Як посадити яблуню навесні: покрокове керівництво + відео

Навесні багато хто замислюється про посадку будь-якого нового рослини на своїй ділянці. Я вирішив посадити на своїй дачі молоду яблуню. Весь процес посадки не зайняв у мене багато часу, а урожай досі радує всю сім`ю. Хочу поділитися своїми знаннями в цій статті, щоб ви досягли такого ж успіху.

Не всі садівники знають, як провести посадку яблуні в весняний період так, щоб вона встигла зміцнитися до настання холодів. Отримання цінних і корисних плодів є метою, до якої прагнуть всі дачники. Щоб отримати хороший урожай після весняної посадки, вам потрібно лише дотримуватися деяких простих правил.

Купівля саджанців

Якщо вам продають саджанець 2 річного віку, то у нього обов`язково повинно бути декілька скелетних гілок і добре сформована коренева система. Зверніть увагу на кору, на ній не повинно бути тріщин і інших ушкоджень. Висота саджанця не повинна бути менше півтора метрів.

Рослина нижче такої позначки говорить про те, що догляд за ним був неправильним, а ось занадто висока яблуня не отримала достатньої кількості добрив і вологи.

Зверніть свою увагу на той факт, що покупка саджанців в жовтні не припустима, так само на молодому дереві не повинно бути листя. В кінці літнього сезону яблуня починає готуватися до зимових холодів.

Саджанець, який викопали у вересні етап підготовки не пройшов. Листя, які є на дереві, допомагають випаровуванню вологи. Вижити такій рослині взимку навряд чи вдасться.

Урожай буде залежати від регіональних умов. Краще, якщо дерево буде пристосовано до клімату, в якому він має виростати. Якщо умови надто різні, то рослина може не принести плоди зовсім.

Зверніть увагу на коріння саджанця, вони не повинні бути сухими. Коли будете перевозити рослина на ділянку, укрийте коріння вологим матеріалом і загорніть в поліетиленовий пакет.

вибір ділянки

При визначенні місця проживання яблуні пам`ятайте, що вона повинна рости на 3 метри далі від краю ділянки. Підземні води повинні протікати на відстані метра від поверхні грунту. Якщо грунтові води пролягають вище, то посадка саджанця проводиться на височині біля метра.

Ідеальним місцем стане виростання яблуні там, де плодові дерева ще не росли. Відмінними сусідами для цього дерева стануть горобина і груша. Краще не сідати яблуню поруч з волоським горіхом. Погано вплине на розвиток дерева персик, а ось зі сливою проблем не буде.

Місце для посадки вибирається з урахуванням сорту дерева. Якщо яблуня буде високорослої, то краще розмістити її на північній стороні ділянки, а ось низькорослу, навпаки, з південної.

Так освітлення для будь-якого дерева буде цілком достатньо і ніхто не буде затінювати один одного. Збережіть 4 вільних метра між ямами під посадку. Крони дерев не повинні заважати один одному, так само, як і коріння.

Інструкція по посадці

Перед початком посадки готується яма. Підготовку починають ще в весняний період. Якщо цей крок ви пропустили, то готувати яму почніть мінімум за 10 днів. Верхній шар грунту є найбільш родючим. Коли почнете викопування посадкової ями, розділіть землю на 2 шари і розкладіть їх окремо.

Параметри для розміру ями:

• Для дерев зростанням від 2 метрів діаметр ями повинен бути 1 метр, а її глибина в 70 см;
• Дерева зростанням від 1,2 метрів вимагають ями діаметром в метр і глибиною в 60 см;
• Для дерев нижче 1 метра діаметр ями повинен бути 90 см і глибина 50 см.

підготовка ґрунту

Перевірити стан грунту досить просто, капніть лопатою землю, якщо вона легко пройшла крізь грунт, то він готовий для посадки яблуні. Якщо грунт занадто глиниста, в неї варто додати трохи піску. Навпаки, піщаний грунт можна розбавити торфом і перегноєм.

Так дно посадкової ями встеляється колотий цегла. Дуже добре, якщо замість цегли ви використовуєте шкаралупу волоського горіха. Так ви отримаєте хороший дренаж, який утримає вологу і поживні речовини.

