Як зробити щеплення цитрусових самостійно? Найкращі підщепи та опис процесу щеплення

Хочете навчитися розмножувати цитрусові своїми руками? Щеплення – це найвірніший і недорогий спосіб отримати плодоносну рослину будь-якого сорту. Для цього потрібно спочатку посадити кісточку будь-якого представника цитрусових, виростити підщепу і на нього прищепити бруньку або черешок, взяті з деревця, що плодоносить. Можна придбати вже готову підщепу в спеціалізованому магазині або в любителів кімнатних рослин. Майже всі цитрусові культури вегетативно сумісні, тобто для щеплення мандарину підійде культура лимон, апельсин цитрус або фрукт помело. І, навпаки, майже в будь-яких поєднаннях є винятки, про які ми розповімо далі.

Навіщо цитрусовим потрібне щеплення?

Здавалося б, достатньо лише взяти відповідний черешок і вкоренити його або виростити рослину з насіння. Але не все так просто, і ось чому.

1. Не всі цитрусові добре розмножуються живцюванням. Наприклад, живці мандаринів, каламондинів, кумкватів або клементинів взагалі не хочуть укорінюватися. І нехай вас не бентежить той факт, що кумквати насправді входять до окремого роду Fortunella і до роду Цитрус ставляться, як пише Вікіпедія, «у широкому розумінні». Ці рослини є близькими родичами цитрусових, тому можуть взаємно схрещуватися та щеплюватися. До речі, слово кумкват перекладається як «золотий апельсин». Для перерахованих вище культур щеплення – це єдиний ефективний і раціональний спосіб отримати плодоносну рослину.
2. Далеко не з будь-якого насіння виросте рослина, що дає гарні плоди. Одні можуть взагалі не плодоносити, інші – давати плоди, що мають погані смакові та інші параметри. Тому щеплення є надійним способом виростити деревце зі смачними якісними плодами. Для цього потрібно взяти живець з вже плодоносної рослини. Це найпростіший, ефективніший і недорогий спосіб отримання цитрусового дерева вибраного виду та сорту.

Перевага щеплення полягає в тому, що після того, як воно приживеться, бруньки відразу йдуть у ріст, з них розвиваються пагони, які наступного року вже можуть давати плоди. Тобто при наявності відповідної підщепи, виростити дерево, що плодоносить, можна досить швидко.

Підщепа для цитрусових

Є два підходи до вирощування підщепи для цитрусових культур:

• посадка кісточки лимона, апельсина, грейпфрута, мандарину або сміття, які були взяті з плодів, куплених у звичайному магазині – це найпоширеніший підхід, який втілити найпростіше;
• придбання певного виду/сорту цитрусових (черешка або насіння), який відрізняється якимись перевагами і застосовується як хороша підщепа – даний підхід вимагає більше знань, можливостей та фінансових витрат.

Вегетативна підщепа (черенок) краще брати з дичка – рослини, що виросла з насіння. Насіннєві підщепи традиційно використовуються для щеплення дерев та чагарників, тому що відрізняються кращими якостями. У них більш розвинена коренева система і в цілому вони сильніші за вегетативно розмножені побратими.

У сортових кореневласних рослин коренева система менш розвинена. Це одна з причин потреби щеплення. Крім того, певні підщепи передають щепам цінні якості, після щеплення на них цитрусові стають більш стійкими і дають якісніші плоди.

Види підщеп для цитрусових

• Понцирус – рослина з неїстівними плодами, яка може використовуватися як підщепа для цитрусових. Воно надає прищепи здатність краще переносити несприятливі зовнішні умови (знижені температури тощо). Цю підщепу почали застосовувати на рослинах, що вирощуються у відкритому грунті. В умовах субтропіків такий тандем дає свої результати – завдяки підщепу, лимони у відкритому ґрунті можуть пережити несприятливі для них зими. Це відбувається шляхом уповільнення життєвих процесів (що не властиве самим лимонам).

Увага: багаторічна практика показала, що після щеплення на понцирус кімнатних та тепличних лимонів вони не плодоносять і з часом гинуть. Спочатку постійно опадає зав’язь, а потім поступово засихають гілки. Причина цього дуже проста: коренева система понцирусу взимку припиняє свій метаболізм незалежно від температури повітря. У цей час вона не здатна забезпечити щеплення необхідним харчуванням. Лимони ж рушають у зріст, після чого починають голодувати через нестачу води і речовин, що містяться в ній. Це стає причиною обпадання квіток, зав’язей та листя. І хоча з весни листя відростає заново, повторного цвітіння вже не буває. У результаті такі лимони взагалі плодоносять.

• Бігарадія – відмінна підщепа для цитрусових. Це так званий «гіркий» або «кислий апельсин», плоди якого не становлять харчової цінності. Він може вирощуватися як декоративна рослина (його квіти і плоди дуже красиві) або підщепи, що надає сорту, що прищеплюється, стійкість до хвороб і підвищує його холодостійкість. Він хороший для солодких цитрусових – на такій підщепі вони дають найякісніші плоди. Це цінна і часто використовувана підщепа, звана ще бергамотом або ароматним апельсином. Він відрізняється низькорослістю та ремонтантністю (багаторазовим цвітінням).
• Грейпфрут – підщепа, яку багато хто вважає ідеальним. Він підходить практично всім цитрусових.
• Лимон – хороша підщепа для цитрусових (особливо лимонів). Для щеплення спеціально вирощуються сіянці, які мають кращі якості, ніж рослини, розмножені живцюванням.
• Помело – хороша підщепа з досить потужною кореневою системою. Його часто використовують для щеплення інших цитрусових. По-перше, на ньому добре приживаються всі інші цитрусові. По-друге, сіянець цієї рослини швидше досягає потрібної товщини.
• Апельсин – теж непогана підщепа, але оптимальна не для всіх. На ньому добре ростуть лимони та апельсини.
• Мандарин – вважається найгіршою підщепою для інших цитрусових. На нього можна щепити лише його родичів. При цьому вони ростуть досить повільно, тому що їхня коренева система розвинена не дуже добре. Щоправда, сказане – не аксіома. Є успішні приклади щеплень на мандарини інших цитрусових. Але це скоріше виняток із правила.
• Клементин – краще мандарину. На нього можна без проблем прищепити цілу низку цитрусових – каламандин, лимон, клементин, мандарин і кумкват (або кінкан).

Це був список основних підщеп, які найчастіше використовують для щеплення цитрусових культур. Але ви можете «не озиратися на нього» і провести будь-яке експериментальне щеплення. Практика – найкращий учитель чи джерело інформації.

Важливо знати: якщо підщепа вирощена і надалі росте в тому самому приміщенні, щеплення краще зростеться, і деревце буде добре рости надалі. Якщо ж йому зовнішні умови зміняться, то рослина почуватиметься гірше. Стрес може негативно позначитися на всьому: і на приживаності щеплення, і на самопочутті підщепи.

Де взяти щеплення цитрусових?

1. Попросити у знайомих, які вирощують потрібну вам рослину. Головне, щоб живець був із плодоносної гілки.
2. Купити у спеціалізованому магазині або у практиків-аматорів. Вимога до живця така сама. Бажано бути присутнім при зрізанні черешка, щоб бачити, звідки його взято.
3. Потай зірвати живець на роботі або в якійсь організації. Цей пункт має на увазі наявність почуття гумору у читача та не є керівництвом до дії. Хоча, чого гріха таїти, такий спосіб видобутку живців кімнатних рослин навіть вважається оптимальним (згідно з забобонними уявленнями, вони краще приживаються).
4. Взяти щеплення з цитрусових плодів, якщо вони продаються разом з гілочками. Наприклад, можна купити мандарини, зірвані з частинами пагонів. Вони часто перебувають у досить свіжому вигляді, тобто цілком життєздатні.

