзя применять для столь важных участков. Готовить раствор наперед нельзя, так как через некоторое время он застынет и будет непригоден для использования. Чтобы рассчитать необходимое количество цементного раствора, нужно измерить длину, высоту и ширину котлована, а после этого рассчитать нужный объем для разовой заливки. Лучше приготовить раствор с небольшим запасом.

  Цемент очень чувствителен к условиям хранения. При плохих условиях его марка ухудшается, он теряет свои свойства. К примеру, при неправильном хранении цемент М500 превращается в цемент М450. Через 5-6 месяцев неправильного хранения цемент теряет около 1/4 своих первоначальных свойств. Для приготовления раствора лучше приобретать цемент в мешках заводского производства. На упаковке обязательно должна быть указана марка цемента и производитель. Мешки обычно расфасовывают по 40 и 50 кг. Предварительно нужно точно рассчитать, сколько цемента потребуется для приготовления раствора, так как стройматериал лучше приобретать из одной партии. Заводской цемент стоит дороже, но, приобретая его, вы защищены от недовеса, потери марки из-за длительного или неправильного хранения, а также от подмешивания посторонних примесей.

  Таким образом, ни в коем случае не стоит экономить на цементе: это скажется на результате строительства.

  Создание фундамента – дорогостоящее дело, не стоит дополнительно увеличивать его стоимость проведением вынужденных ремонтных работ.

  Готовим раствор для заливки фундамента — соотношение песка и цемента.

  На выбор используемых пропорций бетона для фундамента влияет много факторов: параметры грунта, ожидаемые нагрузки, тип основания. Основу цементного раствора составляют цемент, песок, щебень или гравий и вода, его свойства напрямую зависят от качества и однородности перемешивания компонентов. Изменение регламентированных соотношений недопустимо, малейшие ошибки приводят к снижению прочности фундамента и, как следствие, риску разрушения несущих конструкций здания.

  К главным критериям относят геологические условия участка (рельеф, уровень и парциальное давление грунтовых вод на элементы фундамента, климат, глубина промерзания), тип основания, наличие или отсутствие подвала, высотность здания и другие весовые нагрузки. Сдерживающим фактором является бюджет работ, использовать высококачественные сорта бетона для строительства легких построек на дачных участках экономически нецелесообразно. Рекомендуемый минимум составляет:

  • М400 – для домов свыше 3 этажей.
  • М200-М250 – для каркасных и щитовых строений.
  • М250-М300 – для построек из деревянного бруса.
  • М300 – для малоэтажных зданий из керамзитовых, газосиликатных или ячеистых блоков.
  • М350-М300 – при строительстве из кирпича или заливке несущих стен из монолитного бетона.

  Указанные градации актуальны при возведении одно- или двухэтажных домов, при добавлении еще одного этажа целесообразно выбрать более высокую марку. Это же относится к готовым покупным растворам, особенно в случае приобретения его у непроверенного производителя. В целом, минимально допустимая прочность при бетонировании фундамента жилых домов на слабопучинистых грунтах составляет М200, при строительстве на менее устойчивых почвах она повышается.

  Основные пропорции.

  При приготовлении растворов рабочей мерой является массовая или объемная доля вяжущего, к наиболее распространенным и удобным соотношениям относят 1:3:5 (цемент, песок, гравий, соответственно). Регламентированные пропорции в зависимости от требуемой прочности бетона составляют:

  В частном строительстве определять отдельно массу всех засыпаемых ингредиентов неудобно, в качестве мерного инструмента обычно используется ведро. В этом случае все наполнители предварительно взвешиваются в сухом состоянии. Соотношение В/Ц во многом зависит от влажности песка, опытные застройщики вводят при замесе не более 80% от рекомендуемой доли воды и далее при необходимости (недостаточно пластичной консистенции) заливают ее порционно. Фибру, ПАД и другие пластификаторы добавляют в бетон в самом конце вместе с жидкостью, их доля обычно не превышает 75 г на 1 м3.