1. Так дно ями додайте добрива у вигляді суперфосфату і сірчаної кислоти, так само можна додати деревну золу і перегній. Добрива змішуються з грунтом верхнього шару, і засипається половина ями;
2. Іншу частину ями засипте родючим грунтом так, щоб утворився пагорб висотою в 20 см. Так ви виключіть варіант просідання саджанця;
3. У центрі піднесення необхідно встановити кілочок. Встановіть молоде рослина в центр ями, добре розправте коріння і засипте землею. Краї посадкової ями утрамбуйте більше. Добре полийте рослина;
4. Укоротите саджанець на кілька гілочок, це допоможе формуванню крони в майбутньому;
5. Після посадки потрібно зробити лунку і полити водою, знадобитися близько 40 літрів рідини. Наступний полив рослини виробляється через тиждень.

Більш докладно про весняну посадку в відео:

Тим самим можна визначити коротку схему посадки, а саме:

• Перед посадкою помістіть саджанець на пару годин в воду;
• Лунку викопують в заздалегідь підготовленої посадковій ямі;
• Додайте рослина в лунці так, щоб кілочок виявився з південного боку;
• Акуратно розправте коріння;
• Полийте рослину водою кімнатної температури;
• Швидко насипте землю, поки волога ще не встигла всмоктатися;
• Трохи почекайте і приступите до утрамбування грунту;
• Прив`яжіть молоду яблуню до кілочка;
• Полийте лунку;
• Покладіть шар мульчі у вигляді скошеної трави або сіна;
• Подрежьте саджанець для формування крони.

Можливі проблеми

При посадці не можна допустити загущення, так як це може привести до наступних проблем:

1. Вірогідність зараження грибковими захворюваннями підвищиться;
2. У тісно посаджених заростях частіше заводяться комахи і шкідники;
3. Якість яблук стане гірше, їх розмір зменшиться;
4. Дозрівати плоди будуть набагато довше, а урожай буде невеликим.

Садити яблуню поблизу великих дерев не варто, вони забирають багато поживних речовин і вологи з ґрунту. Так ви можете добитися засихання рослини.

Не забувайте використовувати дренажний шар при посадці, інакше земля витіснить повітря і рослина задихнеться. При неправильному виборі ділянки, можливе скупчення вологи в поглибленні, від чого яблуня загине.

Покрокове формування яблуні у формі карликової піраміди

Автор: Володимир https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=31 Перша редакція: 23 листопада 2023 Редактор: Олена Н. https://floristics.info/en/?option=com_contact&view=contact&id=21 🕒 5 хвилин 👀 1778 разів 💬 0 коментарів

Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо уроки з обрізування плодових дерев. Прочитавши ваші коментарі після статті про осінню обрізку груші, ми врахували всі ваші побажання, і сьогоднішню розповідь про обрізання яблуні Володя намагатиметься зробити докладнішою і дохідливішою.

Завдання обрізки

Моя мрія – сформувати з яблуні карликову піраміду. Основний скелет у п’ятирічного дерева вже сформований, і тепер основне завдання обрізки – стримувати та спрямовувати ріст яблуні.

Обрізка крони у формі карликової піраміди пер едбачає вирощування вертикального провідни ка і більш коротке обрізання верхніх гілок порівняно з нижніми: верхівка не повинна заважати нижньому ярусу отримувати світло та живлення.

Не можна також допускати загущення крони. Плодоносить яблуня в основному на горизонтальних гілках, тому вертикальні ростові пагони, що не дають плодових утворень, я видаляю.

Залишаться на яблуні плодові гілки та розташовані відносно горизонтально скелетні і напівскелетні гілки, верхівки яких спрямовані вгору.

Формування квіткової бруньки у зерняткових дерев – яблуні та груші – займає 2-3 роки. Плодушки – це коротенькі кільчатки та шпорці, розташовані на серединній ділянці гілки.

Обрізка верхівки яблуні

Починати обрізання дерева потрібно зверху. На центральному провіднику нашої яблуні є вигин, який характерний для карликової піраміди і утворений в результаті обрізки: провідник повинен рости строго вертикально, і коли приріст провідника йде вбік, я обрізаю його на протилежну бруньку, щоб змінити напрямок.