Гілочка щепи повинна мати товщину, порівнянну з товщиною підщепи. Оптимальні параметри – 3-4 мм. Зазвичай це верхня частина втечі, що плодоносила. Якщо брати товстішу гілку, то брунька, взята з неї, буде приживатися гірше. Живець щепи потрібно брати з визрілого втечі з вже жорстким листям. Бруньки з незрілих пагонів взагалі не підходять для щеплення – вони ще не розвинені, тому просто не приживуться.

Щеплення можна зберігати приблизно тиждень, якщо відразу після його відділення від материнської рослини правильно запакувати. Нижню частину (там, де зріз) потрібно обмотати вологими ватяними дисками, а верхню – засунути у поліетиленовий пакет. Таким чином, живець не втрачатиме вологу. Зберігати його краще у відносно прохолодному місці. Але це лише в тому випадку, якщо немає можливості зробити щеплення найближчим часом. Найкраще не затягувати період зберігання – максимальне приживання спостерігається у найсвіжіших живців.

Коли та як робити щеплення цитрусових?

Ми нарешті дісталися найголовнішого питання: «Як зробити щеплення цитрусових своїми руками?». Насправді, це зовсім не складно, навіть якщо ви ще ні з чим подібним ніколи не стикалися. Кожен, хто уважно прочитає нашу «інструкцію» і згідно з нею зробить все уважно і акуратно, має всі шанси щасливо спостерігати щеплення, що прижилося.

Для того, щоб щеплення прижилося, її слід робити на початку так званої хвилі зростання. У цитрусових їх три:

• середина березня – кінець травня;
• середина липня – середина серпня;
• початок вересня кінець жовтня.

Це приблизний термін. Вони можуть коливатися залежно від якості живлення, об’єму ґрунту в горщику, освітленості, температури чи вологості. Початок чергової хвилі зростання можна знайти, подивившись на рослину. Вийшовши з періоду спокою, воно починає нарощувати пагони та листя (що видно неозброєним оком).

Між періодами/хвилями зростання також можна робити щеплення. Проте їхня успішність помітно знижується. Взимку чи взимку цитрусові практично не прищеплюють. Саме тоді рослини переживають період спаду, їм бажано перебувати у приміщенні з нижчими температурами, ніж у час.

Однак і тут є винятки. Серед цитрусоводів-аматорів є ті, хто робить щеплення будь-якої пори року. Вони радять розміщувати бруньки, що прищеплюється, на різних сторонах стовбура в залежності від сезону. Влітку – на протилежному від вікна боці, щоб щеплення не потрапляли прямі промені сонця і не висушували її. А в холодну пору року – навпаки, ближче до тепла та світла, з боку вікна.

Інструменти

1. Для щеплення цитрусових необхідно взяти нове лезо для бритви. Це найкращий варіант, оскільки воно максимально гостре та чисте. Але перфекціоністи можуть додатково протерти його спиртом «для надійності», щоб у відкриту частину щеплення точно нічого не потрапило. Лезо слід розкрити таким чином, щоб на ньому залишилася частина паперової обгортки. За неї слід триматися пальцями – це дозволить зберегти його чистим та не порізатися.
2. Тим, хто боїться порізатися або не вміє користуватися вищезгаданим інструментом для щеплення, можна взяти дуже гострий ніж (канцелярський або щеплений) або навіть скальпель, і добре протерти його спиртом.
3. Для обмотування щеплення потрібно взяти стрічку, виготовлену зі стретч-плівки або медичної рукавички. Також можна придбати спеціальну стрічку для щеплення або ізоленту. Дуже добре показала себе стрічка з гумових медичних рукавичок – вона не рветься і дуже щільно обмотує щеплення, створюючи тісний контакт частин, що прищеплюються і захищаючи їх від висихання.
4. Знадобиться гострий та чистий секатор. Сьогодні також можна купити щеплений секатор, який дозволяє робити щеплення досить швидко та просто. Але ми не писатимемо про те, як з ним працювати. Опишемо лише «старі дідівські» способи, доступні всім без додаткових фінансових витрат.
5. Пінцет. Для щеплення може знадобитися чистий пінцет. Але його використовують не всі цитрусоводи. Він може стати в нагоді для того, щоб брати щиток з брунькою (якщо немає нормального черешка на ній).

Способи та техніка щеплення

Щеплення оком (окулювання)

Підщепа для окулювання рекомендується брати завтовшки зі стандартний олівець. Більш тонкі стебла можуть зламатися в процесі зрізання кори, на них незручно робити щеплення, через що вона має менше шансів прижитися. Для досягнення зазначеної товщини багатьом цитрусовим потрібно два роки. Найшвидше росте помело – йому достатньо одного року, завдяки чому його часто використовують для щеплення родинних видів. Але рекомендація щодо товщини підщепи не є незмінною і суворо встановленою. Це просто оптимальні параметри, що особливо стосуються новачків. Досвідчені цитрусоводи можуть прищепити навіть на підщепу, завтовшки 3 мм. Для цього вони беруть відповідну бруньку.

Перед щепленням потрібно провести обрізання листя, що заважає, і знезараження стовбура, протерши його підщепи ганчірочкою, намоченою в слабкому розчині марганцівки. Можна також обробити їм живець щепи.

Окулювання – це найпоширеніший і найпростіший спосіб. Виконується він так:

• з черешка щепи секатором обрізають листя, залишивши їх черешки – за них зручно брати бруньку;
• на підщепі роблять тонкий заріз кори (до деревини) довжиною приблизно 1,5 см зверху вниз і обрізають його верхню половину – у результаті виходить своєрідний заріз-кишенька;
• далі з щепи плавно і рівно зрізають бруньку на товщину кори, роблячи це так, щоб щиток (кора вище і нижче за неї) був приблизно такої ж довжини, як повний заріз на підщепі;
• відрізану брунку (вічко) беруть за черешок і вставляють у зроблену кишеньку – вона повинна повністю закрити відкриту частину підщепи;
• у тому випадку, якщо ширина щитка менша, ніж у зарізу підщепи, її потрібно посунути до одного його краю, щоб, як мінімум, по одному боці вони торкалися корою – саме в цій частині йтиме зрощення;
• далі беруть обмотувальну стрічку і з натяжкою намотують її знизу вгору таким чином, щоб брунька залишилася відкритою, а потім другим шаром – зверху вниз (чим щільніше притискатиметься обмотувальна стрічка, тим швидше і краще приживеться брунька);
• після повного обмотування роблять петлю та затягують стрічку навколо стовбура;
• далі деревце можна повністю вкрити прозорим пакетом, щоб створити оптимальні умови вологості (але це роблять не все, при правильному обмотуванні щеплення стрічкою та гарному мікрокліматі у приміщенні саджанець можна не накривати).

Ознакою того, що щеплення оком приживається, є відпадання черешка. Якщо ж він почорніє і засохне, значить щеплення не вдалося. Побачити це можна вже через п’ять днів після процедури – при гарному розвитку подій черешок спочатку пожовкне, а потім засохне. Відпаде він приблизно за 10 днів.

Щеплення можна робити з двома цілями:

• для отримання деревця певного виду та сорту (молодого саджанця);
• для створення дерева з гілками різних видів чи сортів (дерево-сад).

Щеплення у розщеп

Таке щеплення робиться стандартно, як і у простих плодових дерев. Живець загострюється з двох сторін у вигляді клина і вставляється в підготовлений розщеп подвійної рослини. Воно може бути досить дорослим і не збігатися з прищепи діаметром зрізу. Перед процедурою підщепу нещадно обрізають, прибираючи більшу частину пагонів і залишаючи лише кілька листків. Вони потрібні для фотосинтезу, без якого рослина може загинути. А сильне обрізання бажане для того, щоб забезпечити щепленню максимальне харчування (це важливо, коли воно приживається).