  Требования к компонентам.

  Для приготовления цементного раствора для заливки фундамента используются:

  • Свежий портландцемент, в идеале дата выпуска не превышает 2 месяца к началу бетонирования. Рекомендуемая марка – М400 или М500.
  • Речной песок с размерами частиц в пределах 1,2-3,5 мм с примесями ила или глины не более 5%. Советуется проверить его чистоту (залить водой и отследить изменение цвета и осадка), просеять, при необходимости промыть и просушить.
  • Чистый щебень или гравий с размерами фракций от 1 до 8 см, с лещадностью в пределах 20%. При приготовлении бетона для фундамента используются отсевы твердых пород, известняк не подходит из-за низкой прочности.
  • Вода: водопроводная, без примесей и посторонних частиц.
  • Добавки: противоморозные, пластифицирующие, упрочняющая фибра. Ввод таких примесей осуществляется со строгим соблюдением пропорций.

  Важно понять принцип: крупнофракционный наполнитель вводится в раствор не только с целью замены более дорогого вяжущего, именно он придает необходимую жесткость. Минимальный предел прочности на сжатие у гравия или гранитного отсева составляет 800 кгс/см2, при его отсутствии бетон просто не выдержит весовую нагрузку. Смесь для фундамента без щебня готовится разве что при возведении его из отдельных блоков или плит, иногда – для быстрой заливки свайных опор.

  Рекомендуемые пропорции цемента и песка для кладочных растворов – 1:3 или 1:2. Первое соотношение считается универсальным, второе выбирается при строительстве фундаментов на неустойчивых грунтах. На практике это означает, что на одно ведро цемента с маркой не ниже М400 (М500 при повышенных нагрузка) берется 2 или 3 просеянного кварцевого песка и не более 0,8 частей воды. Правильно приготовленная смесь по консистенции напоминает зубную пасту, для увеличения удобоукладываемости на 1 м3 вводится 75-100 г пластификаторов (жидкого мыла или других ПАД).

  Как сделать цементный раствор для фундамента?

  Процесс начинается с подготовки компонентов и бетономешалки, наличие последней обязательно при замесе бетонов для подземных конструкций. Количество стройматериалов рассчитывается заранее согласно объему фундамента и приобретается с небольшим запасом. Крайне важно провести заливку в один день, при самостоятельном приготовлении раствора все составляющие промываются и просушиваются заранее. Далее они засыпаются ведрами в бетономешалку в следующей последовательности: часть воды → песок и цемент → сухие присадки и фибра (при необходимости) → крупнофракционный наполнитель → оставшаяся жидкость небольшими порциями. После засыпки нового ингредиента барабан включается на 2-3 минуты, не более чем через 15 минут проводится выгрузка готового раствора.

  Существует проверенный временем способ подбора правильных пропорций, выбираемых при отсутствии данных о размерах щебня. В этом случае ведро заполняется крупнофракционным наполнителем, встряхивается несколько раз и полностью покрывается водой. Полученный объем воды соответствует необходимой доле песка в растворе. После чего в ведро засыпается песок, еще раз заливается водой для определения доли цемента. Но такой подход некоторые считают сложным и устаревшим, к более правильным относят стандартный способ перерасчета массовой доли в объемную и засыпания компонентов в бетономешалку.

  Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Вы узнаете в каких пропорциях можно сделать раствор для фундамента, но будьте осторожны, нарушая пропорции раствора вы будете терять свои деньги. Вам это нужно?

  Фундамент взимку: складнощі, фактори ризику та рішення

  Закладка нового будинку в зимовий період складніше і дорожче, ніж у теплу пору року. Існує думка, що робити це не можна. У статті ми розповімо, як зробити фундамент взимку надійним, довговічним і чому будівельники наважуються на такий ризик.

