Як правильно будувати свинарник своїми руками

Побудувати свинарник у невеликому фермерському господарстві нескладно. Скласти кошторис і зробити проект під силу навіть новачкові, головне – не шкодувати сил і часу на свинарник своїми руками.

Зміст матеріалу

Вольєри і клітини для хрюшок повинні захищати тварин від негоди і не створювати загрози для їхнього життя. Хворіють свині тільки у фермерів, які не потурбувалися про вентиляцію або опалення загону. Правильний сарай для свиней – це місце, де тваринам тепло, затишно і безпечно.

Важливі моменти при будівництві

Свинарник – місце, в якому тварина проводить більшу частину життя, тому від того, наскільки тепло і чисто в хліві, залежить здоров’я хрюшок. У свинарнику особини проводять найскладніші етапи життя: зимують і виходжують потомство. Ось чому треба враховувати ряд факторів при будівництві житла.

Отже, всім, хто цікавиться, як побудувати свинарник своїми руками, слід врахувати наступне:

• Креслення свинарника – це умовна будівельна схема. Вона включає системи і додаткові елементи, які дійсно потрібні хрюшкам.
• У приміщенні повинні правильно розташовуватися вентиляційні системи і зона, в якій буде розміщений корм для тварин.
• У сараї не можна містити занадто велику кількість хрюшок або об’єднувати різні породи. Потрібно заздалегідь розрахувати окремі відсіки для різних видів.
• Важливо подбати і про майбутній процес прибирання приміщення. У вольєрах з антисанітарними умовами хрюшки дуже часто хворіють.

Свинарник для фермера – це показник роботи всього господарства. Якщо людина не може облаштувати хлів зі свинями, тоді й братися за розведення хрюшок не варто. Від чого залежить конструкція нового сараю? Від кількості тварин, погодних умов і розміру всього фермерського двору. Якщо в приміщенні буде брудно, сиро або тісно, воно не підійде для таких тварин. Свиней у такому сараї утримувати не можна, інакше як одержувані м’ясні продукти доведеться засумніватися. В інтересах фермера забезпечити тваринам належні умови життя в загоні.

Помилки під час побудови

У міру зростання числа поголів’я засмучується і свинарник. Навіть фермеру-новачку відомо, що в соромлених умовах тварини ростуть гірше. Якщо побудувати свинарник як сарай під будь-яких інших звірів, уникнути захворювань поголів’я не вийде. Неправильна вентиляція призводить до утворення грибка, який погіршує здоров’я як дорослих особин, так і молодняку.

Облаштовується сарай хлів зі свинями на зиму також за певною схемою. Утеплення стін і статі – першорядне завдання фермера. Якщо у свинарника добре утеплене статеве покриття, то влітку його важко очищати. Підстилка в теплу пору року повинна змінюватися в 2-3 рази частіше, ніж взимку: Рідина, що застоялася, створює ідеальне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів і бактерій.

Загальний сарай не підходить для утримання свиноматки і молодняку. Завбачливі свинарі повинні відокремити основний сарай від спеціально відведених секцій. Про те, як виглядає правильний свинарник, як побудувати його і чим утеплити, потрібно дізнатися до будівництва.

Завчасно фермер складає схему або креслення, яке передбачає всі необхідні системи з очищення верстатів свинарника, вентиляції основного приміщення та відведення тепла. Будують загін для хрюшок за готовими схемами або ж за власним планом. Важливо, щоб креслення свинарника враховувало всі потреби хрюшок.

Технічні вимоги до сараю і проекти будівництва

Без підготовки будівництво свинарника починати немає сенсу. План свинарника включає детальну схему майбутньої конструкції і план розташування комунікацій.

Як розпланувати проектування сараю? Проект свинарника складається на першому етапі підготовки. Перед тим як приступити до планування будови, варто визначитися з навантаженнями на всю конструкцію. Якщо кількість свиней, що живуть в сараї, не перевищує 10 голів, то будувати великий загін – марна трата часу і сил. Фермерам, які планують розведення хрюшок, слід завчасно розширити свинарник, щоб потім в терміновому порядку не добудовувати сарай.

Для того щоб розрахувати розмір хліва, потрібно враховувати такі параметри:

• Мета, з якою розводять свиней. Якщо фермер вирощує тільки особин на забій для отримання м’яса і сала (смачний сендвіч або м’ясна страва з поганого м’яса завдає шкоди людському організму), тоді селити тварин можна в невеликі вольєри по кілька штук. Для свиноматок потрібен окремий простір, відгороджений від решти хрюшок.
• В одній секції максимальна кількість тварин не повинна перевищувати 25 голів. Соромлені обставини зашкодять тваринам. У таких хрюшок знижується приріст маси і відзначається слабкий імунітет.
• Умовний розрахунок. На одну здорову особину в середньому відводиться до 1 кв. м. Зменшувати цей показник не можна, інакше розводити здорове потомство не вдасться ні досвідченому фермеру, ні новачку.
• Розмір кожної секції розраховується площею не менше 4 кв. м.

Якщо з площею майбутнього загону для свиней визначитися нескладно, то внутрішнє і зовнішнє оздоблення приміщення потребує особливої уваги фермера. Будівництво починається з підготовки матеріалів і основних деталей. Схема і планування майбутніх промислових або міні-сараїв дозволить зменшити кількість часу, відведеного на будівництво. Для облаштування загону слід подбати про те, яким усередині будівлі буде освітлення, опалення та вентиляція. Такі фактори, як температура або вологість, визначають самопочуття тварини будь-якого віку. Жити в поганих умовах хрюшка може, а ось принести бажаний прибуток людині – ні.

Як утеплити сарай? Цьому сприяє загальна конструкція з дощок, цементних блоків і пінопласту. При цьому освітлення потребує додаткових установок, які передбачає схема будівництва. Температура повинна створювати особливий внутрішній мікроклімат, інакше хрюшки будуть постійно хворіти.

Побудувати свинарники нескладно, якщо розпланувати все будівництво завчасно. Що потрібно врахувати на етапі, коли конструкція тільки будується?

Для свиней, які живуть у сараї цілий рік, слід облаштувати загін для вигулу. Така площа повинна бути обгороджена і правильно розпланована. Робиться загін з дощок або міцних матеріалів. Зводиться конструкція як цільний сарай із загоном, тому облаштувати зону для вигулу слід відразу, а не після облаштування сараю. Місце вигулу найкраще обладнати вздовж стіни (найдовша частина конструкції). Загальний дах свинарника повинен прикривати всі зони, захищаючи приміщення від зовнішніх негативних факторів. Коли закладається фундамент для свинарника, загін для свиноматок становить 10 кв. м, а для особин стада (за кількістю голів) – по 1,5 кв. м на кожну хрюшку.

Робити занадто великий загін для вигулу не варто, адже опалення в свинарнику, завдяки встановленим пристроям, забезпечує правильний обігрів. Великий загін (неправильно підібрані розміри) порушує мікроклімат. Організовуючи обігрів свинарника, фермер повинен враховувати розміри для вигулу.

Освітлення свинарника забезпечують лампи в холодну пору року, а ось влітку обійтися можна природним освітленням. Встановлені вікна дозволяють забезпечити природну вентиляцію. Проекти майбутньої конструкції допоможуть розпланувати грошові витрати і середній час, відведений для будівництва. Будують свинарник своїми руками і досвідчені фермери, і новачки, які планують розводити велике поголів’я свиней.

Роблячи свинарник в домашніх умовах, потрібно облаштувати кілька зон, в яких будуть розміщуватися годівниці і поїлки. Проводити прибирання підлоги в свинарниках набагато простіше, якщо в плані будівництва (правильно розрахований розмір свинарника) передбачені змінні блоки на підлозі. Використовувати можна і готовий план будівництва. Новачку залишиться тільки підставити потрібні йому розміри і приступити до зведення конструкції.

Підбір матеріалів для будівництва

Планування свинарника включає в себе підбір будівельних матеріалів. Конструкція свинарника не може складатися тільки з дощок, а в деяких випадках розміри свинарника, в якому буде жити багато голів свиней, розраховуються з урахуванням різких перепадів температури. Для будівництва свинарника своїми руками знадобиться обзавестися будівельними матеріалами завчасно. Конструкція зводиться за допомогою:

• цементу;
• піску і щебеню;
• відрізів дощок або натуральних дерев’яних брусів;
• покрівельних матеріалів;
• піноблоків.

Для будівництва сараю знадобляться інструменти. Дриль, шурупи, сверла допоможуть завершити типовий проект точно в строк. Розміри приміщення, автоматизація внутрішніх систем і комунікацій дозволять створити надійну, а не тимчасову конструкцію. Насамперед закладається фундамент, потім облаштовуються стіни, а потім стеля.

Прості конструкції мають власний обігрів (автономне опалення) і систему освітлення. Хрюшки не повинні залежати від інших тварин фермерського господарства.

Сарай своїми руками для В’єтнамських свинок займає значно меншу площу. Обгорів та опалення такого приміщення обходяться дешевше. Стелю для порід невеликих розмірів можна робити нижче, а загін – менше.

Будівництво

У момент закладення фундаменту план будівництва повинен бути остаточно затверджений. У майбутній конструкції передбачено легке очищення і заміну окремих частин сараю. Насамперед фермер облаштовує загін так, щоб менше витрачати час на його прибирання в майбутньому (прибирання проводиться не рідше, ніж 2 рази на тиждень). Каркасний проект своїми особисто руками будувати складніше. У таких конструкціях передбачаються витяжки, а фермери в обов’язковому порядку роблять автоматизоване відведення повітря.

Облаштувати хлів на дачі без великих витрат краще далеко від дому. Взимку будівництво сараю не починають, адже матеріали коштують дорожче і сам процес зведення не обходиться без затримок. Використання полікарбонату в будівництві запобігає безліч проблем (менше розмножуються бактерії).