Допустима товщина привойного черешка – від 3 до 5 мм. На ньому має бути від 2 до 4 бруньок. Більше не потрібно, тому що це знизить приживаність (може не вистачити харчування і живець засохне).

Щеплення за кору

Це щеплення робиться при великій різниці між товщиною щепи та підщепи. Вона дозволяє приживити живець на досить товсту багаторічну підщепу. Але це не означає, що її варто застосовувати лише у подібних випадках. Щеплення цитрусових за кору можливе на будь-якій більш товстій підщепі.

Вимоги до щеплення такі ж, як у попередньому випадку. Різниця тільки в його підготовці (загострення з одного краю) та місці розташування на підщепі (за шаром кори).

Щеплення копулюванням

Оптимальний варіант – це покращене копулювання (із зарізом/мовою). Вона проводиться за умови максимального збігу діаметрів щепи та підщепи. Допускається незначна різниця, при якій щеплення зсувається в один бік таким чином, щоб кора збігалася з підщебою хоча б з одного боку.

Поліпшене копулювання цитрусових дає високу ступінь приживання.

Всі щеплення потрібно щільно обмотувати, щоб дотичні частини вже контактували один з одним. Докладніше про те, як робити щеплення різних культур, ви можете почитати тут.

Що потрібно зробити після щеплення?

Для отримання цитрусового дерева, що плодоносить, потрібно не тільки правильно провести щеплення, але і зробити ще кілька дій після неї. Тобто одним лише щепленням участь людини не обмежується. Те, що потрібно зробити пізніше, має велике значення для успіху такого відповідального заходу.

Пересадка саджанця

Якщо брунька прижилася, рослина бажано пересадити у горщик більшої ємності. Зазвичай підщепи вирощують у стаканчиках. Але об’єму ґрунту в маленькій тарі недостатньо для розвитку кореневої системи та повноцінного живлення дерева, що росте. Пересаджувати потрібно методом «перевалки», тобто без пошкодження кореневої системи (!), шляхом перенесення грудки землі до іншого горщика з додаванням ґрунтового субстрату.

Ця операція проводиться після щеплення на 1-2-річну підщепу. Дорослих дерев у великих горщиках це не стосується.

Видалення нирок підщепи

За той час, поки щеплення приживатиметься, можуть прокинутися бруньки в пазухах листя підщепи. Їх необхідно своєчасно видаляти, щоб вони не забирали частину харчування, яке має бути спрямоване на місце щеплення. Якщо зростаючим частинам бракуватиме живильного соку, щеплення може не прижитися. Потрібно направити до місця зростання максимум харчування.

Це важливо не лише протягом 3-4 тижнів після щеплення, коли проходить найвідповідальніший етап зрощення, а й пізніше. Брунька має не лише прижитися, а й рушити у зріст. А це не завжди відбувається одразу. На даному етапі теж важливо видаляти бруньки підщепи, що прокинулися, щоб вони не забирали харчування у щепи.

Видаляти (сліплювати) бруньки потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити листя підщепи – вони важливі для живлення рослини та розвитку щепи.

Зняття обв’язки

• Справа ця дуже відповідальна. Його виробляють приблизно через 3-4 тижні після щеплення, коли брунька чи живець вже добре прижилися. Якщо поспішити, то не до кінця зрослі тканини можуть окислитися, що загрожує загибеллю щепи. Тому краще трохи почекати, витримавши щонайменше 3-х тижнів.
• У той же час не можна допускати затягування термінів зняття обмотки, інакше стрічка перетягне ствол і не дасть йому зростати в товщину. У результаті обмотана частина виглядатиме тоншою за решту. Не даючи стовбуру товщати в процесі зростання, обмотка перешкоджає його повноцінному розвитку. Якщо ви помітите різницю між обмотаною частиною та рештою ствола, терміново знімайте обмотувальну стрічку.
• Обв’язку потрібно знімати без побоювань, якщо з бруньки вже виріс невеликий паросток. Це означає, що щеплення добре прижилося і пішло в зріст. Чекати далі і остерігатися окислення тканин не варто – паросток є ознакою завершення процесів зрощення.
• Ще однією ознакою того, що потрібно обов’язково знімати обмотку, є зростання верхівкової бруньки підщепи. Це говорить про те, що стовбур починає інтенсивно товщати, чому не потрібно перешкоджати, щоб щеплена брунька не загинула через нестачу харчування.

Обмазування садовим варом

Не всі знають, що на даному етапі потрібно захищати місце щеплення від потенційних проблем. По-перше, після зняття обв’язки оголюються тканини, що зрослися (вони ще дуже ніжні, не здерев’янілі). По-друге, частина цих тканин може перебувати на останній стадії зрощення. Тобто існує невеликий ризик окислення або пошкодження сонячним промінням, висушування.

Поки обв’язка захищає ніжні тканини від негативного впливу довкілля, все йде добре. Але після її зняття рослина може зазнати негативного впливу, що загальмує процеси остаточного загоєння. Для того щоб виключити такий стрес, місце щеплення потрібно замазати садовим варом (зокрема ніжні тканини, що зрослися). Така проста дія покращує приживаність щепи і прискорює його зростання.

Обрізання стовбура підщепи (після окулювання)

Обрізання підщепи роблять по-різному. Одні рекомендують проводити її після повноцінного розвитку пагона, інші після проростання бруньки. Розглянемо обидва варіанти:

• Коли з бруньки виросте втеча, на ньому утворюється листя, і він затвердіє, стовбур підщепи можна повністю обрізати вище щеплення приблизно на 10 см. Обрізану верхівку замазати садовим варом, щоб туди не потрапила інфекція і відкриті тканини не втрачали цілющу вологу. Залишений пеньок потрібен для того, щоб зафіксувати гнучку втечу у вертикальному положенні – тобто сформувати стовбур нового сортового дерева. Згодом ця втеча здеревніє і перестане потребувати підв’язування. Коли це станеться, залишений відрізок підщепи потрібно буде повністю видалити, замазавши зріз садовим варом.
• У другому випадку підщепу обрізають після того, як брунька проросте (або навіть після щеплення), і залишають не менше двох повноцінних листків. Якщо вони невеликі, можна залишити три листи вище за щеплення або, крім двох основних, кілька листочків нижче. Вони потрібні для харчування та повноцінного розвитку щепи.

Повністю зрізати залишений відрізок підщепи потрібно так само, як у першому випадку – коли підв’язана втеча здеревніє і перестане потребувати опори.

Підщепу часто обрізають у тих випадках, коли вона має велику висоту і багато листя. Обрізка стимулює рослину розвивати щеплену бруньку і цим відновлюватися після обрізки.

Щеплення цитрусових дозволить вам виростити дерево, що плодоносить, яке при правильному догляді щороку даватиме прекрасні врожаї смачних екзотичних фруктів. А перші плоди ви побачите вже за рік-півтора. Лимони, мандарини, апельсини, клементини та кумквати – це далеко не весь перелік екзотів, які можуть зростати у вашому будинку. До речі, лише одне щеплення може призвести вас до серйозного захоплення: ви захочете створити свій власний домашній «зимовий сад», в якому будуть рости різні екзотичні рослини. Для того щоб насолоджуватися найсмачнішими тропічними фруктами, зовсім не обов’язково летіти на інший кінець світу або вирушати до супермаркету 😉

Щеплення абрикоса: принципи та особливості вибору підщепи

Навесні абрикос можна щепити як у період сплячки нирок, так і з початком руху соку, але конкретні терміни залежать від того, який саме спосіб щеплення буде обраний. Якщо взяти живці до моменту розпуску нирок, то є ризик того, що вони підмерзнуть. Тому в умовах холодного клімату та розумніше заготовляти живці ще восени і зберігати їх до настання весняного періоду. Саме щеплення абрикоса в регіонах південніше можна вже проводити останнього тижня березня, в середній смузі – з квітня і до перших тижнів травня. Головним орієнтиром тут є погодні умови та стан дерев.