Зараз я теж обріжу найвищий приріст, який буде продовженням провідника, на протилежну бруньку. Таким прийомом я домагаюся вертикального розташування провідника, але в місцях корекції залишаються зигзагоподібні звивини.

Ріст дерева дуже сильний, і щоб його стримати, я укорочую верхівку всього до 7-8 бруньок: чим радикальніше обрізання, тим сильнішим буде зростання. З інших приростів провідника я постараюся сформувати ще один ярус скелетних гілок. Їх я вкорочую на зовнішні горизонтальні бруньки трохи сильніше, ніж провідник, але теж не дуже коротко.

Потім я звільняю верхівку від спрямованих під гострим кутом конкуруючих приростів, а короткі пагони, що ростуть всередину крони, я спробую перенаправити в протилежний бік, обрізавши їх на зовнішню бруньку: з них можуть вийти обростаючі пагони, а моє завдання – максимально збільшити кількість плодової деревини.

Я також спробую сформувати плодовий пагін з одного потужного приросту. Доклавши зусиль, можна зробити щось путяще з будь-якої гілки.

У результаті я залишив на верхньому ярусі більш-менш горизонтально спрямовані обростаючі гілочки помірної довжини. На них наступного року формуватимуться квіткові бруньки.

Дерево вже досягло оптимальної висоти, і тепер мені залишається під час травневої обрізки (ця процедура є характерною особливістю формування карликової піраміди) максимально вкорочувати прирости.

Формуємо нижні яруси

У серпні в нас були дощі, після яких на яблуні стали з’являтися вторинні пагони. Навряд чи вони встигнуть визріти, а це означає, що зиму вони не переживуть, і навесні мені доведеться обрізати підмерзлі прирости.

Одна з укорочених торік гілок дала три пагони: один спрямований всередину крони, тому підлягає видаленню; другий – найпотужніший; третій пагін слабший за перший і другий, але спрямований горизонтально. Я вирішив зробити продовженням гілки третій пагін і обрізав його на зниження, тобто на зовнішню бруньку, а два інші прирости видалив.

Одна з горизонтально спрямованих гілок дала сильні вертикальні пагони, і мені довелося видалити їх разом із частиною гілки. Подивимося, що виросте на ній наступного року.

Ще одна гілка вистрілила трьома сильними вовчками. Два я видалив, а третій, найбільш вдало розташований, залишив, злегка вкоротивши.

Якщо гілка дала тільки вертикальні прирости, я залишаю один із них і вкорочую його на зовнішню бруньку. Наступного року він дасть нові пагони, з яких я залишу найбільш горизонтальний.

Практично всі залишені прирости я обрізаю на зниження, щоб наступного року їхнє розташування стало горизонтальнішим. У мене вже є уявлення про те, в якому напрямку зростатимуть гілки та який вигляд матиме крона дерева. Деякі з пагонів практично зупинять зростання і покриються плодами.

З усіх обростаючих (плодових) гілок я видалив лише одну, бо вона дуже заважала іншим гілкам. Якщо доводиться переводити гілку на більш горизонтальний пагін, я вибираю для цього найтонший і найслабший.

Ну і, звичайно, з двох приростів, що перехрещуються, я залишаю тільки один і видаляю всі ростові пагони, спрямовані всередину крони. Після обрізки верхні точки скелетних гілок ярусу повинні знаходитись приблизно на одній висоті.

Основні моменти

Найважливіші правила при формуванні карликової пірамідальної крони:

• поки дерево формується, центральний провідник потрібно вкорочувати так, щоб він щороку подовжувався не більше ніж на 20 см, тому влітку потрібно прищипувати його прирости;
• у пірамідальній кроні гілки верхнього ярусу повинні закінчуватися нижче, за провідник, і бути набагато коротшими за гілки нижнього ярусу;
• обов’язковому видаленню підлягають всі загущаючі, конкуруючі і вертикально спрямовані ростові пагони, а з обростаючими приростами потрібно розбиратися в кожному конкретному випадку окремо;
• скелетні та напівскелетні гілки потрібно по можливості переводити на більш горизонтальні пагони та укорочувати ці пагони до 7-8 бруньок.

Навіть якщо ви перестараєтесь з обрізанням, дуже хвилюватися не варто. У здорових дерев велика життєва сила, і поступово вони відновляться, зате ви набудете безцінного досвіду.