Подвір’я для великого поголів’я потрібно зробити окремо від решти господарства. Фермеру необхідно виділити місце під вигул хрюшок. Для поросят потрібне свіже повітря навіть у зимовий період, тому робити ізольований сарай не варто.

Систему відведення повітря для великих загонів краще зробити без покупних установок. Такий пристрій коштує дорожче, а для його встановлення знадобляться наймані працівники. Саморобна система краща і економічніша, але зробити її може тільки досвідчений фермер. У приватному будинку краще не тримати велике поголів’я, якщо розміри заміської ділянки невеликі. Для поросят потрібен просторий загін і ціла система відведення забрудненого повітря і надлишкової вологи (щоб не розмножувалися небезпечні біобактерії). Пристрій сараю для поросят по фото дозволить зрозуміти, які види конструкцій найпростіші і доступні. Фото і схеми загонів для поросят нескладно знайти на різних інтернет-ресурсах.

Підручник

Відповідь на питання як побудувати сарай для свиней своїми руками, передбачає слідування кільком етапам. Щоб побудувати сарай для свиней, слід зрозуміти, з чого складається конструкція і в якій послідовності необхідно її встановлювати. Облаштувати дешевий сарай з панелей можна протягом декількох днів. Подальша дезінфекція дозволить облаштувати хлів для заселення хрюшок. Стандартна конструкція включає фундамент, міцну стелю (верхня частина – дах) і стіни. Обладнання стін – це останній етап будівництва.

Облаштування сараю відбувається покроково, а побудові та обладнанню свинарника фермер виділяє кілька днів.

Як побудувати зручний свинарник? Насамперед потрібно організувати правильну роботу всього будівництва.

З чого починається зведення конструкції? Теплий загін будується в кілька етапів:

• Фундамент. Якщо з землею (розміром і відведеною площею) фермер визначився, слід залити фундамент. Порожній або міцний, він стане основою всієї конструкції. Для заливки використовують цемент. Глибина основи становить близько 70 см, а висота – близько 30 см. Використовувати відрізи дощок для фундаменту не можна.
• Стіни. Робити стіни можна з дощок або шляхом затоки окремих блоків цементів. Переваги залежать від потреб фермера і його можливостей. Дерев’яні конструкції потребують додаткового опалення, а бетонні блоки обробити значно легше. Для стійкості конструкції використовується шпал або фурнітура. Сучасний сарай для поросят будується тільки з якісних будматеріалів. Матеріали визначають довговічність приміщення.
• Покрівля (дах). Односкатний дах – найоптимальніший варіант для довговічної конструкції. Матеріали під стелю підбираються за міцністю і стійкістю. Дах, що протікає, – найбільша загроза для приміщення. Під стелю робити окремі горищні конструкції не рекомендується. Вологостійкі матеріали забезпечать теплий мікроклімат у сараї протягом усього року.
• Заливка підлоги. У домашніх умовах проводиться заливка підлоги цементом. Минув той час, коли сараї для хрюшок були всипані землею або настилом. Найкращий варіант, щоб прибирання проходило швидко, а приміщення не смерділо – зробити наливний цементний пол. У таких умовах домашній хлів не відбере у фермера багато часу. Очищати загін нескладно, але тільки в умовах, коли матеріали, підібрані для підлоги, будуть вологостійкими. Кожен метр захищеної статі безпечний і для тварини, яка може згризти дерев’яний настил. Заливається бетон у 2 шари для більшої міцності.
• Оздоблення. Зовнішнє оздоблення – завершальний етап будівництва. Матеріали для оздоблення вибираються за ціною. Витрачатися на зовнішню обробку слід тільки в тих випадках, коли потрібно забезпечити додатковий захист від вологи або негативних факторів навколишнього середовища. Теплоізоляція дозволяє уникнути захворювань у хрюшок і зберегти правильний мікроклімат у приміщенні.

Тваринний організм дуже сприйнятливий до перепадів температури, тому опалення та освітлення свинарника найбільш важливі для поросят.

Опалення і вентиляція

Побудувати свинарник і забезпечити свинкам обігрів вдасться, якщо передбачити освітлення та опалення. Температура в свинарнику повинна регулюватися двома способами: природним і штучним. Додаткове освітлення обігрів потрібні тільки в холодну пору року, і якщо свинарник на 2 голови своїми руками можна побудувати без урахування даних вимог, то пристрій свинарника для промислових цілей передбачає дотримання всіх вимог.

Побудувати свинарник без автономних системи можна, але будь-які збої в опалювальній системі загрожують втратою всього поголів’я свиней. Хлів для свинок опалюється за допомогою ламп або обігрівачів. Побудувати бетонну конструкцію важче, але вона більш безпечна для тварин. У ній не потрібен додатковий захисний настил на той випадок, якщо яка-небудь система вийде з ладу.

Практичний сарай своїми руками: від ідеї до реалізації

Не всі дачники мають присадибне господарство. Для одних дача — це місце, де можна відпочити від міської суєти і розслабитися після важкої трудового тижня. Для інших заміський ділянку — це додаткове джерело доходу. Садівники-городники і тваринники мають солідний арсенал обладнання, яке треба десь зберігати. Для таких цілей можна використовувати гараж, але краще орудувати битовку. Побудувати сарай своїми руками при наявності певного досвіду не так складно. Головне — правильно організувати процес.

призначення сараю

Перш ніж приступити до зведення сараю, необхідно зрозуміти для яких цілей він буде використовуватися. Потрібно дати точну відповідь про цільове призначення господарської будівлі. Якщо його потрібно буде використовувати в якості дровяніка, то звести сарай з дерева.

У тому випадку, якщо в сараї будуть міститися домашні тварини, то споруда повинна бути міцною і в той же час теплою, особливо в зимовий період часу. В цьому випадку необхідно звернути свій погляд на пінобетон.

У будь-якій споруді важлива насамперед краса

Якщо на Вашій ділянці з’явиться повністю металева конструкція, то Ваша споруда придбає легкий міський або навіть промисловий відтінок. На заміській ділянці все ж краще будувати сарай з дерева. Це і просто, і красиво, і цілком сучасно. А з точки зору екології — абсолютно прийнятний варіант.

Дерев’яний сарай може бути побудований з суцільного масиву дерева: колоди, брус. Можна навіть застосовувати нижню частину стовбура з кореневою системою. Тоді на Вашій садовій ділянці з’явиться невелика симпатична «хатинка на курячих ніжках».

Таку споруду цілком можна виконати самостійно. Потрібно тільки сходити в ліс і вибрати необхідне колоду. Найбільш просто будувати каркасні споруди з дерева. Але тут потрібно запастися хорошою пилкою і терпінням.

Каркасні будівлі зазвичай вимагають більшого часу на будівництво. Фахівців в такому випадку запрошувати не обов’язково.

З чого починається будівництво сараю

Найчастіше сарай — це перша споруда, яку зводять на ділянці, на етапі початку будівництва будинку або навіть до цього. Сховати інструмент, будматеріали, сховатися від негоди або переночувати — в усьому «сарайкі» стає незамінним і універсальним помічником.

Після того як ділянка обжитий, в господарській будівлі складують інструменти та інвентар, який необхідний для догляду за садом і городом.

Затягують снігоприбиральну техніку, газонокосарки, будматеріали, які залишилися після зведення котеджу. І найчастіше — все те, що викинути шкода або планується залишити «на потім», адже у дбайливого господаря все йде в справу.

Не дивно, що з часом сарай перетворюється в «хламовнік», забитий масою потрібних і непотрібних речей. Якщо господареві легше з’їздити на ринок і купити необхідний в господарстві гайковий ключ або металовироби, ніж знайти їх в хозблоке, то з цим треба щось робити. І почати треба заздалегідь, ще до початку будівництва сараю, грамотно його спроектувавши і розрахувавши оптимальні розміри.

МАКС001 Учасник FORUMHOUSE

У мене цегляний будинок на 200 кв. м і звичайна побутівка розміром 6х3 метра. В один день я зрозумів, що побутівка, яка експлуатувалася 3 роки, своє віджила. Продав її і задумався, а куди подіти інструмент та інші речі, витягнуті з неї. Вирішив будувати сарай. На цьому етапі я припустився фатальної помилки — порадився з дружиною щодо габаритів господарської будівлі. В результаті тривалих переговорів, в ході яких дружина не бачила сенсу в будівництві чогось великого, ми прийшли до спільного знаменника — невеликий хозблок, приблизно 2.5х3 метри + високі стелі.

Відразу покажемо, що вийшло у користувача.

Проблема в тому, що всі красиві «картинки» по правильному розміщенню речей в сараї через рік розбилися об рифи суворої дійсності. Стелажі і полки виявилися забиті різним «мотлохом», а вільного місця практично не залишилося.

На питання, що з цим робити, користувач знайшов єдино вірну відповідь — пристроювати до сараю ще один … сарай. За словами МАКС001, головного болю можна уникнути, якщо відразу звести господарську споруду нормальних розмірів. А так довелося купувати ще одну залізну двері, зводити стіни і далі за списком.

Як розрахувати оптимальні розміри сараю і перетворити його в універсальний хозблок

Як видно з написаного вище, під словом «сарай» кожен забудовник має на увазі свою споруду. В одному випадку потрібен невеликий хозблок для зберігання садового інвентарю та різної дрібниці, а в іншому сарай розростається до розмірів будинку. Але є один нюанс, який їх об’єднує. Це — зручність використання.

Сарай повинен бути практичним, а значить, зроблений для конкретних потреб.

Тому, замість того, щоб брати з інтернету або у сусіда розміри сараю, краще самостійно визначитися, для чого вам потрібен сарай, і що в ньому плануєте зберігати.