Як прищепити персик відео

Сьогодні неймовірною популярністю користується щеплення персика, тому що все більше людей хочуть обзавестися цією екзотикою на своїй ділянці, але самостійні дерева цієї породи не завжди можуть витримати наш клімат. Так що прищепити гілочку цього південного фрукта на живучу рослину буде кращим виходом. Розглянемо всі особливості процесу.

Що вибрати як підщепа

Вибір підщепи – визначальний момент, оскільки він відповідає за подальшу життєдіяльність саджанця. Як підщепи вибирають і дичок, і культурну рослину, головне тут – відповідність сумісності між деревами.

Правила вибору підщепи

Підщепа повинна бути адаптована до кліматичних умов даного району і мати розвинену кореневу систему: слабкий корінь не здатний забезпечувати щеплення достатнім харчуванням. Також потрібно знати, що дерево старше 7 років вже не годиться як підщепа, так як тканини стають пухкими, втрачають колишню еластичність, що заважає приживаності. Темно-бурий, чорний відтінок дерев’яного складу говорить про підморожування, що теж для підщепи не підходить.

Щеплення абрикоса на абрикос (урюк)

Щеплення абрикоса на абрикос вважається підходящою, що посилюється при суміщенні подібних сортів. В ідеалі вони повинні бути однаковими. Це прискорює плодоношення на 2-3 роки: щеплене дерево заплодоносить вже на 2-3 рік, тоді як свіжий саджанець дасть плоди через 4-5 років.

Також можна прищепити абрикос на саджанець, вирощений із кісточки, оскільки насіннєвий спосіб розмноження не передбачає передачу материнських сортових якостей новій рослині. Щеплення дасть молодому абрикосу властивості будь-якого сорту та покращить його смакові якості.

Щеплення абрикоса на сливу

Колірування абрикоса на сливу дає кілька переваг. Основне з них – збільшення морозостійкості, що є актуальним для північних районів. Другим позитивним моментом такого щеплення є прискорення плодоношення: щеплені дерева дають плоди вже на 2-3 рік, тоді як нещеплені – на 4-5. Слива та абрикос досить сумісні, щоправда, гірше, ніж абрикос із абрикосом.

Щеплення абрикоса на терен

Тернівник часто використовують у ролі підщепи, так як він витривалий і швидко адаптується в будь-яких кліматичних умовах. Ще однією здатністю терну є вбирати необхідні речовини з будь-якого, навіть бідного грунту. Є й недоліки: стрімкий розвиток коренів погіршує доступ харчування до свіжих паростків, а надалі – до плодів.

Щеплення абрикоса на персик

Такий варіант буде результативним лише в південній місцевості, оскільки персики бояться навіть незначних знижень температур. У теплому кліматі метод окулірованія дозволить досягти соковитих плодів, але абрикос на персику швидко засихає.

Чи підходить алича і вишня як підщепа

Алича підходить як підщепа: отримане дерево незабаром дасть смачні, солодкі та соковиті плоди. Крім цього алича передасть свої морозостійкі характеристики, і нова рослина буде міцною та витривалою.

Деякі садівники намагаються прищепити абрикос на вишню і одразу стикаються з певними труднощами. Далеко не всі сорти вишні підходять як підщепа, і потрібна професійна вправність, щоб це здійснити. При сприятливому результаті вишня у багато разів підвищить врожайність абрикоса, передасть морозостійкі та посухостійкі якості, а плоди будуть солодкими та соковитими. Початківцям садівникам можна порадити брати як підщепу сливу, щеплену на вишню.

Щеплення абрикоса на карликові підщепи

Щеплення абрикоса за допомогою карликових підщеп у результаті дає дерево середньої величини, до трьох метрів. Популярні карликові підщепи: Персиміда, Евріка 99, Дружба.

Які дерева не підходять для щеплення абрикосу

Є ряд дерев, які, незважаючи на численні спроби селекціоністів-новаторів, як підщепи не дали жодного результату.

Це такі дерева, як:

Яблуня і груша не підійдуть, тому що відносяться до породи насіння, тоді як абрикос – кісточкова культура. Досвіди з іргою теж не приносять користі: незважаючи на її морозостійкість, вона підійде для яблунь, груш, але не абрикоса. Горобина відноситься до сімейства сливових, але цей факт ніяк не впливає на успіх, і всі спроби щеплення залишаються безрезультатними. У рідкісних випадках досвіду абрикосове дерево або гине з часом, або залишається безплідним.

Таким чином, вивчивши всі характеристики потенційних підщеп, можна дійти невтішного висновку, що підходящими у цій ролі виявляться зливу, алича і терн. Ці дерева морозостійкі – це головне, від чого потрібно виходити, враховуючи клімат середньої смуги України. Ці щепи прискорюють плодоношення, підвищують урожайність і дозволяють виростити смачні, соковиті плоди.

Що можна прищепити на абрикос

У свою чергу на саджанець абрикоса, крім інших сортів абрикоса, успішно можна щепити персик і сливу.

Вибираємо кращу підщепу для персика

Персик можна щепити на фруктові дерева різних порід. Варіант персик на персик є найбільш вдалим. Але беруть персик більш стійкого чи сорту дикий. Як підщепи для персикових дерев краще використовувати саджанці абрикоса, мигдалю, сливи або айви. Щеплення персика на абрикос – завжди вдала ідея. Можна щепити і персики, що належать до іншої сортової групи. Непоганий ефект дає вишня. Можна прищепити персик на аличу.

Вибрані пагони повинні мати високу якість. Інакше вони не приживуться на дереві або не будуть здатні давати рясні врожаї. Як підщепу найкраще використовувати молоді рослини, яким лише кілька років. Але можна спробувати і з старішими деревами, головне, щоб їхній вік не перевищував 10 років. На віковій корі пагонам набагато складніше прижитися. У більшості регіонів України варто купувати морозостійкі сорти для цієї мети. Іноді можна зустріти щеплення персика на вишню, але не часто.

Щеплення персика на дикий абрикос дає дуже добрі результати. Процес відторгнення трапляється вкрай рідко. Це дерево добре росте навіть у складних умовах. Характеризується дрібними, але дуже солодкими плодами. Особливого догляду не потребує. Прищепити персик на абрикос зовсім не важко. Садівникам доводиться докладати мінімум зусиль. Отримана рослина відрізняється несприйнятливістю до прохолодної погоди та активним плодоношенням. Зовнішній вигляд має акуратний, немає негарних наростів. Давати, плоди щеплений персик починається вже через 2 роки після процедури щеплення. Персик та абрикос навесні бояться повернення заморозків, це потрібно враховувати.

Важливо! Можна займатися заготівлею матеріалу для підщепи на початку зими, але тільки до настання морозів, інакше, живці перемерзнуть.

Алича є досить невимогливою у догляді культурою. Вона практично не хворіє і рідко страждає від поразки шкідниками. Але це дерево має схильність до сильного розростання у зони штамбу. Таке розростання ускладнює догляд дерева. Велика кількість молодої порослі біля коренів заважає нормальному процесу руху соку, тому її потрібно регулярно видаляти. Алич хороша тим, що не страждає від перезволоження ґрунту, часті опади переносить нормально. Персик можна щепити на аличу без побоювань за те, що його занапащають дощі. Але траплялися випадки, що за кілька років починала проявлятися несумісність сполучених рослин. Щеплення персика на аличу – це поширене явище.

