Генератор не дає зарядки: можливі причини та способи вирішення

Напевно, кожен власник автомобіля стикався з проблемами електропостачання. Навіть на іномарках, не кажучи вже про вітчизняні авто, буває, що генератор не дає зарядки на АКБ. Це серйозна проблема. Коли-небудь, у найвідповідальніший момент, машина просто не заведеться, тому що акумулятор не зарядився належним чином. Адже часто автомобіль нам потрібен прямо зараз.

• Теорія питання
• Як визначити, що генератор не заряджає АКБ
• Типові причини
• Перевантаження генератора
• Поганий або слабкий контакт
• Обриви в обмотці
• Замикання на корпус ротора
• Замикання у фазовій обмотці на статорі
• Замикання статора на корпус
• Плюсова клема замикає на корпус
• Механічні поломки
• Алгоритм пошуку причини
• Ув ‘язнення

Теорія питання

Під час руху автомобіля АКБ, що сіла, отримує напругу заряду 13,6 до 14,2 В. Для правильної і стабільної роботи всіх систем в машині ці напруги повинні підтримуватися, поки двигун не запуститься і колінчастий вал не буде обертатися. Разом з мотором крутячий момент через приводний ремінь подається і на генератор. У цей момент виробляється така кількість енергії, якої буде достатньо для стабільного функціонування всіх систем і для підтримки заряду на акумуляторі.

ДВЗ може працювати в різних режимах. Разом з цим змінюється число обертів на колінвалі. Також змінюється і кількість оборотів шківа, це веде до зростання напруги, виробленої генератором. Щоб підтримувати в бортовій мережі рівень 13,6-14,6 В, в ланцюгу збудження є спеціально реле. Воно регулює рівень напруги. Коли зростання перевищить нормальне значення, тоді струм, що подається до обмотки, буде знижуватися. Разом з цим зменшується і сила намагнічування ротора. Це веде до зниження напружень на виході.

Якщо генератор не дає зарядки, то здебільшого причини потрібно шукати в ланцюгах збудження, а також у схемах вихідної напруги від генератора до батареї. Але не завжди це так. Іноді неполадки пов ‘язані з самим генератором.

Коли водій повертає ключ у замку, одночасно з цим запускається і реле в системі запалювання. “Плюс” протікає через реле і запобіжник у монтажному блоці. Далі напруга проходить бортовою мережею, потрапляючи на лампу заряду акумулятора і на датчики заряду. Потім воно проходить через діоди, реле, елементи в монтажному блоці і нарешті – на роз ‘єм в генераторі. Там електрика приходить на реле-регулятор і, проходячи через щітки і контактні кільця, потрапляє на збуджувальну обмотку.

З ростом частоти оборотів колінчатого валу збільшуються фазові напруги. Потім вони через діодний блок підвищують напругу на обмотці збудження і на діоді контрольної лампи. Коли вихідна фазова напруга досягне 12 В на обох висновках, напруга вирівняється. Через відсутність різниці напруги контрольна лампа згасне. В даному випадку генератор видає напругу, яка вище 12 В.

Як визначити, що генератор не заряджає АКБ

Найпростіше перевірити, що генератор не дає зарядку (ВАЗ-2110 не є винятком), подивившись на приладову панель. На ній є контрольна лампа. У класичних моделях ВАЗ є і вольтметр. Стрілка повинна знаходитися в зеленій зоні, а контрольна лампа – в звичайному режимі (коли все справно, вона не горить). Якщо це не так, то зарядка не йде. Варто розглянути проблему детально.

Кращий і точний спосіб, що допомагає визначити, що генератор не дає зарядки, – це перевірка напруги на клеммі АКБ мультиметром. Якщо заряд є, то прилад покаже від 13,6 В до 14,6 В. Якщо заряд не йде, тоді свідчення будуть від 12 В і нижче.

Типові причини

Існує кілька причин, які призводять до такої несправності. Розгляньмо їх і дізнаємося, як їх усувати.