Варіантів такого планування може бути маса. Наприклад, на початковому етапі будівництва в сараї треба розмістити інструмент, якісь будівельні матеріали, обладнати спальні місця.

Надалі сарай може трансформуватися і з просто «комори» на ділянці — стати майстерні, а також місцем для зберігання дров або пеллет.

Або може перетворитися в «гараж» для зберігання різної техніки — мотокультиватора, газонокосарки, вібротрамбовки, снігоприбиральної машини і т.д.

У будь-якого дачника є базовий набір інструментів і сільськогосподарського, без якого не обійтися на ділянці. Саме від цього списку і треба відштовхуватися при розрахунку мінімальних розмірів сараю.

Наприклад, для зберігання простого набору садового інструменту — лопат, грабель, сокир, тяпок, невеликих лопаток, пив, віників — можна відвести 2 кв. м.

Якщо плануєте активно займатися городом і зберігати в сараї добрива, тепличні матеріали, збільшуйте площа до 3-4 кв. м.

Якщо є електричні інструменти: бензотріммер, мийка високого тиску, садові насоси, шланги, набори звичайних інструментів, потрібно ще більше простору — 5 і більше квадратних метрів.

Наведені цифри не можна вважати догмою. Вони є зразковим орієнтиром.

Практика показує, що усередненої і оптимальним розміром для господарської будівлі можна прийняти габарити 3х6 метрів при висоті в 2.5 м.

В цьому випадку в сараї вийде розмістити довгомірні будівельні матеріали — дошки і арматуру. Облаштувати невелике робоче місце для домашнього майстра, поставити стелажі для зберігання метизів і різноманітних, необхідних у побуті речей.

При будівництві сараю не забуваємо про облаштування невеликої тераси з навісом, де можна працювати на вулиці в негоду або просто відпочити, сидячи ввечері за столом.

Це значно підвищує зручність використання хозблока.

Важливий етап — зонування сараю. Для цього розбиваємо будівництво на ряд приміщень — блоків, в кожному з яких зберігається своє. Наприклад «брудні» речі — садову тачку, лопати, граблі, заступи, поливальні шланги, тобто то, що необхідно для роботи з землею, краще не тягнути в госпбудівлі, а розмістити збоку в невеликому відсіку з окремими дверцятами.

Так ці інструменти будуть завжди під рукою і не доведеться кожного разу підмітати / витирати підлогу в сараї, вичищаючи пісок, чорнозем, добрива або глину.

Відводимо місце під робочий стіл, полиці зі столярними і слюсарними інструментами і місцями зберігання болтів, гайок, цвяхів, шурупів і т.д.

Правило : то, що потрібно в першу чергу і найчастіше, ставимо ближче до входу. Те, що використовується рідко або в залежності від сезону, можна розташувати в глибині сараю біля дальньої стіни.

Якщо в сараї плануєте складувати довгомірні матеріали, то двері, для зручності їх затягування, потрібно робити не в середині будівлі, а збоку — справа або зліва, або в торці. Якщо не «поскупитися» на висоті сараю, то горище також може стати оптимальним місцем для зберігання залишків арматури, дощок, фанери, труб.

Тобто всього того, що потрібно не часто, але в разі потреби можна легко дістати. Крім цього, ще до будівництва продумуємо, чи буде утеплятися сарай. У наших кліматичних умовах це дозволить працювати в госпбудівлі пізньої осені і взимку.

Брус, колоди і шпали

При будівництві будинку з колод або бруса їх потрібно закупити з таким розрахунком, щоб вистачило і на сарай. Будівлі з одного матеріалу виглядають набагато краще, ніж різнотипні.

Збірку краще довірити фахівцям. Багато з тих, хто своїми руками робили цю роботу, пізніше чесно зізнаються в допущених промахах і помилках.

Зруб з бруса або колод в якості сараю — оптимальне рішення для цілорічного утримання тварин та облаштування майстерні. Для холодного складу дешевше і простіше буде зібрати звичайний каркас, обшив його шифером, дошкою чи металопрофілем.

Зрідка на садибах зустрічаються госпбудівлі зі старих шпал. Сьогодні деревина рідко використовується для їх виготовлення, оскільки на зміну їй прийшов залізобетон. Проте, у віддалених куточках України ще можна знайти поклади шпал, які відслужили свій термін.

Якщо вам з нагоди вдасться їх купити, то особливих проблем із зведенням госпбудівлі не буде. Красивим така споруда не назвеш, але в добротності і довговічності йому не відмовиш.

Збірка стін робиться просто: шпали укладають одна на іншу, перев’язуючи їх на кутах. Кріплення стін по висоті виконується сталевими скобами, що забиваються в бічні грані брусів. У кутових з’єднаннях для більшої жорсткості скоби забивають зверху, з’єднуючи ними стикуються вінці.

Існує й інший спосіб монтажу. У цьому випадку частина шпал по периметру будівлі вертикально вкопують у землю. Решта підрізають бензопилою так, щоб на торцях вийшов виступ — шип. На стовпах формують паз, набиваючи на шпали два бруска.

Після цього в підготовлені пази поярусно вставляють шпали, фіксуючи їх між собою за допомогою скоб.

Сарай з профільного листа

Щоб сарай був не тільки дешевим, але радував око, необхідно використовувати профнастил. Приємним бонусом до відносній дешевизні будівельного матеріалу, стане його легкість. Але ось слабка жорсткість потребують посилення господарської будівлі за допомогою перемичок.

За своїй основі металевий сарай не відрізняється кардинальним чином від каркасного сараю. Основною відмінністю пива є використовуваний матеріал обшивки.

Порівняння цін на різні варіанти побудови з урахуванням їх якості

Найдешевший сегмент підсобних приміщень, де ціни варіюються в межах 11000 — 30000 р, представлений каркасними будівлями невеликій площі. Так економ-клас передбачає, як правило, голу коробку розміром 1 × 1 м (2 × 1,5 або 2 × 2 м). В якості обшивки використовується вагонка, дах затьмарюється ондулином або руберойдом.

Каркасні сараї вартістю від 30000 до 70000 знаходяться в середній ціновій категорії. Від недорогих будівель вони відрізняються розмірами (наприклад, 3 × 3 або 6 × 2 м) і матеріалом обшивки.

Ціна дорогих підсобних приміщень каркасного типу може досягати 160000 р. Наприклад, сарай розміром 5 × 4 м коштує в середньому близько 85000-95000 р., 4 × 7 м — 133000 р., З перегородками — 155000р.

До вартості коробки окремо будуть додані розцінки на комплектуючі, такі як звіси покрівлі, утеплення, щаблі й т. Д. А також оплата за роботу.

Наприклад, ціна на хозблок 3 × 4 м на основі металевого каркаса в базовій комплектації, що включає каркас, стіни, покрівлю з гідроізоляцією, двері, становить 113000 р. Вартість з монтажем — близько 156000 р. Сюди ж треба додати вартість вікна з установкою — 16700 р., Утеплення — 16500 р., Внутрішнє оздоблення профнастилом — 32400 р., Водостік — 7800р.

Така споруда може служити як підсобним приміщенням, так і будиночком для дітей Джерело houzz.de

Виділяють ще категорію «Люкс», до якої відносяться дизайнерські моделі за індивідуальними замовленнями. Їх вартість може починатися від 600000 р.

Контейнерні блоки стоять в межах 40000 — 65000 р., В залежності від розмірів і комплектації. Типові габарити: 2,4 × 2,4 × 2,4 м, а також 2,4 × 2,4 × 4.0 м і 2,4 × 2,4 × 5,8 м. Базова комплектація включає внутрішню обробку оргалитом, підлоги ДСП, теплоізоляцію і дерев’яні вікна.

Розцінки на будівлі з піноблоків починаються приблизно від 100000 р (4 × 2 м), 150000 (3 × 4 м), 340000 (6 × 4 м).

розміри хозблока

Перш ніж замовити сарай на дачу треба визначитися з майбутнім призначенням, яке може вплинути на його параметри. Фахівці рекомендують наступне співвідношення розмірів і призначення:

• інвентар — 1,5х1,5 м;
• інвентар, фарби, добрива і так далі — 1,5х2 м;
• насос, шланг, газонокосарка і інша техніка — 2х3 м;
• зміст дрібних сільськогосподарських тварин і птиці — розмір залежить від кількості запланованих тварин.

Для зберігання інвентарю та різних матеріалів на стінах вішаються полиці і гачки. Досить часто сараї будують з запасом, роблячи площа їх підстави 3х6 м.

Розміри госпбудівлі безпосередньо залежать від її головного призначення: це буде приміщення для зберігання інвентарю або для утримання тварин Джерело nl.pinterest.com

Це може бути цікаво!
У статті за наступним посиланням читайте про каркас сараю з односхилим дахом.

покрівельне покриття

При зведенні сараю необхідно приділити особливу увагу покрівельного покриття, так як від нього залежить сприйнятливість споруди до впливу навколишнього середовища.

І якщо для каркасного сараю в основному використовується руберойд або прості дошки, то для сараю з піноблоків потрібно щось більш серйозне. Ідеальним рішенням буде вибір на користь шиферу або ж профнастилу. Це дозволить зменшити ризик потрапляння вологи всередину господарської будівлі.

Пол всередині сараю буде прямо залежати від того, хто буде там проживати. Для птахів краще використовувати солому, а для свиней — залити бетонну стяжку і настелити дошки.

Щоб приступити до вибору типу споруди, необхідно визначити з матеріалом і його наявністю у вас. При наявності значної кількості будівельного матеріалу, якого вистачить для зведення споруди, необхідно віддати перевагою йому.