Можна прищепити персик на дикий мигдаль. Але в цій якості він використовується лише на півдні. У середній смузі України виростити таке дерево не вдасться. Мигдаль відрізняється такою важливою якістю, як невисока вимогливість до зволоження ґрунту, може добре переносити посуху. Щеплення персика на сливу фахівці називають ще одним добрим варіантом. Це середньоросле дерево невибагливо. Але слід брати найстійкіші сорти слив.

Вибір та заготівля щепи

Оскільки щеплення визначає успіх заходу, потрібно до його підготовки поставитися відповідально. Потрібно зробити це ще восени, до заморозків. Для цього слід заготовити живці діаметром з олівцем та довжиною не менше 30 сантиметрів. Краще довжину взяти більше, а потім вже обрізати до потрібної кількості нирок – до двох-трьох. Підщепа з плодовими нирками не годиться, підходить тільки з вегетативними. Матеріал для щеплень не може мати пошкодження, тому необхідно перевірити його якість. Потрібно звернути увагу на зрізи: вони мають бути яскравого, світло-зеленого відтінку. Легке згинання черешка підтвердить його життєздатність як підщепа, якщо згинається важко – отже, матеріал зіпсований і потрібно брати інший.

Також при виборі живця враховуються такі фактори:

• пагони повинні бути однорічними та визрілими;
• краще брати поросль з південного боку, який більше перебував на сонці;
• краще вибирати пагони з короткими міжвузлями.

Заготівля, зберігання та підготовка щепи

Після того, як підщепи зрізані, потрібно зберегти їх до весни. Головне тут – не допустити початку вегетації. Потрібно змастити зрізи садовим варом, загорнути їх у вологу ганчірку, тирсу або мох і покласти в поліетиленовий пакет з безліччю колотих отворів, щоб виключити парниковий ефект. Потрібно підтримувати низьку температуру в межах 0-4 градусів. З цією метою підійде льох, підвал, холодильник. Один-два рази на місяць живці рекомендується оглядати: чи немає грибків, цвілі та поразок.

Підготовка інструментів та матеріалу

Для здійснення процедури щеплення потрібно:

• щеплювальний секатор або окулювальний ніж;
• спеціальна плівка з саморуйнівним ефектом від ультрафіолетових променів;
• садовий вар.

Якщо немає спеціальної щеплювальної стрічки, можна взяти ізоляційну або зроблену з харчової плівки. Також можна використовувати канцелярський ніж, головне, він має бути гостро нагострений.

Підготовчі роботи

Перед проведенням процедури потрібно підготувати не тільки щеплення та підщепу, але й необхідні інструменти.

Необхідні матеріали та інструменти

Для проведення процедури знадобиться щеплювальний ніж, який має бути добре заточений, щоб не залишати заломів. Також буде потрібно секатор і кілька брусків. Більш грубий використовується для заточування, а тонкозернистий для доведення леза.

Крім ножа та брусків, буде потрібно обв’язувальний матеріал. Як правило, це стрічки компресорної чи поліетиленової плівки. Довжина становить 30-45 см та ширина 5-8 мм. Останнє, що може знадобитися – це садовий вар.

Підготовка підщепи

Від підщепи залежить стійкість дерева, його морозостійкість і плодоношення. Як підщепа використовують місцевий посадковий матеріал. До вибору підщепи потрібно підійти серйозно, адже від нього залежить, наскільки абрикос зможе адаптуватися до незвичних для нього кліматичних умов.

Готуємо щеплення

Щеплення нарізають з однорічних або дворічних гілок. Найкраще вибирати верхні стебла з південної чи східної сторони. Щеплення з плодовими нирками використовувати небажано, тільки з вегетативними.

Заготівля живців

Заготовляти живці можна двічі на рік – в останні дні осені або наприкінці зими. Якщо не вдалося зробити заготівлі в цей період, можна перенести це на початок весни. Наприкінці осені живці нарізають після того, як листя опаде і вдарять перші заморозки. Навесні живці нарізають будь-якого дня після встановлення теплої погоди.

Небажано брати живці з тонких та слабких пагонів. Їх зрізають із однорічних пагонів, коли вони ще зелені. Довжина свіжих живців має бути від 30 до 40 см. Діаметр – 7 мм. Зрізають живці гострим секатором. Місця зрізів небажано чіпати руками, щоби не занести інфекцію.

Як зберегти живці свіжими до щеплення:

• Зберігати їх можна у снігу. Для цього викопують траншею глибиною 40 см. Дно застилають ялиновими гілками. Потім викладають живці і ще раз застилають гілками. Засипають землею та снігом. При використанні цього методу потрібно враховувати, що товщина снігового покриву має бути менше 40 див.
• Ще один спосіб зберігання – у підвалі. Живці нижньою частиною поміщають у вологу тирсу або пісок. Щоб вони не покрилися цвіллю, слід стежити, щоб температура у приміщенні була не більше 0 – +1 градуса. Вологість у своїй трохи більше 70%.
• Можна зберігати живці у холодильнику, але недовго. У березні нирки починають прокидатися. Живці поміщають у вологу марлю, а потім у поліетиленовий пакет або в пляшку.

Найпростіше зберігати живці у льоху.

Методи щеплення

На сьогоднішній день відомо 130 способів щеплення абрикосів, серед яких популярними вважають копулювання, окулірування, щеплення за кору та розщеп. Вибір багато в чому обумовлює пору року та майстерність садівника-аматора.

Копулювання

Метод копулювання може бути використаний у разі збігу підщепи з прищепи по діаметру. Його можна застосовувати в будь-який сезон у наступній послідовності дій:

1. Кінці зрізаного втечі та підщепи косо зрізаються на 4 сантиметри.
2. Зрізи накладаються до збігу камбіальних шарів.
3. Місце стику туго обмотується спеціальною плівкою, а верхівка зрізу щепи намазується садовим варом.

Можна скористатися методом покращеного копулювання, який передбачає міцний стик підщепи та щепи, досягнутий за допомогою формування на кожному з зрізів «язичка». Втеча прикладається до підщепи так, щоб «язички» їх проникли у зарізи один одного, забезпечивши при цьому збіг камбіальних шарів.

Щеплення в розщеп

Такий метод підійде, якщо підщепа і щеплення сильно відрізняються по діаметру. Розщеп рекомендований на початку вегетаційного періоду: останніх тижнях березня – на початку квітня.

Процедура передбачає такі дії:

1. Підстава втечі, заготовленої восени, зрізається надвоє. Підщепу спилюють до потрібної висоти і зачищають.
2. У центральній частині підщепи гострим сокирою роблять розщеп близько 10 сантиметрів.
3. У місце розщепу вставляється заготовлений щеп таким чином, щоб забезпечити повний збіг кори донора та камбіальних шарів щепи.
4. Стик щільно обмотується стрічкою та обробляється садовим варом.

Примітка: При оптимальній товщині підщепи можна прищепити відразу кілька живців.

Щеплення ниркою окулювання

Щеплення методом окулювання проводиться в останній декаді серпня. Тут принцип наступний: пазушну бруньку переносять інше дерево передачі сортових характеристик.

Процедура також включає кілька етапів:

1. Нирки заготовляють перед самою операцією шляхом її зрізання з центру однорічної втечі зі шматком кори не менше 2 сантиметрів. З бруньки видаляють листя.
2. На гілки підщепи роблять надріз літерою «Т». Стулки надрізу розсувають і закладають туди вічко зі щитком. Кору при цьому затискають так, щоб із зовнішньої частини залишилася лише нирка.
3. Місце пересадки обмотують щеплеючою стрічкою, залишаючи нирку зовні.