Перевантаження генератора

Якщо зарядка на АКБ йде, проте напруги недостатні, значить, генератор перевантажений. Цьому сприяє установка і підключення на додачу до штатного електричного обладнання різних гаджетів, охочих до електрики. Генератор функціонує на межі своїх можливостей.

Сучасні водії люблять різний тюнінг автомобіля. Так, встановлюються серйозні музичні комплекси, потужне світло та інше обладнання. Хтось разом з цим збільшує потужність акумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатний генератор ВАЗу не може повністю її зарядити. У нього банально не вистачає потужності. Внаслідок цього генератор дає мало зарядки.

Поганий або слабкий контакт

Контакт послаблюється, якщо щітки і контактні кільця на роторі покриті брудом і замаслені. Також винуватцем вважається садіння пружини, яка тиснуть на щітки. Нерідко щітки “зависають”. Все це є причиною підвищення опору збудження, а іноді і розриву ланцюга.

Допомагає впоратися з цією проблемою очищення брудних елементів ветошью, попередньо змоченою бензином. Якщо щітки сильно зношені, їх змінюють. Окислені кільця очищають скляною шкуркою.

Обриви в обмотці

Якщо є обрив в обмотці збудження, то генератор не дає зарядки. Визначається це просто. Досить помацати генератор рукою. При обриві обмотки пристрій буде нагріватися. Щоб продіагностувати більш точно, від щітки від ‘єднують кінець обмотки збудження і підключають до клеми на генераторі. Замір виробляють через мультиметр від акумулятора.

При обривах мультиметр нічого не покаже. Якщо замість приладу використовується сигнальна лампа, то вона не загориться. Для того щоб знайти проблемну котушку, до кожної з них по черзі підключають дроти від АКБ. Якщо обрив всередині, котушку міняють. Зовнішні обриви усувають за допомогою паяльника.

Замикання на корпус ротора

У разі цієї несправності замкнеться вся обмотка збудження і генератор не зможе працювати. Найчастіше замикання на корпус трапляються в місцях, де кінці обмотки з ‘єднуються з контактними кільцями на роторі. Перевірити це можна за допомогою лампи на 5 В. Для перевірки провід слід під ‘єднати до одного з контактних кілець, а другого – на сердечник ротора або його вал. У разі замикання лампа горітиме. Такий генератор несправний. Можна заізолювати місце замикання або замінити обмотку повністю.

Замикання у фазовій обмотці на статорі

Ось ще одна причина, чому генератор не дає зарядку. Замикати може через руйнування ізоляції між витками в котушках статора генератора. Генератор буде грітися, недостатньо заряджати АКБ, так як повноцінне напруження він дає лише при високих обертах двигуна.

Замикання статора на корпус

Як і у випадку з іншими замиканнями, пристрій буде сильно грітися. Підвищаться шуми при його роботі, знизиться потужність.

Перевірити несправність можна за допомогою все тієї ж лампочки або мультиметра. Один висновок лампи підключають до сердечника, а другий – до будь-якого з висновків обмотки. Якщо замикання є, тоді лампа буде горіти. Відновленню пошкоджена котушка не підлягає. Вирішити ситуацію може тільки заміна.

Плюсова клема замикає на корпус

Якщо генератор не дає зарядку на акумулятор, причина може бути і в цьому. У разі цієї несправності пристрій буде не тільки нагріватися, але і можливі пробої на діодному випрямному блоці. В результаті пробою трапиться замикання акумулятора. В результаті є серйозний ризик виходу батареї з ладу.

Механічні поломки

Якщо генератор не дає зарядку, причини можуть бути не тільки електричними, а й механічними. На першому місці серед несправностей – розтягнутий приводний ремінь. Діагностується це легко – буде сильно нагріватися шків.

Також відсутня зарядка на достатньому рівні. Додатково рекомендується оглянути пристрій, клеми, дроти на наявність поганих контактів, обламування та інших механічних пошкоджень.

Алгоритм пошуку причини

Ми розглянули типові несправності. Але важливо знайти головну причину. Якщо автомобіль має стандартну комплектацію і немає ніяких нештатних споживачів енергії, тоді можна починати діагностувати безпосередньо генератор. Якщо додаткові споживачі є, їх краще відключити. При цьому відключати необхідно фізично, з бортової мережі.