етапи будівництва

Одними з найпопулярніших підсобних приміщень вважаються каркаснікі. Їх зведення займає мінімум часу і проводиться за стандартною схемою:

збірка підстави

1. Після того як земля утрамбована, щоб грунт дав максимальну усадку, підготовлена ​​піщано-щебенева подушка, розмічається периметр будівлі.
2. По кутах і посередині довгих сторін встановлюються блоки з бетону.
3. На блоках збирається дерев’яна рама або металевий каркас.
4. Збираються лаги для підлоги, укладається теплоізоляційний шар і покриття для підлоги, наприклад, лінолеум.

Каркас сараю з односхилим дахом Джерело bankfs.ru

зведення стін

1. На кутах виставляються опорні стовпи, а по периметру стійки.
2. Монтуються дверні та віконні коробки.
3. Виконується зовнішня і внутрішня обшивка.

Будівництво односкатной покрівлі

1. Каркасні стійки з’єднують з рамою обв’язки.
2. Укладають гідроізолірующій шар, потім кріплять обрешітку.
3. Обрешітку вкривають руберойдом або м’якою покрівлею.
4. Монтують гофролист, як варіант — металочерепицю.

Після виконання всіх монтажних робіт переходять до внутрішнього оздоблення приміщення.

Двосхилий каркасніков на стовпчастих фундаменті Джерело sami-stroim.ru

Поради починаючому будівельнику

Господарський блок не можна назвати складним спорудженням, і його цілком під силу звести самостійно. Але важливо, по-перше, завчасно запастися будматеріалами і інструментами. По-друге, всі операції важливо виконувати послідовно, поетапно:

Скласти план-схему і завезти на ділянку необхідні будматеріали. Підготувати будівельний майданчик, очистивши територію від сміття, непотрібних дерев і чагарників. Потім переходити безпосередньо до будівельних робіт. Якщо передбачається капітальна споруда з цегли або блоків, то облаштовується стрічковий фундамент. Але для дерев’яного або каркасного будови досить пальового або стовпчастого. Обов’язково влаштовують гідроізоляцію.

Після цього приступають до зведення стін, а потім покрівлі. Наступний етап — внутрішня обробка. Вибір варіантів широкий, на будь-який смак і гаманець. Це може бути і штукатурка по цегляній або кам’яній кладці, гіпсокартон, вагонка та ін.

Якщо планується в сараї містити курей, то обробка всередині повинна легко очищатися і дезінфікуватися. Оштукатурені або оббиті дошками стіни найкраще дезінфікувати шляхом побілки свежегашеной вапном.

Будуємо сарай з каркасом з дерева своїми руками

Оскільки найпоширенішим варіантом сараїв є конструкції з дерев’яним каркасом, то його можна вважати одним з кращих. Доступність матеріалів дозволяє легко своїми руками спорудити надійне будова. Крім того, під дерев’яний сарай (навіть з металевою обшивкою) не буде потрібно заливати ґрунтовний фундамент. Ця особливість дозволяє заощадити і час, і гроші на будівництво об’єкта. Щоб гарантувати довгий термін служби будови, необхідно спочатку провести підготовку дерева: обробити його антисептиком. Додатково рекомендується виконати обробку протипожежної просоченням. Такі склади виключать небезпеку згоряння дерев’яного каркаса в форс-мажорній ситуації. Також варто подбати про правильну вентиляції. Це забезпечить гарну схоронність дерева. Нижче ми розглянемо всі етапи зведення такого сараю для зберігання інструментів і садового інвентаря.

Необхідні матеріали та інструменти

Обов’язковими матеріалами для створення надійного фундаменту під будь-яку споруду є щебінь, пісок і цемент. Додатково для фундаменту використовуються азбестові труби і арматура або цегла. Для будівництва обв’язок і зведення каркаса потрібно брус з перетином не менше 10х10 см (для ґрунтовної споруди рекомендується вибирати брус з перетином 15х15 або 20х20 см). В якості підлогового покриття підійде для підлоги або терасна дошка товщиною близько 2-3 см. Обшивка каркаса може проводитися профільованим листом або ж дерев’яними матеріалами: дошками, обаполком. Також обшивку можна проводити вагонкою. Для роботи буде потрібно бензопила або циркулярна пила (для підгонки матеріалів), шуруповерт і саморізи по дереву. Для обробки деревини необхідні антисептична і протипожежна обробка.

Основа сараю — чи потрібен фундамент

Невеликий сарай каркасного типу з дерева має малу вагу, тому його фактично можна зводити без ґрунтовного фундаменту. Але при цьому відстань від грунту до самого об’єкта має становити близько 20-40 см. Така вимога грунтується на необхідності попередити контакт дерева із землею і підвищити термін зберігання деревини. Найбільш підходящим видом фундаменту для каркасного сараю стане стовпчастий. Його елементи повинні розташовуватися під кожним кутом споруди. Також допоміжні стовпи розташовуються на відстані 0,5 м один від одного під майбутніми стінами будівлі. Звести стовпчастий фундамент можна по одній з наступних технологій:

Викопуються ями глибиною близько 90 см. На дно викладається подушка з щебеню і піску. Зверху з цегли із застосуванням бетонного розчину, будуються стовпчики. Якщо центральна частина стовпів залишиться порожнистої (при спеціальній кладці цегли), то вона заливається бетоном.

Під кожну трубу викопується яма на 1 м глибиною. Закладається подушка з щебеню і піску. Всередину труб встановлюється арматура, заливається бетонний розчин. Зовнішня частина труби, що височіє над землею, покривається мастикою або бітумом.

Укладаємо лаги і монтуємо статеві дошки

Зведення надійного і довговічного дерев’яного каркаса починається з просочення всіх деревних будматеріалів антисептичними і протипожежними просоченнями. Після можна приступати до безпосередньої збірці дерев’яної підлоги:

• Стовпи фундаменту ховаються руберойдом. Викладається брус по периметру майбутнього сараю. У кутах елементи можуть з’єднуватися скобами, болтами, в паз (додатково фіксуються цвяхами).
• Всередину нижньої обв’язки встановлюються лаги — поперечні дошки, розташовувані вгору ребром. До обв’язки вони кріпляться скобами і додатково фіксуються цвяхами. Крок між лагами складе 20-30 см.
• Поверх лаг прибивається дошка ОСП або фанера (для дровяніка цей крок може бути пропущений). Завдання допоміжних матеріалів — домогтися максимальної надійності статі.
• Поверх «чорнового» статі прибивається підлоги дошка товщиною близько 2 см.

збірка каркаса

Виготовлення каркаса для кожної стіни проводиться окремо, з урахуванням розташування вікон і дверей. Вертикальні опори на відстані 60 см перпендикулярно прибиваються до окремо взятої дошці (нижньої обв’язки). Вгорі вертикальні опори спилюють під кутом для кріплення верхньої обв’язки під односхилий дах. Для пристрою вікна між сусідніми вертикальними опорами прибиваються пара горизонтальних дощок. Між ними і буде розташовуватися віконна рама. Після складання кожної стінки заготовки виставляються строго по краю зібраного раніше статі і прибиваються до нього цвяхами. Додатково проводиться скріплення сусідніх стінок за допомогою скоб. Для вертикальних опор і «обмежувачів» вікна можна використовувати дошку з розмірами 10х5 см. А ось для облаштування дверного отвору, обв’язок краще використовувати дошки 15х5 см.

Укладання крокв для даху

За рахунок підготовки верхньої обв’язки в процесі складання стін робота по монтажу односхилого даху буде простою і швидкою. Підготовлені будматеріали обов’язково потрібно обробити антисептиком і тільки потім використовувати. Проводиться монтаж кроквяної системи для односхилого даху за наступною схемою:

1. Поперек верхньої обв’язки ребром вгору проводиться монтаж дощок — контробрешетування. Їх можна фіксувати різними способами: прибивши парою цвяхів або надійно закріпивши за допомогою спеціальних скоб.
2. Монтується лати з аналогічних дощок, але вони будуть розташовуватися не торцем, а боковиной вгору. Крок між елементами обрешітки може становити від 30 до 40 см в залежності від обраного типу покрівельних матеріалів. Фіксується лати за допомогою цвяхів або саморезов по дереву.
3. За необхідності виконується монтаж паро- та гідроізоляції.

Покрівля — вибір матеріалів

Для односхилого даху сараю не буде потрібно багато матеріалу. Саме тому власники можуть не обмежуватися тільки бюджетної покрівлею. До відповідним варіантам обробки даху хозблока відносяться:

Дозволить швидко і просто провести покрівельні роботи, відноситься до найдешевших покрівельних матеріалів. Правда, він недовговічний і, крім того, не зможе доповнити красивий екстер’єр будівлі.

підготовка майданчика

Перше, що потрібно зробити, після вибору місця — це провести розмітку майданчика. Вона зазвичай розмічається кілочками, розставляти по кутах майбутньої споруди. На кілочки натягується мотузка — так буде легше контролювати рівень влаштовується фундаменту.

Розмітка і трасування майданчика під майбутній сарай

Фундамент під сарай можна зробити різними способами, і вибір буде залежати від того, з якого матеріалу взагалі буде зводитися будова. Найчастіше сарай буває побудований по каркасному типу, але деякі власники воліють зводити таку госпбудівлі і з цегли.

Каркасна будова набагато легше цегельного, тому для нього можна вибрати монолітний, стовпчастий або стрічковий фундамент, а можна встановити його на бетонних блоках порівняно великого розміру.

Під цегляне ж будова добре підійде стрічковий і монолітний варіант фундаменту. Можна звичайно, пристосувати до нього і стовпчастий, зробивши між стовпами перемички, але це досить клопітно. Щоб вибрати відповідний фундамент для задуманого будови, потрібно знати, що вони з себе представляють.