Приблизно через 3 тижні можна буде судити про результативність: пожовклий черешок, що відпав, свідчить про успіх операції. Нирка набере сили і зростатиме наступного сезону.

Щеплення за кору

На початку руху соку можна зробити щеплення за кору. Цей спосіб підходить, коли по ширині підщепа перевершує щеплення.

Технологія така:

1. Деревні пагони в кількості 2-4 штук готуються шляхом їх зрізання гострим клином.
2. Підщепа акуратно спилюють і зачищають.
3. Кора підщепи розрізається в декількох місцях упоперек, глибина зрізу – не більше 5 сантиметрів.
4. Краї розрізу розсуваються, туди поміщають живці і стежать, щоб їх зрізи щільно приєдналися до подвійної деревини.
5. Місце операції міцно стягується стрічкою, змащується варом.

У бічний розріз

Досить поширений спосіб, що полягає у щепленні втечі збоку в розріз. Подвійна верхівка при цьому може бути цілою або зрізатися на шип. Товщина підщепи в даному випадку не має значення. У бічний зріз щеплять і навесні, і влітку.

Метод місток

Щеплення містком проводиться у виняткових випадках, на початку руху соку, при пошкодженнях кори. Для її проведення можна використовувати живці, кореневі кущі, шматки кори. Якщо камбій все ж таки зберігся, операцію можна спростити. Пошкоджену частину міцно обв’язують тканиною, просоченою садовим варом. Вже до осені під ганчіркою виросте новий шар кори.

Якщо пошкодження були, буде потрібна більш серйозна технологія:

1. Пошкоджена частина зачищається від нанесеного раніше садового вару і протирається мокрою ганчіркою. Краї кори підрівнюються гострим ножем без пошкоджень деревини.
2. Якщо пошкодження великі, потрібно 7-10 живців. Усі нирки з них потрібно обсипати, обидва кінці обрізати кривим гострим кутом.
3. Нижче і вище за голу ділянку деревини зробити надрізи у формі літери «Т».
4. Краї надрізів відігнути та вставити кінці зрізаних пагонів. Зрізи при цьому вставляються щільно, без повітряного простору, а самі живці витягуються дугою. Не можна сплутати низ і верх пагонів, інакше щеплення не вдасться.
5. Живці слід розташувати кругову рівномірно, на око. Кожна втеча кріпиться смужкою тканини, просоченою садовим варом. Цю ж смужку міцніше притиснути та наліпити ще одну, широку. Зверху все замотати мочалом, а голе місце, що залишилося, змастити садовим варом.

Догляд за щепленими живцями

Якщо щеплення вдалося, за щепленими живцями здійснюють спеціальний догляд.

• При окулюванні місця з обв’язуванням залишають на зиму. Це захищає очі від вимокання.
• Весною дички з щепленими очима оглядають. З очків пов’язку, що взялися, знімають, верхівку дичка зрізають до початку сокоруху. До нього прив’язують втечу, що виросла із щеплення.
• Перша підв’язка робиться за довжини втечі 10 сантиметрів, а друга – через три тижні. Це збереже дерево від відломів дома щеплення.
• Дику поросль, що розрослася нижче місця щеплення, слід видалити. Інакше вони придушать культурні пагони, і виконана робота пропаде.
• При методі в розщеп і закору зривають верхівки пагонів з нижньої нирки, а верхні ставлять вертикально, прив’язавши до кілочка.
• Після того, як сталося зрощення, щеплення навесні обрізають нижче щеплювального місця. Підщепу зрізають вище – таким чином отримують самостійне дерево. Усі зрізи та місце зняття обв’язки потрібно замазати садовим варом.
• Дерево слід поливати, удобрювати, обприскувати від шкідників та хвороб. Влітку, у червні та липні, поливати дерево потрібно обов’язково.
• Іноді у перший сезон повного зрощення так і не відбувається. І тут рослини не обрізають до наступного року.

“НЕРІВНОПРАВНИЙ ШЛЮБ”

Усі перелічені вище види є рослинами з меншою силою зростання, ніж абрикос, і можна спостерігати деяке зменшення розмірів крони щепи та її більш стримане зростання, що бажаним, т.к. полегшує роботу із деревом. Однак нерідко спостерігаються відлами, напливи в місці щеплення, камедетечення, освіта поросли підщепою

(багаторазове очищення від порослі – трудомісткий процес) і деякі інші ознаки говорять про те, що не все благополучно з фізіологічного погляду в рослинному союзі, де його компоненти нерівнозначні за потужністю. Абрикосу, щепленому на інших видах кісточкових, явно цієї потужності бракує.

Тут я поділилася своїм досвідом та спостереженнями, накопиченими за багато років роботи з абрикосом. Який вибрати підщепу – вирішувати вам, шановні садівники

Але хоч би яким був ваш вибір, впевнена, що любов до нашої важливої ​​справи подолає всі труднощі

Можливі помилки при щепленні абрикосу

Іноді виникають помилки, що спричиняють провал операції.

• Необхідний інструментарій має бути оброблений, тому що щеплення – привід для занесення інфекції. Обробку проводять антисептиком: спиртом, розчином перекису водню або мідним однопроцентним купоросом.
• Зрізи мають бути свіжими, не перевищувати в режимі очікування більше однієї хвилини.
• Коли вологість перевищена, щеплювати не можна. Приживаність буде низька, а рослина хворітиме.
• Після операції обов’язковий догляд, інакше дерево втечу відторгне.
• Частини, що скріплюються, повинні бути з’єднані щільно, інакше рослина не приживеться.
• Молоду дичину, що розрослася нижче щеплення, потрібно вчасно видаляти, тому що вона поглинає харчування і заважає відведення міцніти.
• Щеплені дерева потрібно берегти від палючих променів, інакше воно засохне і не приживеться.
• Садовий вар має бути без речовин нафти – бензину, гасу, розчинників. Краще брати склади з бджолиним воском або ланолін – безпечніше для дерева.

Щеплення абрикоса – необхідна операція, покликана покращити сорт за рахунок передачі донорських якостей. Описані методи надійні, доступні садівнику-початківцю.

Дізнайтеся, в минулій статті ми писали: як обрізати лохину садову восени.

Що таке підщепу, чим відрізняється від щепи, як виростити підщепу

Для того щоб поліпшити сортові властивості рослин, в ботаніці застосовують їх щеплення. Це з`єднання частин різних рослин і їх поступове приживлення один до одного. Щеплення роблять одинарні, дво- і навіть чотириповерхові, щоб отримати стійкі до несприятливих умов рослини з високою врожайністю. У щеплення розрізняють щепу і підщепу. Саме підщепу обумовлює властивості рослини, отриманого після щеплення. У цій статті будуть розглянуті різні види підщеп, сумісність різних видів плодових дерев, основні

• Що таке підщепу
• Які бувають підщепи
  • Клонових або вегетативні
  • насіннєві
  • заготівля насіння
  • висадка насіння
  • Догляд за сіянцями
  • заготівля живців
  • посадка
  • Первинний догляд
  • горобина
  • глід
  • ірга

  Що таке підщепу

  Це основна частина щепленого рослини. Підщепа не визначає сорт майбутнього рослини, на відміну від прищепи, але він забезпечує повноцінне харчування рослини і його стійкість до різноманітних стресів.

  Підщепа вирощують навмисно або отримують від старого дерева, яке втратило свої врожайні якості, але все ще досить міцне, щоб служити кореневищем для нової тріски прищепи.