Спочатку заміряють віддачу струму на заглушеному моторі. Тут важливо з ‘ясувати, чи є споживання енергії при непрацюючому моторі при вимкненому запалюванні (ключ теж виймається зі свердловини замку). Важливо, що в процесі вимірювань відключається навіть сигналізація. На більшості вітчизняних автомобілів спостерігаються невеликі витоки струмів. Завжди десь підклинює “” на масу “” (тобто мінусовий дріт стикається з кузовом). Але найчастіше вони не здатні повністю розрядити батарею навіть за два-три тижні.

Далі всі споживачі підключають і таким же чином вимірюють витік на мультиметрі. Якщо вона велика, то причину потрібно шукати не в генераторі або АКБ, а в одному з пристроїв у бортовій мережі. Якщо струмів витоку в стані спокою не виявлено, то, швидше за все, не дає зарядку генератор ВАЗ. Причини ми вже розглянули.

Ув ‘язнення

Отже, ми з ‘ясували, чому в автомобілі генератор не видає зарядку. Якщо виявлені проблеми, пов ‘язані з витоком струму, потрібно відразу ж приступати до пошуку поломки і усунення її. Генератор є головною частиною електричної системи автомобіля. Як і серце людини, він забезпечує енергії всі прилади і пристрої. До генератора необхідно ставитися дбайливо – встановлювати нештатні прилади і акустику з розумом. А якщо виникли неполадки, ремонт краще не відкладати “на потім”. Тепер автолюбителі-початківці знають, як перевірити генератор – дає зарядку чи ні. Це допоможе в самостійному ремонті.

Генератор не дає зарядки (причини і усунення проблем)

Часта несправність «системи електропостачання» проста – генератор не дає зарядку або «прокидається» тільки на високих оборотах. Цим славляться вітчизняні генератори як за рахунок загального низької якості виготовлення, так і через низку конструктивних дефектів. Зіткнувшись з проблемою недозаряд акумулятора, варто розібратися з причинами проблеми – кому траплялося залишатися на трасі з мертвої батареєю і відсутньої зарядкою, підтвердить, що хорошого в цьому мало.

Конструкція автомобільного генератора

Будь-генератор, за винятком моделей постійного струму, створює багатофазних змінний струм – три або чотири фази в залежності від потужності. Навіщо таке ускладнення, якщо в бортсети все одно використовується тільки постійний струм? Справа в тому, що у багатофазного генератора змінного струму вище ККД, а головне – струм знімається не щітками зі обертового ротора, а з нерухомих обмоток статора. Відповідно немає і проблем з вигоранням колектора (струм в ньому набагато менше того, що видає генератор), і сам колектор простіше – два кільця, а не набір ізольованих ламелей.

Щоб перетворити багатофазних змінний струм в постійний, використовується діодний міст. Як мінімум він містить кілька потужних діодів по подвоєному числу фаз – вони і зайняті випрямленням струму. На деяких генераторах є і додаткові діоди, що забезпечують харчуванням реле-регулятор.

Саме ж реле-регулятор давно вже не реле: замість електромеханічного пристрою для управління генераторами застосовуються електронні схеми, але назва «реле-регулятор» за ним вже твердо усталене. Вони діють однаково – змінюючи струм в обмотці ротора (і магнітне поле в осерді), вони підвищують або знижують напругу на виході генератора так, щоб утримати його в заданих межах від 13,7 В (старі малопотужні генератори) до 14,5 В (сучасні генератори, розраховані на високе енергоспоживання бортсети і прискорену зарядку акумуляторів). Сучасні генератори вже не є самостійними вузлами, а інтегровані з бортовими контролерами: в них ЕБУ управляє напругою, піднімаючи його після запуску мотора для прискорення зарядки акумулятора, а потім знижуючи до норми.