монолітний фундамент

Монолітний фундамент хоча самий витратний і трудомісткий в монтажі, але він має кілька переваг перед іншими видами основ.

• Він довговічний і міцний, тому навіть коли дерев’яна будівля прийде в непридатність, на старому фундаменті можна буде звести нову.
• Влаштувавши такий фундамент, власник отримує не тільки основу для стін, але і готову підлогу сараю.
• Якщо бетон зміцнити топінгом, то стать не потребують додаткового настилу. Але при бажанні на нього можна покласти лінолеум або плитку, тобто бетонну основу дає повне право вибору його декорування.

Зведення такої основи відбувається наступним чином:

• На розміченій майданчику риється не дуже глибокий котлован, так як сарай — це легке нежитлове приміщення, яке не потребує утеплення основи. Тому загальна товщина його може становити 300 ÷ 350 мм, тобто підземна його частина буде становити 200 ÷ -250 мм, а надземна 100 ÷ 150. Навіть якщо стіни будуть будуватися з цегли, товщиною в півцеглини (а більше для сараю зазвичай і не потрібно), такої висоти основи для нього буде цілком достатньо.
• На підготовленій ділянці потрібно розпушити і видалити грунт на 400 ÷ 550 мм в глибину.
• Потім на дні котловану потрібно влаштувати 100-міліметрову піщану подушку, яка буде гідроізолювати фундамент знизу. Пісок потрібно, поливаючи водою, ретельно утрамбувати.
• На пісок укладається щебінка таким же шаром. Вона теж по максимуму утрамбовується. Щебінь зробить основу більш міцною і не дозволить їй просісти.
• Навколо котловану встановлюється опалубка, висотою в 100 ÷ 150 мм над рівнем грунту.
• Далі замішується грубий бетонний розчин, який укладається на щебінь шаром товщиною в 7-10 см і рівномірно розподіляється по всьому котловану — це буде чорнова стяжка.
• Потім відразу ж укладається арматурна решітка з осередками 60 ÷ 100 мм. Її можна фіксувати скобами з дроту, встромивши їх у кількох місцях в чорнову стяжку.
• Якщо площа підлоги сараю досить велика, то після того, як чорнова стяжка схопиться, потрібно встановити врівень з висотою опалубки маячки. Вони будуть необхідні для зручності вирівнювання поверхні.
• Далі, заливається більш тонкий цементно-піщаний розчин, виготовлений в пропорціях 1: 3, і розрівнюється правилом по напрямних маячків.
• Конструкції потрібно дати кілька годин для схоплювання, а потім накрити її зверху поліетиленовою плівкою для рівномірності застигання.
• Якщо планується провести зміцнення поверхні топінгом, то цей процес проводять на тільки що схопився, але ще вологій поверхні.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент потребують менше витрат, але, влаштувавши його, доведеться ще робити підлогу з дощок, фанери або ж також заливати стяжку, але більш тонку, так як цей вид фундаменту призначений тільки для основи стінових конструкцій. Його можна зробити, як під цегляні стіни, так і під каркасні дерев’яні.

Готовий стрічковий фундамент

• Для стрічкового фундаменту по периметру розміченій майданчики риється траншея, шириною приблизно на 100 ÷ 120 мм більше, ніж товщина майбутніх стін. Глибина траншеї, так само, як і у монолітного фундаменту, повинна становити 400 ÷ 550 мм.
• Укладання піщаної подушки і зміцнення щебенем проводиться теж так само, як при влаштуванні моноліту.
• Далі траншею огороджують з зовнішньої і внутрішньої сторони опалубкою, яка повинна бути висотою 200 ÷ 350 мм.
• На щебеневий шар встановлюють зварену конструкцію з арматури, бажано, щоб вона була висотою на 50 ÷ 70 мм нижче верхнього обріза опалубки.
• Далі в опалубку заливається бетонна суміш і простукується штиковою лопатою, для видалення повітря, який може утворити всередині бетону порожнини, що послабить конструкцію.
• Верх залитого фундаменту розрівнюється по верхньому обрізу опалубки, і конструкція залишається застигати.
• Коли бетон застигне, з основи знімається опалубка.
• Усередині фундаменту найкраще засипати керамзит дрібної фракції, він і утеплить, і гідроізолюють підлогу, а також не дозволить завестися гризунам, так як вони в ньому просто не живуть.

Стовпчастий фундамент

Опори стовпчастого фундаменту можуть бути викладені з цегли або відлиті з бетону
Стовпчастий фундамент використовують для зведення каркасної конструкції. Встановлюють його наступним чином:

• Виділену для сараю площа розмічають саме для стовпчастого фундаменту, так як опори повинні стояти на певній відстані один від одного зазвичай воно складає від одного до півтора метрів.
• По розмітці риється необхідну кількість ям глибиною 350 ÷ 450 мм, шириною по верху приблизно 400 × 400 мм.
• На дно викопаних ям насипається шар в 100 мм піску і стільки ж — щебеню. Кожен з шарів добре утрамбовується.
• Наступним етапом йде настил гідроізоляції з поліетиленової плівки, вона повинна вистилати яму і виходити на поверхню, на висоту майбутніх стовпчиків, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опори стовпчастого фундаменту

• У кожну яму встановлюється опалубка — короб без дна. Усередині нього розправляється гідроізоляційна плівка і закріплюється скобами по його верху. На висоту короба і буде піднята від землі конструкція сараю.
• У кожен опалубочний короб встановлюють арматурну зварену або пов’язану дротом конструкцію.
• Після цього йде заливка бетонного розчину. Зверху, з опалубки, він розрівнюється і залишається застигати.
• У той час, поки йде застигання стовпчиків, при бажанні, можна провести наступну роботу, яка скоротить потрапляння вологи в приміщення сараю. Для цього по всьому майданчику, навколо стовпчиків знімається 50 ÷ 70 мм родючого шару, а на його місце насипається і трамбується пісок, а зверху нього засипається дрібний щебінь.
• Після застигання бетону зі стовпчиків знімається опалубка, а потім їх бажано буде покрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад, бітумною мастикою або рідкою гумою.

Ціни на бітумну мастику

Відео: сарай на стовпчастих фундаменті

Фундамент з бетонних блоків

Цей вид фундаменту підійде тільки для каркасної конструкції, і його монтаж — найпростіший з усіх попередніх.

• Спочатку розчищається розмічена майданчик, з неї знімається родючий шар грунту на 50 ÷ 70 мм.
• Замість витягнутої грунту засипається шар піску, поливається водою і трамбується.
• Зверху нього укладається шар дрібного щебеню, який теж потрібно утрамбувати.
• Далі, на підготовлений майданчик по периметру укладають бетонні блоки потрібної висоти. Відстань між ними має бути не більше півтора метрів. Блоки необхідно вирівняти за допомогою рівня.

Після того як фундамент будь-якого типу буде готовий, на його поверхню потрібно укласти гідроізоляцію з руберойду в 2-3 шари.

Відео: будівництво сараю на підставі з бетонних блоків

Готові сараї-хозблоки для дачі

Крім зводяться сараїв, існують і мобільні моделі, що виготовляються з металу і пластика — побутівки. Їх перевага полягає в можливості використання відразу ж після установки. Але підійдуть вони виключно для організації складу для дров, зберігання інвентарю та інструментів. Кожен з цих видів об’єктів має свої особливості:

Включають каркас з швелера і обшивку з профнастилу. Додатково можуть утеплятися пінопластом. Перевагою таких сараїв є надійність і довговічність. За бажанням з подібних об’єктів можна спорудити двоповерховий хозблок. Мінусами таких сараїв є дорожнеча, складність транспортування.

Являють собою збірну конструкцію, що нагадує пластикові будиночки для дитячих майданчиків. Вони володіють середньою ціною, але при цьому мають малу вагу, що виключає необхідність виготовлення фундаменту під них. Правда, подібні моделі не можна назвати екологічними. Крім того, в умовах суворих регіонів (з морозними зимами або дуже жарким літом) пластикові сараї не зможуть довго прослужити.

верхня будова

Отже, тепер будуємо сарай. Напр., Такий, як на рис. Він теж без проблем постане на 6-соточной дачі, але трохи більше: в ньому можна добре виспатися, і є відсік для інструменту. У майбутньому, можливо, для дровяніка або пташника.

У будівельників-новачків, як правило, труднощі викликає не читання креслень і схем, а як до цього всього руки прикласти? Незвичні до столярні, що не загрубілі від мозолів і не забезпечені спецінструменту? На цьому ми і зупинимося докладніше.

з’єднання каркаса

Сарай, як сказано вище, нежитловий і взагалі, з точки зору СНиП (Будівельні Правила і Норми) ледве-ледве будова. Тому в ньому можливо, нічого не побоюючись ні по суті, ні з папірця, застосовувати тонкостінні металеві з’єднувачі для деталей з дерева. Щодо житлових будівель БНіП нещадні: металеві їх частини повинні бути товщиною від 4 мм. Це диктується вимогами пожаростойкости: при загорянні будівля повинна чинити опір вогню до обвалення час, достатній як мінімум для евакуації людей. З сараєм ж простіше.

Способи з’єднання деталей сараю

З’єднання на вус, в лапу і в шип (поз. 1 і 2 на рис.), Що вимагають особливого інструменту і достатніх столярних навичок, можна не застосовувати. Якщо все ж доведеться, то підкріплювати з цвяхами годі й квадратом або конвертом, а парою цвяхів / саморізів по діагоналі (на врізки там же) або уздовж, якщо деталь вузька.

З’єднання на штампованих куточках (закреслено червоним) без врізки дерев’яних деталей не цілком надійні на лагах і стельових балках, тому що до зсувними навантажень не пристосовані, а самі куточки досить дороги. Набагато дешевше обійдуться перфоровані пластини, поз. 3. Їх можна гнути як завгодно, отримуючи в т.ч. і кишені, що тримають вертикальні напруги. Як вам стелю на рис. справа? Ніякої врізки-довбання шипів-пазів з кропіткими розрахунками і неминучими для новачка помилками, а на горищі хоч слона тримай.