  важливо! Міжвидові щеплення дуже недовговічні. Вони мають низьку сумісність, і підросло дерево часто має непривабливий вигляд через занадто великих гілок прищепи. Нерідко важкі прищепного плоди травмують слабку підщепних основу. Будьте уважні при поєднанні рослин різних видів.

  Які бувають підщепи

  Підщепи діляться залежно від походження. Кожен вид має свої переваги і недоліки перед іншим.

  Клонових або вегетативні

  З назви зрозуміло, що такі рослини-основи виходять шляхом вегетативного розмноження живцями дерева-батька з низькою врожайністю, але хорошими фізичними характеристиками.

  Живці мають стовідсоткову схожість генетичного коду з вихідним рослиною, переймають від нього тип кореневої системи, межа зростання і пристосованість до конкретних кліматичних умов або грунті.

  Головна перевага клонового підщепи полягає в гарантованому отриманні рослини з необхідними характеристиками після вирощування.

  Діляться «клони» на карликові, напівкарликові і середньорослі. Коренева система вегетативних саджанців добре розвинена, але поверхнева, тому після щеплення такі рослини потребують опорах, що несе додаткові витрати.

  Дізнайтеся більше про те, що являє собою щеплення дерев, як прищеплювати дерева восени і навесні, як проводити щеплення плодових дерев.

  Позитивною рисою цієї особливості є те, що такі дерева можна висаджувати на територіях з неглибоким заляганням грунтових вод. Прищепа, посаджений на вегетативний підщепа, починає плодоносити на третій рік, а це дуже хороший показник.

  Клонових підщепу підходить тим, хто хоче отримати повноцінні плодоносні рослини якомога швидше і через 7-10 років повністю змінити структуру саду.

  Чи знаєте ви? Відомий вислів «на вербі груші ростуть» характеризує людину, до якого воно відноситься, як легковажного фантазера. Проте подібні щеплення існують насправді. Тільки відносяться вони не до справжньої вербі, а до верболістой груші з тонкою сріблястою листям. Це азіатський сорт груш, який успішно приймає на себе навіть такі типові сорти середньої смуги, як Бера.

  насіннєві

  Ці підщепи не гарантують отримання характеристик батьківської рослини. Беруть для такого вирощування насіння особливо стійких дерев, таких як яблуня Антонівка або горобина звичайна.

  В результаті вирощування виходять високорослі дерева з добре розвиненою глибинної кореневою системою. У додаткових опорах вони потребуватимуть не будуть, але зажадають обережності при виборі ділянки для посадки.

  Сад, вирощений на насіннєвих підщепах, буде давати стабільно високий урожай протягом 40-50 років після посадки.

  Негативною рисою цього підщепи є нескоро його плодоношення (На 8-10-й рік після висадки) і висока ймовірність загибелі рослини при близькому заляганні грунтових вод. У догляді такі дерева більш заморочливі через високого зросту і розгалуженої крони.

  Насіннєвий підщепу підійде господарям, які закладають сад на багато десятиліть і найближчим часом міняти сорти дерев не збираються.

  Сумісність прищепи з підщепою

  В процесі прищеплення потрібно керуватися принципом «подібне до подібного». Несумісність видів призводить до того, що на дорослих рослинах формуються потовщення і деформації деревини, що призводять до загибелі дерева.

  При цьому результат стає зрозумілий тільки на третій-четвертий рік росту, коли тонка тріска починає перетворюватися в повноцінне дерево. Щоб не втрачати велику кількість часу, слід з`єднувати щепу і підщепу одного виду, експериментуючи виключно з сортами.

  важливо!Щоб клонових живці краще вкорінюються, перед посадкою видержіте їх протягом вісімнадцяти годин в спеціальному розчині для вкорінення. Його можна придбати в будь-якому садівничому магазині. Цей розчин дасть стимул камбіального тканинам, і вони почнуть формувати коріння на місці зрізу.

  Яблуневий підщепу краще всього вирощувати з «Антонівки» і місцевої яблуні лісової. Грушеві щепи добре приживаються на «Берах», «груша» і диких грушах. Зливи, щеплені на терен і місцеві форми дикої аличі, дають особливо багатий урожай.

  Вишневий щепу зростає врожайним і життєздатним на підщепі з магалебская вишні і «Володимирка».

  При щепленні орієнтуйтеся на терміни дозрівання тріски і розколи. Небажано брати тріску і розколу з різними термінами дозрівання.

  В період формування плодів така крона не отримуватиме необхідного обсягу води і поживних речовин, і плоди вийдуть недорозвиненими.

  Наступна схема демонструє допустимі міжвидові щеплення.

  Як виростити насіннєвий підщепа

  Щоб отримати здоровий саджанець, потрібно вибрати якісний насіннєвий матеріал відповідного для підщепи сорту.

  заготівля насіння

  Для цієї мети підходять тільки зрілі плоди. Якщо ви працюєте з кісточковими плодами, то насіннєвий матеріал з них можна виділити відразу. У всіх інших випадках плоди потрібно покласти на теплий сонячний підвіконня на 10-12 днів для остаточного дозрівання.

  Після закінчення терміну розріжте плоди гострим ножем і видаліть з них серцевину разом з насінням. М`якоть можете пустити на переробку.

  Насіння розстеліть тонким шаром на полотняної тканини або пергаментному папері і просушіть їх в теплому, добре провітрюваному приміщенні. Періодично перемішуйте насіннєвий матеріал, щоб він просушується рівномірно і не запревал.

  Після сушіння закладіть їх на зберігання в полотняні або полотняні мішки аж до моменту сівби. Зберігайте насіння при температурі +8 . + 10 градусів і вологості не вище 60%.

  Чи знаєте ви? Зрозуміти достовірно, в якому році ботаніки вперше застосували щеплення рослин, не представляється можливим. У літературі термін «щеплення» у відомому нам значенні з`явився вперші в 1814 році в енциклопедичному словнику видавничого дому Брокгауза.

  висадка насіння

  Щоб «розбудити» насіння і викликати в них якісні зміни, що передують проростанню, проведіть стратифікацію. В середньому період стратифікації для кісточкових триває п`ять місяців (з листопада), а для зерняткових – три місяці (з січня).

  Замочіть насіння в теплій воді на три доби, міняючи воду кожні 10-12 годин. Змішайте одну порцію насіння з трьома порціями свіжих тирси і висипте отриману суміш в контейнери або ящики шаром товщиною.

  Витримайте їх при температурі +6 градусів, поки вони не почнуть прокльовується, а потім помістіть в холодильну камеру і зберігайте при нулі градусів до самого посіву.

  Грунт для весняної сівби підготуйте восени. Внесіть по 8 кг гною, 50 г суперфосфату, 30 кг торфу і 20 г хлористого натрію на кожен квадратний метр садової ділянки. Перекопайте поверхню ділянки на глибину до 30 см, щоб змішати добрива з грунтом.

  У квітні висійте відокремлений від тирси насіннєвий матеріал в рівні борозни з міжряддям в один метр і закрийте його на глибину. Мульчируйте борозни тонким шаром пухкого торфу.

  Догляд за сіянцями

  Спочатку сходи будуть прокльовується дуже густо. Коли сіянці викинуть четвертий справжній листочок, прорідити їх, прибираючи нежиттєздатні паростки, до щільності 1 паросток через кожні 2 см грунту. Другий раз проведіть проріджування через три тижні.

  Попередньо зволожите грунт під сіянцями. Залиште по одному паростку через кожні 6 см. Потім злегка утрамбуйте піднявшись верхній шар грунту і полийте сіянці ще раз.

  важливо! Бережіть тільки що щеплені рослини від зайвої вологи. Місця зрізів схильні до впливу патогенної мікрофлори і дуже часто загнивають або пересихають. Якщо зрізи не перекривають один одного, затріть камбіального тканину садовим варом.