Харчування реле-регулятора здійснюється від зовнішньої мережі ( «Жигулі», більшість іномарок) і від самого генератора через додаткові діоди моста (передньопривідні ВАЗи). Друга схема вважається менш надійною, зате має відмінну здатність до самозбудження за рахунок залишкової намагніченості ротора – генератор, розкручений до високих оборотів, видає досить струму, щоб спрацювало реле-регулятор і вивело його на робочий режим.

Можливі причини несправностей

знос щіток

Якщо генератор не дає зарядку акумулятора, то перше, що спадає на думку на автомобілях з достатнім пробігом – це знос щіток. В генераторах мало чисто механічних вузлів, які впливають на його працездатність – а щітки, постійно труться про колектор, стираються.

У міру зношування контакт погіршується, відповідно падає і струм в обмотці ротора. Спочатку генератор дає мало зарядки на низьких оборотах, «прокидаючись» після перегазовки, потім відмовляє повністю. Самі по собі щітки можуть бути як окремим вузлом, так і зблокованих з реле-регулятором.

Витягуючи щітковий вузол з генератора, можна легко відчути, наскільки його можна висунути, щоб перестала відчуватися пружність пружин – це і буде залишкова робоча довжина найдовшої щітки. Зверніть увагу, що частіше щітки зношуються нерівномірно: з боку кришки, де накопичується бруд і продукти зносу щіток, щітка стирається швидше. Це помітно і по наявності канавки на одному з кілець.

Сама по собі канавка не така страшна, якщо протерта рівно. Ось хвилеподібна, з різкими перепадами діаметра – пряма вказівка ​​на заміну контактних кілець або ротора в зборі.
На зарубіжних генераторах зустрічається моноблочна конструкція, коли і діодний міст, і реле-регулятор, і щітковий вузол – одне ціле. Заміна такого моноблока – справа недешева, та й нерозумно це робити при зносі одних щіток. Тому їх перепоювати, підбираючи відповідні від вітчизняних генераторів або електроінструменту.

обрив

У роторі ж, крім зносу контактних кілець, ймовірних причин несправності трохи – порівняно малі струми не дають обмотці згоряти, набагато частіше відбувається обрив проводу в місці з’єднання з колектором. Перевіряється ротор тестером: спочатку вимірюється опір між кільцями колектора, потім – між кільцями і «масою». У першому випадку опір становить кілька ом, у другому – «нескінченне» (немає короткого замикання обмотки на корпус).

Статор і діодний міст

Ще однією з причин по яким генератор не дає зарядку – це найбільш навантажені вузли: статор і діодний міст. При постійних перевантаженнях вони перегріваються, що для статора загрожує руйнуванням ізоляції, коротким замиканням на корпус і загорянням обмотки, а для діодного моста – відмовою або пробоєм діодів. Зовні симптоми схожі – падає потужність генератора (не працює одна або дві фази), або генератор відмовляє повністю.

Статор оцінюється в першу чергу зовні – не повинно бути видно потемніння ізоляції і запаху горілого. Потім за допомогою тестера перевіряється опір кожної фазної обмотки і відсутність її замикань на корпус.

Діодний міст краще перевіряти за допомогою акумулятора і контрольної лампи – в тестерах напруга при контролі невелика, і пробитий діод таким чином можна пропустити. 12-вольта лампочка на 40-60 Вт і акумулятор в цьому плані надійніше.
Перевірочна ланцюг проста: «мінус» від акумулятора підключаємо до силової клеми діодного моста, «плюс» через лампу черзі підключаємо до кожного висновку моста, до яких підключалися обмотки статора. Якщо на одній з фаз лампочка не горить – діоди вигоріли. Далі змінюємо полярність підключення – в цьому випадку лампочка ні на одній фазі не спалахує, інакше це вкаже на пробій діодів в мосту. Повторюємо процедуру, підключивши «масу» вже до «підкові» діодного моста – лампа не загоряється. При зворотному підключенні повинна горіти на всіх фазах. Додаткові діоди перевіряються від статорних входів до клеми, що йде на реле-регулятор.

При цьому несправності статора і діодного моста тісно пов’язані: пробиті силові діоди приведуть до перегріву обмотки у відповідній фазі, так як вона виявляється замкнута накоротко.