Каркас стелі на металевих тонкостінних соединителях

Особливо гарні перфоровані пластини для вмуровують анкерів, там же на поз. 3. Пам’ятайте питання: як ставити готовий сарай на фундамент? Тепер ясно, як.

Цвяхові плити, поз. 4, дозволяють ще більше заощадити на кріпленні, але, по-перше, їх можна застосовувати тільки плоскими. По-друге, кріплення ними вимагає навику, щоб відгини-цвяхи не зім’ялося. Гвоздьова плиту потрібно або поступово обколачівать молотком рівномірно по площі, або, навпаки, відразу вганяти одним потужним і точним ударом кувалди.

Примітка: для постійного навантажених на зрушення вузлів, напр. лаг підлоги, краще все-таки використовувати спеціальні також тонкостінні лагові кишені або кишені для лаг, поз. 5.

про обшивці

За всіма техпараметрам найкраща обшивка сараю — дощата. Технологічно вона також не складна, якщо обшивати внакрой ( «ялинкою», див. Рис.). І дуже дешева, якщо дошка на обшивку йде необрізні, а якими виходять такі сарайчики з умілих рук, видно на деяких рис. у статті.

Обшивка сараю дошками внакрой

тільки дошки

Багато лісоторговця дошки продають дешевше бруса, тому що з однієї Лесині їх виходить більше. Крім того, маючи циркулярку, розпустити дешеві необрізні на мірні не складе великих труднощів. Тому сарай з дощок цілком питання дуже актуальне.

Як його вирішити, показано на рис. нижче. Дощаті балки можна збирати навіть з обрізків, поз. а) і б). Проміжні стійки роблять коробчатими (поз. В) під внутрішні перегородки, а тавровими (поз. Г) обрамляють віконні та дверні прорізи.

Прийоми побудови сараю з одних тільки дощок

Чи тільки дошки?

Сараї з профлиста продаються найчастіше готовими на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Взагалі це варіант не з найкращих: у такому сараї влітку душно, взимку холодно. Але, можливо, з економічних міркувань ви зупинитеся на такій конструкції. Тоді потрібно врахувати, що тонкий профільований лист в будівельній конструкції працюючою обшивкою не буде і дерев’яний каркас сараю з профнастилу потрібен посилений.

Власне посилення каркаса в зайві гроші і праця не обійдеться, досить поставити розкоси на всю стіну з 40-мм дощок не плазом, щодо нижнього вінця, а ребром, поз. 2. В даному випадку в передній стіні буде двері і вікно. Якщо тільки двері, то її отвір роблять посередині і укосіни ставлять по обидва боки від нього.

Сараї з обшивкою з профнастилу і дрібних обрізків дощок

Підкоси в стійки не врізають, просто прибивають. Під обшивку набивають горизонтальні рейки товщиною в товщину дошки; при перетині з розкосами в латах роблять розриви. Обшивку прикріплюють і до обрешітки, і до розкосів.

Примітка: дуже бажано розміри сараю і обраного профнастилу підігнати так, щоб на кути припадали западини хвиль вертикальної обшивки. Тоді їх прикріплюють прямо до кутових стовпів, що додасть деяку додаткову міцність конструкції.

Такого ж типу каркаси можна обшивати дрібної не мірної дошкою: тарної (поз. 3), обрізками. Зробити сарайчик з чого попало вельми симпатичним можна різними способами. Напр., Освітлити старі дошки, як описано нижче, ошкурить, затонувати морилкою і набити в художньому безладі, поз. 4. Чи фарбувати дощечки окремо, виводячи геометричні візерунки, або ще чого-небудь нафантазувати.

Зовсім «погані» дошки

Старі дошки темні, непривабливі. Каркас сараю на швидку руку може виконуватися буквально зі сміття, поз. 1 на рис. В результаті вийде до болю знайома паскудна халупка, поз. 2. Однак, якщо вам така дісталася від прадіда, але зовсім ще стара і крива, її не так вже й складно привести до виду, подібної до тої, що на поз. 3:

Сараї з некондиційних дощок

• Вийняти вікно, зняти двері.
• Підперти кути зовні підкосами з жердин, вирівнявши стовпи. Чи не йде далі — не треба, навіщо міцне жолобити.
• Уважно оглянути, підкріпити саморізами. Старі цвяхи не чіпаємо, хай собі іржавіють до кінця.
• Зняти покрівлю та обрешітку даху.
• Обробити всі будова освітлювачем (відновлювачем) деревини.
• Через 2-5 доби обробити ще біоцидною просоченням, оліфою або, в крайньому випадку — відпрацюванням.
• Лакувати акриловим лаком, якщо хочеться. Фарбувати не треба, «рустикальний» піде, а «крівокорявость» випре усіма формами.
• Поставити нове вікно, навісити двері, настелити покрівлю.

Про освітленні дерева

Відновлювачі деревини робляться на основі хлорного вапна. Тому, якщо обробляються пиломатеріали поштучно, працювати потрібно на повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Наносити склад розпилювачем, як часто пишуть в інструкціях (їх, схоже, складають маркетологи, а не лісотехніки), не треба, все навколо забризкав їдкою рідиною. Обробляють пензлем; найкраще — штукатурної макловицей; вона набирає в себе багато розчину і віддає його рівномірно.

Дійшли до даху

Про переваги для сараю односхилого даху вже сказано. Якщо ж вас більше влаштовує дах двосхилий, то крокв її цілком достатньо буде з однієї підвіскою без ригелів, поз. Б на рис. Матеріал всюди — брус 100х50 або дошка 100х40. Мауерлат не потрібен, кроквяні ферми прикріплюють в балках верхньої обв’язки на куточках або зігнутих перфорованих пластинах. Таким же чином поєднуються всі деталі кроквяної ферми.

Конструкція крокв для двосхилим даху сараю

Врізати один в одного верхівки ніг, як зазвичай (поз. А), не варто, як і скріплювати коньковий кут ніг сталевий накладкою: перше занадто складно, друге слабо. Коник даху формують, по-перше, ще на землі косинками (поз. В1) з обрізків дошки від 20 мм завтовшки. Косинки ставлять по обидва боки, кріплять 12-ю саморізами, по 3 на кожну половину косинки. А остаточну міцність кроквяна конструкція отримує після установки конькового прогону з 2-х дощок, поз. В 2; його прибивають або прикручують до ніг, по 2 точки кріплення на ногу.

Теслярські роботи або як побудувати сарай

Коли підлоги готові, переходять до плотницким робіт: з бруса по укладених сваям виконують ростверк, який буде служити нижнім поясом сараю. Потім вертикально по схилу, ставлять стійки, раскрепляя їх спочатку тимчасовими, а потім постійними розкосами, подібно до того, як це описувалося у статті про пристрій душа на дачі.

При цьому стійки з боку далекої від дверей повинні бути нижче, для створення ухилу. Монтуємо каркас (рис. 2), укладаємо обрешітку, шифер. Обшивають каркас обраним типом обшивки. Встановлюємо дверний блок і лиштва.

Рекомендую: Як побудувати, зробити паркан із сітки рабиці своїми руками

Тепер залишилося виконати захисну забарвлення зовні сараю. Зсередини дерево досить обробити антисептичним просоченням, для чого краще використовувати комбінований склад, не тільки знижує горючість, але і оберігає від ураження грибком, комахами — шашіль.

Найдешевша, але досить надійна обробка, це забарвлення вапняними складами. Крім антисептики вапно кілька підвищує і вогнестійкість дерева. Недолік такого забарвлення її невисока міцність, що вимагає її поновлення хоча б раз на два роки.

Додаткову інформацію, що стосується невеликих допоміжних споруд можна почерпнути в статті про будівництво альтанки.

будуємо самі

Відповідь на питання як побудувати сарай самостійно можна знайти в інтернеті. Є багато варіантів будівель, з якими цілком впорається непідготовлений будівельник. До того ж завжди приємно щось побудувати самому. У випадку з житловим будинком краще не ризикувати, якщо Ви не маєте достатнього досвіду і кваліфікації.

Що ж стосується сараю, то тут є можливість поекспериментувати не побоюючись негативних наслідків. Адже якщо через якийсь час підсобне приміщення покіс або прийде в непридатність через Ваших прорахунків при будівництві, це завжди можна поправити.

Самостійно краще зводити невеликі за площею споруди і нескладні конструктивно. Найпростіший варіант — це сарай, в основі якого каркас.

облаштування даху

Будівництво сараю включає створення непромокаючої дво- або односхилим даху. Іноді використовують інші варіанти, наприклад, чотирьохскатні, круглі, шатрові, але встановлюють їх дуже рідко.

Найвигідніший і поширений варіант — односхилі, забезпечується хороша природна вентиляція, не потрібно додаткових вкладень, економія матеріалів. Нахил повинен бути не в бік дверей. Двосхилі моделі краще тільки зовні, вентиляція гірше, але під дахом можна облаштувати місце для зберігання інвентарю або сінник, ухил мінімум 25 градусів.

Для покрівлі в основному застосовуються такі матеріали:

• шифер
  — самий економічно вигідний матеріал, можна використовувати повторно або купувати б / у, що дає додаткову економію, довговічний, не боїться впливу опадів або променів сонця, потрібна хороша лати, крихкий;
• металочерепиця
  — недорогий, хороший зовнішній вигляд, довговічний, великий вибір, але піддається подряпин, корозії;
• профлист
  — м’який, реалізується в рулонах, зовні нагадує металочерепицю, але коштує дешевше;

Для даху нерідко використовують профнастил

• руберойд
  — продається в рулонах, м’який, невелика ціна, легко укладається і кріпиться, негарний вигляд, потрібно укладати в декілька шарів;
• ондулін
  — невелика вага, пристойний вигляд, гнеться, через що часто називають м’яким шифером, легко укладається і кріпиться, легко запалюється;
• гнучка черепиця
  — високі характеристики, матеріал естетичний, коштує досить дорого, тому не рекомендований для використання на Хозблок.