  Поливайте паростки регулярно, у міру просихання верхнього шару грунту. Грунт потрібно розпушувати через день після кожного поливу, щоб отримана рослинами волога затримувалася в нижніх шарах грунту.

  Рихлите грунт біля сіянців сапою на глибину до 8 см, а в міжрядді рівняйте верхній шар граблями. Прополку поєднуйте з розпушуванням, так як бур`яни легше видаляються з пухкого грунту. Профілактично обробляйте сіянці проти борошнистої роси і інших грибкових захворювань фунгіцидними препаратами.

  До фунгіцидною препаратів відносять такі, як «Свитч», «Танос», «ДНОК», «Фундазол», «Бруньках», «Сигнум», «Мерпан», «Кумулус», «Тельдор», «Купроксат».

  Раз на місяць проводите підгодівлю паростків азотними і калійними добривами, кожні два тижні підливайте їх слабким розчином гною.

  Перед тим як викопувати паростки в кінці сезону, видаліть з них все, що залишилися листя і полийте грунт для кращого відділення земляного кома.

  Як виростити клонових підщепу

  Для вегетативного підщепи тривала стратифікація не потрібно, але процес вирощування в даному випадку більш складний.

  заготівля живців

  Починайте заготовлювати зелені живці в двадцятих числах червня. Слідкуйте, щоб товщина живців була не меншою 1 см, а довжина – не менш 50 см. Тонкі і короткі тріски висохнуть до того, як почнеться їх зрощення з привоєм.

  Нижня частина таких пагонів повинна бути деревної, а верхня – світло-зеленої, з п`ятьма-шістьма справжніми листям. Зрізайте пагони гострим макетним або прищеплювальним ножем під кутом 45 градусів на 5 см нижче першої нирки. Один втечу ділите на два живця. Нижні листи счищайте, залишайте тільки два верхніх.

  Чи знаєте ви? Незважаючи на те що щепу і підщепу спочатку з`єднуються у вигляді окремих гілок і плодоносить при копулировке тільки щепу, підщепних частина дорослого рослини дивним чином починає впливати на якість врожаю. Так, після щеплення грушевих живців на іргу грушеві плоди набувають характерного бузковий відтінок. Те ж стосується горобинових підщеп. Вони фарбують прищепного урожай в червоні тони і значно зменшують його розмір.

  посадка

  У відведену під маточник грунт висадіть живці. Для кожного живця відведіть окрему лунку глибиною 2-3 см. Міжряддя повинні бути шириною 60 см. Висаджувати підщепу так, щоб листя сусідніх паростків не стикалися.

  Відразу після посадки зволожите грунт прикореневим поливом, замульчируйте її просіяним торфом.

  Первинний догляд

  Підтримуйте постійну помірну вологість грунту. Поливайте паростки в міру висихання верхнього шару грунту. Під кожен паросток виливайте по 0,5 л теплої води. Підживлення починайте через двадцять днів після посадки.

  Чергуйте полив азотними і калійними добривами, здійснюючи його кожні три тижні. Рихлить грунт на наступний день після кожного поливу, щоб розбивати утворюється на ній кірку і не допускати надмірного випаровування вологи. Прополку почніть проводити одночасно з розпушуванням, коли паростки досягнуть зростання.

  Місце щеплення

  Для дво- або трирічного підщепи підходять два способи щеплення: щеплення в розщепів і копулировка. Для проведення щеплення в розщепів зріжте гострим ножем підщепу на висоту 15 см від ґрунту, формуючи прямий зріз.

  Розщепніть його на глибину 3-4 см рівно посередині. Стеха дві сторони нижнього зрізу прищепи на висоту 4-5 см, щоб сформувати плоский кінець. Вставте щепу в щілину підщепи, не доводячи 0,5 см до дна розщеплення.

  Зафіксуйте щепу стрічкою з м`якої тканини, замотайте ізоляційною стрічкою і замажте місце зрізу на підщепі садовим варом.

  важливо! Підщепу з пізніми термінами дозрівання плодів не буде давати достатньо поживних речовин прищепити з ранньої стиглістю. Намагайтеся поєднувати рослини з однаковими біологічними ритмами.

  Для щеплення рослин копулировкой зробіть на трісці і розколі гострим ножем зрізи під кутом 20 градусів довжиною не менше 4 см. Зіставте зрізи так, щоб камбіальні шари обох паростків збіглися. Зафіксуйте щеплення тканинної стрічкою і ізолентою.

  Для дорослого підщепи підходять обидва вищевказаних способу. При щепленні в розщіп на доросле дерево в одній щілини підщепи можна розмістити два і навіть три паростка прищепи, якщо зріз і щілину робляться на скелетної гілці.

  При зрізі на тонкій ростовой гілці щеплення проводиться таким же методом, як і на дворічному підщепі.

  незвичайні підщепи

  Наступні варіанти підщеп можна розглядати як експериментальні, так як кращий урожай дають міжвидові щеплення.

  горобина

  Унікальна морозостійкість горобини вбереже фруктовий щепу від замерзання. Недолік такого щеплення полягає в тому, що на третій рік плодоношення плоди фруктового прищепи починають дрібніти і остаточно вироджуються приблизно на сьомий рік.

  За допомогою прищепи на горобину можна продовжити життя пошкодженому гризунами або морозами фруктовому дереву. Найкраще зростаються з горобиною яблуня і айва.

  глід

  Незамінний підщепу для північних регіонів. Значно підвищує морозостійкість прищепи і повільніше впливає на розмір фруктових плодів. Найкраще приживається на глід груша, особливо сорти «Крюгер», «Бера» та «Говерла».

  На третій-четвертий рік після початку плодоношення плоди на підщепі починають червоніти, але на смакові якості і врожайність це не впливає.

  Чи знаєте ви? Перші культурні яблуневі сади з`явилися на території слов`янських країн в XI столітті. Це були монастирські сади Київської Русі, де ще при Ярославі Мудрому почали займатися виведенням нових сортів яблунь методом щепа. Основою для ботанічних робіт в той час служили всього чотири види диких яблунь: лісова, китайська, сліволістная і ягідна.

  ірга

  Представляє прекрасну основу для вирощування карликових грушевих дерев. За привоєм на ірге потрібно постійно стежити – обрізати додаткові пагони і ставити опори під гілки, щоб слабкий стовбур підщепи не травмували важкі прищепного гілки і плоди.

  Підщепа – це зручний спосіб розмножити рослина, що дає рясний якісний урожай. Підщепа не впливає на врожайність прищепи, його функцією є забезпечення тріски поживними речовинами, вологою і підвищення її стійкості до морозів або посухи.

  Підщепа буває живцевих і насіннєвий. Живцевих спосіб розмноження дозволяє зберегти всі необхідні властивості маточного рослини і зібрати перший урожай вже через три-чотири роки після щеплення, а насіннєвий – отримати високі рослини з тривалим терміном плодоношення.

  Використання здорового молодого підщепи гарантує гарну приживлюваність прищепи і отримання багатого врожаю необхідних вам плодів.

  Відгуки користувачів мережі

  Наші діди, вирощували сади на насіннєвому підщепі. Для цих цілей, краще використовувати полукультуркі або, наприклад, для яблоні- Антонівку, для груші- Лимонка. З сіянців, при викопуванні, відбираються найбільш розвинені, без колючок, без ознак ураження захворюваннями, з більш розгалуженою кореневою. В одному з лісів Харківської, до сих пір росте дореволюційний сад, на насіннєвому підщепі. Особисто оглядав років 10-15 назад.В ідеалі, кісточки відразу висіяти на постійні місця, по 5-10 в одну лунку, потім-вибрати з них найкращі і заокулірованних на місці, без пересадки.