Проблема з реле-регулятором

процедура перевірки реле-регулятора залежить від конструкції. Зовнішні (як на старих «Жигулях») при відсутності зарядки перевірити просто – переконавшись, що на щітковий вузол після включення запалення надходить струм (включивши амперметр в ланцюг між клемою 67 реле-регулятора і щітковим вузлом). Немає струму – міняйте «шоколадку».

Якщо реле-регулятор об’єднано зі щітковим вузлом, то можна поміряти напругу на щітках після включення запалення: воно може бути менше бортового, але можна вимагати від суб’єкта. Не перевіряйте реле-регулятори без навантаження: напруга на виході в цьому випадку може бути, але при подачі навантаження на несправне реле-регулятор воно різко впаде, і справний вузол доведеться визнати дефектним.

Відсутність струму в обмотці статора необов’язково стане наслідком несправності самого реле-регулятора. Згадайте, що ми писали вище про схемах харчування реле. У генераторах з додатковими діодами воно йде від самого генератора, на непрацюючому моторі ж йде на реле-регулятор тільки струм через контрольну лампу. Такі генератори просто відрізнити – до них підходить тільки одна слабкострумова клема від контрольної лампи. Реле визнається дефектним, якщо додаткові діоди в мосту справні.

У генераторах з зовнішнім збудженням обов’язкові хоча б два слабкострумових входу – один від контрольної лампи, другий – «плюс» запалювання. Це дуже поширена схема на азіатських генераторах, де терморегулятори слаботочного роз’єму легко розшифрувати по маркуванню (L – контрольна лампа, IG – запалювання). В генераторах такого типу після включення запалення напруга на клеми IG присутній обов’язково, інакше збудження генератора не відбудеться.

Ще дещо корисне для Вас:

Генератор не дає зарядки: причини. Чому генератор не дає зарядку на акумулятор?

У статті ви дізнаєтеся про випадки, коли автомобільний генератор не дає зарядки на акумуляторну батарею. Поломка не з приємних, але її можна досить швидко усунути. Для цього достатньо мати у своєму арсеналі стандартний набір з викруток і ключів, а також мультиметр – прилад для вимірювання електричних величин (опору, напруги, сили струму). Звичайно, у разі деяких певних поломок можна і зовсім обмежитися візуальної діагностикою. Але про все буде розказано трохи нижче. А тепер настав час дізнатися про те, як проводиться демонтаж генератора автомобіля. Після цього буде розглянута його розбирання та діагностика всіх вузлів.

Що робити, якщо немає зарядки?

Отже, ви виявили що на автомобілі генератор не дає зарядки. Відразу ж необхідно шукати першопричину цієї поломки, адже можна дійти до того, що двигун просто відмовиться працювати, так як електричної енергії йому не буде вистачати. Отже, зменшується ємність акумуляторної батареї, звідси виникає неможливість прокрутити стартер під час запуску двигуна. Зверніть увагу на те, що, у випадку якщо генератор у вас повністю справний і працює в ідеальному режимі, акумуляторну батарею практично не потрібно заряджати. Навіть у холодну погоду, незважаючи на те що ємність у більшості батарей може впасти, справний генератор дозволяє домогтися того, щоб рівень заряду завжди був вище 60%. Але тепер потрібно розібратися з тим, чому генератор не дає зарядку і сідає акумулятор.

Основні несправності

У тому випадку, коли починають проявлятися несправності генератора, необхідно в першу чергу звертати увагу на всю бортову мережу. Цілком можливо, що порушена проводка, яка записує обмотку збудження генератора на установці. Зверніть увагу на те, що генератор мало дає зарядку в тому випадку, якщо його потужність набагато нижче сумарної всіх споживачів. Трапляється це тоді, коли ви встановили на свій автомобіль, наприклад, дуже потужну акустичну систему, освітлення, а також інші гаджети, не передбачені в стандартній комплектації. Це призводить до того, що при роботі двигуна внутрішнього згоряння харчування всієї бортової мережі відбувається не тільки від генератора, але і від акумулятора. При цьому акумуляторна батарея активно віддає свій заряд. Але сама в цей час не заряджається. Тому при проведенні тюнінга вітчизняних автомобілів обов’язково звертайте увагу на генераторну установку. Бажано, щоб був запас потужності. Тільки в цьому випадку ви забезпечите найбільш повну зарядку акумуляторної батареї, а також ідеальну роботу всіх споживачів.