Можна створити будь-який зовнішній декор сараю. Його можна органічно вписати в дизайн всієї території. У деяких випадках виділити і зробити центром уваги.

Вибір місця для будівництва

Визначення місця розташування господарського блоку має враховувати санітарні та будівельні норми. Тому без урахування плану земельної ділянки та складання точного креслення просто не обійтися. Перед зведенням сараю необхідно враховувати такі вимоги:

1. Відстань від житлового будинку до пташника або об’єкта для утримання худоби має становити більше 12 м. Але при цьому, якщо госп. споруда має суміжну (примикає) до будинку стіну, то відстань між їх вхідними дверима повинна становити не менше 7 м.
2. Відстань від огорожі до сараю з інвентарем повинно становити більше 1 м, від паркану до пташника, свинарника — не менше 4 метрів.
3. Стік води з даху повинен здійснюватися на ділянку власника, а не на сусідську ділянку або на прохід (доріжку) між сусідніми ділянками.

Обов’язково від будинку до сараю потрібно зробити доріжку, яка забезпечить простоту переміщення. Незайвим буде і гарне освітлення сараю, незалежно від особливостей його експлуатації.

Установка вікон і дверей

Двері я встановлював б / у дерев’яну. Міняв в квартирі вхідні двері, ось вона і пішла в сарай. Дверну коробку зробив за місцем з дощок, купив петлі і встановив двері.

Зробив два замки — один виразний, а другий навісний для більшої надійності.

Спочатку планував встановити велике дерев’яне вікно в сарай 1200х600 мм, але в будівельному супермаркеті купив недороге металопластикове вікно розміром 800х600 мм його, звичайно ж, і встановив. Для цього мені довелося трохи зменшити віконний отвір.

Вікно кріпив на універсальні саморізи 100х6 мм. Попередньо зняв склопакет і просвердлив по 2 отвори збоку в рамі. Встановив раму вікна в проріз і за рівнем його закріпив саморізами. Поставив назад склопакет.

Зовні отвір оформив лиштвою і встановив оцинкований відлив. Усередині зробив дерев’яний підвіконня і щілини заповнив герметиком.

З яких матеріалів будують

Сарай для дачі або заміського будинку краще будувати з матеріалу, який використовувався для зведення основного завдання, якщо потрібно створити єдиний ансамбль. Або ж це питання можна вирішити за допомогою вибору зовнішньої обробки.

Дорогі оздоблювальні матеріали можна замінити, наприклад, сайдингом, який робиться зовні схожим на камінь, цегла, брус, колода.

Якщо проект сараю передбачає ґрунтовні стіни, то потрібно придбати пінобетонні, шлако або газоблоки, цегла.

Дерев’яний каркасний сарай

Перевагами споруд даного типу є такі характеристики:

1. Конструкція сараю збирається з готових деталей, які можна придбати в будівельних компаніях.
2. Споруду виконати легше, тому що всі деталі чітко підігнані одна до одної.
3. Сарай простоїть довго, якщо його періодично обробляти.
4. Хозблок вийде дешевше, ніж, наприклад, цегляний.

До недоліків можна віднести те, що дерево добре горить, схильне до гниття, здатне розтріскуватися, жолобитися, всихати і розбухати.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Двосхилий дах небажана в районах з сильними вітрами, але вона краще з точки зору сходу снігу і зовнішнього вигляду.

Поздовжні балки повинні бути перетином 10 * 10 або 5 * 15. Якщо робите капітальну конструкцію, необхідна надійна опора для даху — мауерлат, на який кладуться несучі балки.

Можна коник замовити металевий або обійтися дошками, які збивають між собою цвяхами. Попередньо їх потрібно обробити антибактеріальними препаратами. Крокви потрібно зробити з ухилом не менше 25 ° і виходом за стіну на 30-40 см.

Металочерепиця має тривалий термін служби, проста в монтажі, безпечна для вогню, проводиться в широкому асортименті кольорів.

Сараї з блоків, цегли та каменю

Для капітального будови, щоб виготовити надійний фундамент, знадобляться:

Даний вид конструкції найбільш довговічний. У сараях такого типу простіше підтримувати мікроклімат, якщо виконати необхідні заходи щодо гідроізоляції та утеплення.

Брус, колоди і шпали

Шпали, які застосовуються на залізниці, є матеріалом, обробленим від будь-яких кліматичних впливів. Недоліком є ​​те, що вони мають специфічний запах і зовнішній вигляд, що вимагає облицювання.

Щоб грамотно працювати з колодою, потрібні навички. Будівлі з нього грунтовні, надійні, добре утримують тепло і захищають від вологи.

Конструкцію з якісного бруса важко назвати сараєм. З цим матеріалом працювати просто за рахунок його прямокутної форми.

Сарай з обапола

Якщо дошка суха, то споруда не вимагає фундаменту. Всю споруду можна встановити на старі покришки або бруски, прокласти гідроізоляцію і монтувати сарай.

Покрівлю роблять з руберойду, закріплюючи його через планки. Перед установкою двері хозблок оббивають металевою сіткою, щоб додати стійкість.

Матеріали і конструкції

Вибираючи проект хозблока треба враховувати, який варіант вам найбільше підійде, і який матеріал буде використовуватися для його споруди. За цими параметрами будови умовно ділять на збірні, каркасні, цегляні і контейнерні.

Каркасні хозблоки

Найпопулярніші, оскільки економлять час і гроші на будівництві, фундаменті і матеріалах. Робиться міцну основу конструкції з металу або дерева, зверху кріпляться дошки або листи, може утеплятися всередині.

Для обшивки може використовуватися:

• Дерево, будь-яка дошка. Недорогий матеріал, але потрібна обробка і фарбування, вважається недовговічним. Спочатку робиться фундамент, потім монтується рама, кріпляться стійки крокв для покрівлі. Каркас обшивається дошкою або обаполком, шпунт дозволяє уникати появи щілин. При утриманні тварин в зимовий час додатково варто використовувати утеплювачі і плівку. Дерев’яні споруди недорогі, але вони Легкозаймистість, піддаються гниттю, недовговічні, в них з’являються комахи, потрібна постійна захисна обробка.

Каркасна конструкція сараю легка і зводиться швидко Джерело seattlehelpers.org

• плити ОСБ. Довговічний матеріал, який практично не гниє. При будівництві каркаса треба максимально точно монтувати опори — плити повинні потрапляти на них. Вартість вище, ніж у дощок, але обслуговування і монтаж значно легше. В якості додаткового захисту покривається фарбою.
• метал. Для каркаса застосовуються будь-які невеликі по діаметру труби, їх бетонують, вертикальні прогони скручують або зварюють, потім кріпиться облицювання у вигляді профнастилу і подібних матеріалів. Потрібно періодична захист від корозії. Споруда холодна, але може утеплятися, служить дуже довго, може досить легко розбиратися в разі потреби.

Споруда з профнастилу холодна взимку і застосовується тільки для заощадження інвентарю Джерело dacha.today

• полікарбонат. В основному застосовується для теплиць, але може використовуватися і в сараї, для майстерні або складу не рекомендований. Монтаж листів на будь-який тип каркаса спеціальними саморізами з шайбою.
• шифер. Краще монтувати на дерев’яний каркас. Розміри листів дозволяють дуже швидко звести хозблок. Економічний варіант, але у таких сараїв непривабливий вигляд, а сам матеріал дуже крихкий.
• опілкобетон. Застосовується монолітна технологія, збирається каркас і обшивається ОСБ, в результаті виходить опалубка. Всередину заливається суміш тирси і розчину з цементу. Стіни міцні, мають хороші показники теплоізоляції. Підходить для утримання тварин, облаштування майстерні і так далі.
• Піддони / палети. Альтернатива для бруса, коштують недорого. Ставляться на фундамент, скручуються болтами, монтуються крокви, каркас обшивається, наприклад, ОСБ.

Це може бути цікаво!
У статті за наступним посиланням читайте про те, як і з чого побудувати сарай.

Конструкції з кам’яних блоків

Проект сараю з цегли або подібних матеріалів обов’язково враховує облаштування міцного фундаменту. За умови дотримання технології конструкція буде довговічною, але споруда дорога і тривала.

Споруда з цегли міцніша і надійна, але вимагає великих витрат Джерело plot.kz

В цьому випадку можуть застосовувати такі матеріали:

• цегла. Відрізняється високою ціною і трудозатрамі, велику вагу, що вимагає наявність потужного фундаменту. Але у будівлі буде хороший зовнішній вигляд, можна обійтися без облицювання. Хозблок простоїть багато років, не боїться впливу опадів, пожежобезпечний, що не піддається цвілі, не зашкодять гризуни, не потрібно постійна реконструкція.
• піноблоки. При обмеженому бюджеті дозволяє отримати довговічний сарай. У блоків пориста структура, великі розміри, невелика вага, тому будівля будується досить швидко. Перевагами вважається вигідна ціна, стійкість до гризунів, вологи, вогню, хороші показники теплоізоляції і невелике навантаження на підставу. Однак є можливість усадки, а у блоків не дуже привабливий вигляд, тому можуть знадобитися облицювальні роботи, якщо це принципово.