  Запитань багато, почнемо з основного: чи можна заливати фундамент узимку? Відповімо одразу – можна, хоча це й обійдеться значно дорожче та буде складніше.

  Нові технології будівництва дозволяють закладати нові об’єкти у будь-який сезон року, без шкоди для якості. При цьому не варто забувати про необхідність обстежити геологію ділянки, на якій планується звести будинок.

  Фундамент у зимовий час. Навіщо?

  Будівництво взимку вже давно не є небезпечною примхою, це певний ризик, який може принести серйозні переваги. Якщо, звичайно, все зробити з дотриманням технології. Є кілька причин йти на ризик та складнощі закладаючи монолітний (та інші типи) фундамент у зимовий час:

  • По-перше, зручніше копати котлован чи траншею. Стінки будь-якого заглиблення в землі взимку краще тримають форму. Це дуже полегшує роботу будівельників. Промерзаючий ґрунт діє як ще одна опалубка. В деяких ґрунтах рити котловани та траншеї можна лише взимку.
  • Другий пункт – сезонна економія. У зимовий період основні будматеріали коштують значно дешевше, ніж навесні та влітку. Те саме можна сказати і про послуги будівельників. Вони будуть раді замовнику в період, коли роботи мало.
  • Третій пункт, непередбачувані обставини. Іноді потрібно прискорити будівництво і для цього доводиться розпочинати взимку.

  Як бачите, є серйозні причини заливати фундамент на зиму.

  Надійний фундамент у зимовий час: нові технології закладки

  Є кілька технологій заливання надійного фундаменту у холод:

  • фундамент, що підігрівається;
  • використання суміші, стійкої до морозу;
  • закладка пальового фундаменту взимку (замість стрічкового чи монолітного).

  Розберемо кожен із варіантів докладніше.

  Фундамент, що підігрівається

  Суть технології в тому, щоб підігріти траншею, котлован або саме тіло фундаменту, що заливається. При цьому над будмайданчиком зводять «намет», який відокремлює область, що підігрівається, від навколишнього середовища.

  Порада! Використовувати технологію підігріву краще за температури нижче -5 градусів. У тепліших умовах бетон твердне самостійно.

  Заливання фундаменту в мороз мало чим відрізняється від звичайних умов. Але є одна основна особливість. Перед заливанням у тіло фундаменту вбудовують нагрівальний елемент. Найпростіше використовувати для цього арматурний каркас. Необхідно облаштувати два (або більше) відводи, що виходять за межі опалубки. Це свого роду клеми, до яких підключають електрику.

  Після заливання під навісом слід включати теплову гармату. Розбирати навіс і відключати гармату можна буде через два-три дні.

  Єдиний недолік такого методу – енергоємність.

  Стійкий до морозу бетон: особливості технології

  Бетонні суміші, стійкі до холоду, готують на основі звичайного бетону, додаючи спеціальні присадки. Готову суміш можна використовувати як з підігрівом (за описаною вище технологією), так і без нього.

  Головна відмінність технології – заливання потрібно ізолювати від навколишнього середовища, щоб фундамент не набрав зайвої вологи.

  Головний недолік – необхідність постійно контролювати вологість залитого бетону.

  Фундамент на палях

  Сталеві палі гвинтового типу – найпростіший і дешевий спосіб закладки «зимового» фундаменту. Вертикальні палі при цьому вкручують у землю. Це робиться без котлованів, траншей та без підігріву ґрунту.

  Після загвинчування всі палі з’єднують сталевим ростверком (каркасом із балок).

  Висновки

  Який би тип фундаменту та технологію ви не вибрали, дуже важливо суворо дотримуватися технології та мати точні дані про геологію ділянки. У Києві та області роботи з геології та геодезії під будівництво проводять інженери компанії «Топограф».

  Ми допоможемо ухвалити правильні рішення під час будівництва! Читайте наш блог, діліться найкориснішим та замовляйте послуги.