Алгоритм пошуку поломок

Отже, тепер більш детально про те, як виконується пошук всіх несправностей генератора. Адже вам важлива головна причина. Генератор не дає зарядку – це тільки лише симптом. У тому випадку, якщо комплектація автомобіля стандартна, зайвих споживачів електричної енергії у вас немає, можна сміливо починати діагностику самого генератора. У тому ж випадку, якщо у вас є додаткові споживачі електроенергії, їх необхідно на деякий час відключити. Причому потрібно відключати безпосередньо від бортової мережі, а не тільки кнопкою. Спочатку зробіть завмер віддачі потоку на заглушеному двигуні. Вам важливо дізнатися, споживається чи електроенергія під час стоянки автомобіля. Зверніть увагу на те, що сигналізація повинна бути в цей час відключена. На жаль, на більшості вітчизняних автомобілів є невелика витік струму. Правда, вона не здатна посадити акумуляторну батарею навіть за кілька тижнів стоянки. Після цього необхідно всі споживачі електроенергії підключити. Аналогічно перевіряєте витік при підключених споживачах. У тому випадку, якщо струм витоку дуже великий, шукайте причину поломки не в генераторі або акумуляторної батареї, а саме в якомусь устрої, підключеному до бортової мережі автомобіля. Зробити це можна методом виключення.

Якщо немає витоку струму в режимі спокою

Набагато гірше, якщо витік струму на заглушеному двигуні відсутня, але акумулятор розряджається. Для цього необхідно більш ретельно обстежити генератор. Причин поломки у нього може бути дуже багато. Найчастіше відсутній контакт або він дуже слабкий, в щітковому вузлі. При цьому, звичайно ж, генератор не дає зарядку на акумулятор. Трапляється це тоді, коли щітки практично повністю зносилися. Може бути присутнім руйнування обмотки збудження. Також не виключено, що з’являється в цій обмотці замикання між витками. На роторі обмотка може бути замкнута на корпус. Аналогічні несправності іноді присутні і в статорі. У нього є три обмотки, які також можуть мати обриви, замикання на корпус або між витками. У тому випадку, якщо випрямний блок містить один або кілька несправних напівпровідникових діодів, генератор не видаватиме на своєму виході напругу. І звичайно ж, різноманітні механічні дії здатні робити свій вплив. Наприклад, розтягнення ременя приводу. Варто поговорити про всі ці поломки більш докладно.

Недостатній контакт

Зверніть увагу на те, що в тому випадку, якщо відбувається замаслення або забруднення щіток, а також кілець на роторі, може пропадати короткочасно або постійно контакт. Не виключено, що в щіткотримачі зіпсувалися пружини. З їх допомогою щітки придавлюються до кілець на роторі. Отже, підвищується опір загальне обмотки збудження, або ж повністю розривається електричний ланцюг. При цьому генератор дає слабку зарядку або взагалі перестає працювати. Щоб позбутися цієї несправності, іноді можна просто протерти щітки безворсовой ганчіркою. Бажано змочити її в розчиннику або бензині. Звичайно ж, якщо щітки сильно зносилися, їх потрібно замінити. У тому випадку, якщо відбулося окислення кілець, необхідно провести очищення за допомогою скляної шкурки.