Сарай з піноблоку буде тепліше і не буде напружувати бюдет Джерело plotnikov-pub.ru

• Газоблоки. Дуже схожі з піноблоками. Добре зберігають тепло, стійкі до вогню, мають невелику вагу, недорогі. Однак можуть руйнуватися через вологу, а рівень поглинання води становить 35%, тому потрібно гідроізоляція.
• Арболит. Робляться з тріски і бетону. Мають хорошу теплоізоляцію і паропроникність. Легкі, міцні і великі блоки полегшують будівництво і зменшують вимоги до фундаменту. Чи не бояться гризунів, плісняви, можна легко монтувати кріплення. Але у цього матеріалу не найкращі показники морозостійкості, неточна геометрія, і погана вологостійкість. Рекомендується обов’язкова облицювання.

Арболит рідко використовують для споруди будівель, так як виготовлення блоків з цього матеріалу досить трудомістка Джерело moiton.ru

Це може бути цікаво!
У статті за наступним посиланням читайте про фундамент під сарай.

контейнерні

Найшвидший і простий варіант, який вже готовий до використання. Каркас з металу обшитий металевими полотнами, є утеплювач, в якому прокладаються комунікації. Зовні нагадує звичайний контейнер, але всередині він може бути виконаний як комора або повноцінне будова з санвузлом, навісом і так далі. Самі функціональні часто використовуються як тимчасові або сезонні будиночки.

В основному поставляються вже зібраними, тільки підключаються комунікації на ділянці. Довговічний хозблок, не вимагає багато часу на облаштування, як фундамент використовується плита або стовпчастий тип. Вартість досить висока, але можуть переставлятися або продаватися в разі непотрібності.

Хозблок з контейнера збирається швидко, в ньому краще зберігати інвентар Джерело deco.access.ly

Збірні

Різновид каркасних, з ідентичною технологією. Поставляються у вигляді окремих частин, які збираються як конструктор. Для цього в комплекті йде інструкція, тому питання, як будуємо сарай, відпадає сам собою.

В основі конструкції панелі сендвіч, SIP або пластикові. Встановлюється каркас, після чого на нього кріпляться елементи конструкції, на всі роботи йде дуже мало часу, не потрібно утеплення або зовнішня обробка. Вартість таких моделей вище, ніж у блокових або каркасних.

Моделі з пластиковими елементами не мають утеплювача, вважаються найбільш довговічними і не підходять для утримання птиці або дрібних тварин.

зведення фундаменту

Можна виконати стрічкове або стовпчасті підставу. Каркасні споруди слід влаштовувати на першому типі, а госпбудівлі невеликих розмірів рекомендується зводити на другому вигляді фундаменту. Однак необхідно знати, що стрічкове підстава ні в якому разі не можна зводити на місцевостях з торф’яними грунтами або осадовим грунтом.

Для зведення стовпчастого підстави слід виконати такі етапи:

• під стовпи фундаменту необхідно вирити лунки глибиною 80 см, які треба розташовувати через кожні півтора метра (робити їх слід по кутах споруджуваного об’єкта і в зонах примикання перегородок);
• гравієм з піском або щебенем засипати отвори, товщина цього шару не повинна перевищувати 15 см;
• встановити за розміром в підготовлені лунки шматки металевої труби або гільзи з руберойду;
• засипати гравієм з піском зону між землею і стійкою;
• заповнити поглиблення труб арматурою (товщиною 10 мм), яку потрібно перев’язати 2 мм дротом;
• залити порожнини труб бетонним розчином.

Опорні стовпи можна обробити спеціальною мастикою, щоб поліпшити гідроізоляцію фундаменту. До того ж їх можна зробити з бетонних блоків або цегли.

Щоб побудувати на дачі сарай з стрічковим фундаментом, потрібно виконати наступні етапи:

• зробити розмітку під об’єкт, що зводиться, з огляду на його габаритні розміри;
• підготувати рів шириною 30 см і глибиною 40 см;
• засипати піском зі щебенем траншею. Висота цього шару повинна бути 15 см;
• зміцнити руберойдом бічні стінки і днище;
• встановити опалубку по периметру поглиблення;
• по всій площі траншеї встановити армирующий каркас;
• залити бетонний розчин;
• почекати три тижні, через які бетон повністю застигне.

Фундамент необхідно робити так, щоб він виступав на висоту цоколя над рівнем поверхні землі.

Що враховувати при будівництві сараїв для птахів і тварин

Головною вимогою при будівництві сараю для худоби є правильна організація грамотної вентиляції (за потребою і обігріву), дотримання вимог за розмірами споруди. Наприклад, для однієї курки нормальним вважається розмір курника в 1 кв. метр, для качок і гусей — по 2 кв. м на кожну птицю. Додатково до такого сараю можна прилаштувати вольєр. У сараї, де будуть міститися корови, свині, кози або коні, застосовуються інші нормативи. На одну корову повинен виділятися загін з розміром 6 кв. м, на одну свиню — 5 кв. м. Для будівництва використовується дерево, оскільки тварини будуть гризти поперечини загонів. Обов’язковою умовою є наявність вікон, які забезпечать достатність природного освітлення і провітрювання приміщення. Пристрій підлоги проводиться з бетону і дощок з організацією спеціальних жолобів. Саме з їх допомогою буде здійснюватися чистка окремих загонів.

Як заощадити на фундаменті

Подивіться ще раз на рис. зі стовпчастим фундаментом. Чи не правда, забагато стовпів здається? Так, несуча здатність такого фундаменту під сараєм надлишкова, навіть якщо він з бетону М75. Але подітися начебто нікуди: якщо ставити стовпи рідше, ніж через 1,5-1,7 м, то нижній вінець не отримає належної опори. А фундамент, будь-кому зрозуміло, найдорожча і важка частина сараю. Так ось, сарай 3 на 3 м цілком можливо поставити на 5 стовпів замість 9-ти, нітрохи не програвши в міцності.

Як заощадити на фундаменті сараю

Візьмемо до уваги знову, що сарай будова нежитлове, підсобне і нетипові технічні рішення в ньому допустимі. І, згадавши, що вчили у вузі, перетворимо для початку настил підлоги з щита в мембрану. Руками ця заумь реалізується просто: підлогу настилаємо з шпунтованої дошки від 100х40 до 150х40. Вона дорожче обрізний, але економія на стовпах багаторазово перевищить перевитрата на будівельний ліс.

Установка кутового стовпа на четвертний шип

Потім згадаємо ще, що трикутна мембрана набагато жорсткіше квадратної тієї ж площі. В результаті отримаємо нижній вінець, як зліва на рис. Возитися з тригонометрією, обчислюючи косі пази, не треба: їх відзначають за місцем, поклавши на раму дошку. Пол настилають без лаг, прямо по брусів вінця, від краю до краю. Два модуля 3х3 можна звести разом для сараю 6 на 3 м, але ліпити велику будову з таких модулів не потрібно: розрахунок справедливий, якщо осередки мають не більше 1-ї загальної балки. Є й додаткові умови:

1. Рами тільки брусові 100х100 мм; збірні з дощок не годяться.
2. Вертикальні рами модуля підкріплюють підкосами з дошки 100х40 плазом на сталевому кріпленні без врізки, крім тієї, де будуть двері.
3. Для сараю 6х3 потрібні і додаткові вертикальні стійки з тієї ж дошки з кроком 1,5 м (на рис. Умовно не показані).
4. Настил підлоги каркаса 6х3 ведуть з дощок 6 м завдовжки уздовж, щоб дошки підлоги були цілісними.
5. Дуже бажано кутові стовпи (той же брус 100х100) поставити на т. Зв. четвертний шип, підкріпивши куточками, див. рис. праворуч вище, а великі проміжні каркаса 6х3 — впівдерева, що відзначено на схемі.

Послуги із влаштування підлог і стін в дерев’яному сараї

Рекомендується застосовувати плити OSB, закріплювати які треба цвяхами або саморізами до лагам. Гідроізоляція укладає поверх них. Після цього необхідно виконати чистову підлогу з шпунтової дошки, на торцях якої є спеціальні пази. Ризик утворення щілин буде виключений, тому міцність покриття збільшиться, якщо зробити підлоги з цих дощок.

Побудувати теплий сарай швидко і дешево можна, якщо використовувати утеплювач, а саме: пінопласт, мінеральну вату або керамзит. Однак укладати його треба на самому початку. Для цього листи OSB необхідно прикріпити знизу лаг. Робити це слід до зведення дерев’яних стійок. Можна також набити утеплювач зверху лаг. Для цього необхідно:

• зробити контробрешетку, яка необхідна для утворення осередків. У них буде закладатися утеплювач;
• гідроізоляція укладається на чорнову підлогу;
• пароізоляцію слід покрити зверху утеплювача;
• виконати чисту підлогу.

Стіни сараю виконуються з дошки або вагонки. Щоб їх утеплити, потрібно мінеральна вата, пінопласт або Піноплекс. Із зовнішнього боку матеріал необхідно закрити гідроізоляцією, а з внутрішньої — пароізоляцією з подальшою обшивкою.

установка каркаса

На самому початку дерев’яний брус, який є основою побудови, обробляється спеціальними засобами що запобігають дерево від псування. Монтується брус вже в готовий фундамент використовуючи руберойд як прокладку між бетонним виробом і дерев’яним стовпом. Пол найкраще відразу постелити, це дасть можливість кращим чином монтувати вертикальні стійки.

Внизу кріпляться стовпи, враховується скільки буде кутів, а також прорізів. Перш ніж їх грунтовно зафіксувати, потрібно проконтролювати, щоб стійки були розподілені вертикально. Коли стійки закріплені, на них встановлюють верхню обв’язку, це і буде верхньою частиною каркаса. Тільки перед цим потрібно зробити пропили з обох боків і посередині. Зв’язка всіх елементів здійснюється за допомогою металевих куточків і саморезов.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.