Руйнування обмоток

Не дуже приємно, якщо раптом сталося руйнування обмотки збудження. Якщо присутній така несправність, то генератор повністю не буде працювати, так як відсутнє магнітне поле. Справа в тому, що в основі принципу роботи будь-якого генератора лежить наявність рухомого магнітного поля. Визначити цю несправність можна дуже просто. По-перше, якщо під час роботи помацати корпус генератора, він виявиться надто гарячим. По-друге, на приладовій панелі обов’язково загориться лампочка з намальованим на ній акумулятором. Вона сигналізує про те, що відсутня зарядка на АКБ. Також можна використовувати мультиметр в режимі вимірювання опору. Для цього необхідно виміряти значення опору між кільцями. Але це не всі причини, за якими погано дає зарядку генератор.

Замикання між витками

Виникає в тому випадку, якщо руйнується зовнішня ізоляція проводу, яким намотана обмотка. Зверніть увагу на те, що за наявності межвиткового замикання відбувається надмірний нагрів обмотки. При цьому струм, споживаний обмоткою збудження, багаторазово збільшується. Для точної діагностики необхідно розбирати повністю генератор, після чого за допомогою мультиметра вимірювати опір котушки. Якщо воно відрізняється від еталонного, можна зробити висновок про те, що є замикання між витками обмотки.

Замикання обмоток на корпус

У тому випадку, якщо є замикання обмотки саме на корпус, перестає працювати генераторна установка. Найчастіше відбувається замикання в тому місці, де знаходяться висновки кінців. Це ті місця, в яких обмотка припаюється до контактних кілець. Щоб зробити перевірку роторної обмотки, необхідно взяти лампу з робочою напругою 220 вольт. Зверніть увагу, що необхідно дотримуватися всіх заходів безпеки. Вам буде потрібно один висновок від лампи з’єднати з харчуванням. Другий висновок підключити до контактному кільцю. Другий провід живлення потрібно з’єднати з корпусом ротора. У тому випадку, якщо є замикання роторної обмотки на корпус, лампочка буде обов’язково горіти. Якщо замикання немає, то лампа не загориться. А якщо є, то ви змогли зрозуміти причину, чому генератор не дає зарядку на акумулятор.

Проблеми в статорі

Аналогічні проблеми можуть виникнути і в статорних обмотках. Зокрема, якщо є межвитковое замикання, буде відсутній зарядка акумулятора. Звичайно, генератор може працювати, але в аварійному режимі. По-перше, його потужність набагато впаде. По-друге, зарядка акумуляторів відбуватися не буде. По-третє, відбувається надмірний нагрів корпусу генератора. Також обмотка може замикати на корпус. Надмірний нагрів, гудіння, зниження потужності – всі ті ознаки, які притаманні поломок роторної обмотки. Перевірка проводиться таким же чином, як і у випадку з роторною обмоткою. Щоб провести ремонт, необхідно замінити всі несправні котушки. Буває навіть таке, що в генераторах плюсової висновок замикається з корпусом. Отже, між висновками акумуляторної батареї також відбувається коротке замикання. Це загрожує тим, що може статися пожежа. Само собою, генератор не дає зарядки в цьому випадку.

Як зняти генератор?

Вам потрібно наступний набір інструментів:

1. Монтажна лопатка.
2. Два ключа на 17, один на 10 і 13.
3. Проникаюче мастило типу WD-40.

Остання вкрай необхідна в тому випадку, якщо генератор давно не знімався, а на різьбі є багато іржі і бруду. Якщо це так, то обов’язково за годину до початку робіт обробіть проникаючої мастилом всі з’єднання. Це дозволить полегшити проведені роботи. Заодно зверніть увагу на стан ременя, на ньому не повинно бути порізів та інших пошкоджень. Якщо такі є, то обов’язково при складанні встановіть новий. Цілком можливо, що генератор не дає зарядки саме внаслідок слабкого натягу ременя або ж його обриву.

Вимкніть від акумулятора клему «-», після чого можна приступати до подальших робіт. Викриття гайку, яка кріпить провід «+» до висновку 31 генератора. З підключенням розібралися, просуваєтесь далі. Ключем на 17 викручуєте гайку з верхнього кріплення і відсуваєте генератор в сторону двигуна. При цьому натягнення ременя стає слабкішим, і його можна швидко зняти. Потім викручуєте на нижньому кріпленні гайку, притримуючи болт другий ключем на 17.