Морозобоїни на плодових деревах: що треба знати, щоб вберегти сад

Узимку в морозну сонячну погоду на корі плодових дерев можуть з’явитися пошкодження. Це тріщини-морозобоїни. Ці пошкодження заподіюють деревам серйозної шкоди. Що таке морозобоїни? Тріщина-морозобоїна, або морозобоїна — пошкодження стовбурів великих дерев у вигляді радіальної тріщини, спричинені різким охолодженням деревини. Як виникають морозобоїни? Із південного боку стовбур дерева сильно нагрівається на сонці, а з протилежного, північного, він може бути покритий інеєм. Внаслідок цього всередині стовбура між двома частинами рослини, спрямованими на північ і південь, створюється значна різниця температур, яка може сягати двадцяти градусів. Завдяки високій денній температурі на південному боці сік всередині рослини розріджується, а морозної ночі в ньому утворюються кристали льоду, які розривають деревину. Утворюються морозобоїни, які на стовбурі мають вигляд поздовжніх тріщин. Вони з’являються не лише на поверхні, руйнуючи кору дерева, а й можуть йти вглиб стовбура до самої серцевини. При цьому деревина втрачає здатність проводити воду, поживні речовини. Якщо камбіальна частина дерева залишається жива, дерево може вижити. Навколо морозобойних тріщин та під відокремленою корою швидко поселяються шкідники, виникають грибкові захворювання. Часто такі морозобоїни можуть перетворюватись у дупла. Профілактика морозобоїн Правильна підготовка до зими дозволить уникнути багатьох неприємностей. Роботи по підготовці слід починати із середини літа (потрібно збільшити дозу фосфорно-калійних добрив, а внесення азоту – скоротити до мінімуму). Восени необхідно своєчасно прибрати урожай, пристовбурні круги замульчувати, а в кінці вересня, якщо немає дощів, рясно пролити дерева (в середньому – 50 л води на дерево). З настанням перших морозів приступити до захисту стовбурів. Їх можна побілити спеціальною фарбою. Проте від гризунів фарба допомагає слабо та й молодим деревам фарбування не йде на користь. Тому стовбури найкраще обв’язати нетканим матеріалом білого кольору. Також підійдуть інші матеріали, які не гниють і добре пропускають повітря. З осені необхідно розкласти приманки для мишей. У холодні сніжні зими стовбури дерев можна засипати снігом. Лікування морозобоїн Почати лікувати морозобоїн слід уже весною та продовжувати щорічно до повного загоєння тріщини. Спочатку вздовж кожної тріщини гострим ножем зрізують всю відмерлу кору – до здорових тканин. Після цього протирають поверхню рани розчином мідного купоросу й рану змащують сумішшю глини (6 частин) і коров’яку (4 частини) або садовим варом . При дуже великих ранах весь стовбур обгортають поліетиленом або мішковиною (в один шар). Садівники помітили, що під плівкою заростання рани відбувається швидше. Пошкоджене місце періодично слід оглядати: садовий вар і інші препарати можуть розтріскуватися або розтікатися під дією погодних умов. При необхідності «пов’язку» потрібно поправити. Поруч з морозобоїнами на штамбах можуть виникати нові пагони з листям. Їх необхідно зберегти для посилення припливу поживних речовин до області рани, але верхівки пагонів прищипують. Після заростання ран пагони видаляють. Джерело: Дендроферма сім’ї Бережнюк

Морозобоїни на яблунях та інших плодових деревах: як лікувати стовбури та гілки

Ясні та морозні дні свідомо йдуть пліч-о-пліч з теплими сонячними променями. Вони нагрівають кору дерев з південного боку (яка якраз і повернута до сонця). Але тепле сонечко в денні години – це лише ілюзія, вночі температура повітря різко впаде, що призведе до порушення цілісності рослинних тканин.
Кора плодових дерев потріскається, і по всій її довжині з’являться неприємні поздовжні тріщини. Саме вони і називаються морозобоїнами.

Самі собою морозобоїни є чимось смертельним для рослинних культур. Навіть з такими ушкодженнями плодові дерева цвітимуть і даватимуть урожай протягом сезону. Однак посадки значно втратять у декоративності та стануть легким видобутком для патогенної мікрофлори та комах-шкідників.

Великі тріщини в деревній корі – це ідеальний притулок для шкідливих комах, грибкових спор та інших патогенних мікроорганізмів. Вони затишно влаштуються під корою, що втратила цілісність, переживуть там холоди, а потім почнуть активно розмножуватися. Причому ви навіть не зможете помітити їх на ранньому етапі, оскільки під товщею рослинною тканиною не побачити слідів життєдіяльності паразитів.

Причини появи морозобоїн

Основні причини утворення неприємних дефектів на корі вже було названо – це різкі температурні стрибки. Взимку вночі температура повітря може опускатися нижче -30 градусів, а вдень під сонячними променями кора прогрівається до +10 і більше. Різкий перепад від тепла до холоду викликає деформацію перегрітого стовбура, тканини кори лопаються, утворюючи западини, виїмки та тріщини та оголюючи деревину.
Найчастіше морозобоїни проявляються з південної сторони стовбура яблунь, слив та інших плодових дерев, на які якраз і впливає сонячне тепло, розтоплюючи шар льоду. Вночі кора знову застигає, тому тканини не здатні витримати такого перепаду. Найнебезпечніше поздовжні розриви кори, які ведуть до відшарування кори від деревної основи.

Морозобоїни найчастіше виявляються у другій половині зимового періоду. Саме в цей час температурні стрибки найсильніше. При цьому внутрішні захисні сили плодових дерев починають знижуватись, оскільки вони вже готуються до весняного пробудження. Так що посадки стають дедалі вразливішими перед раптовими заморозками та пошкодженнями кори.

Найнебезпечніше температурні перепади для молодих саджанців (яким не більше 2 років). На таких деревах пагони ростуть дуже швидко, через що не встигають достатньо зміцніти. Їхня кора значно тонша, ніж у дорослих побратимів, не завжди досить визріла, так що морозобоїни вони отримують з легкістю навіть при незначних стрибках температури.

Лікування подпреваний

Коренева шийка, у кісточкових культур це вразливе місце і якщо хоч трохи заглибити її при посадці, то в багаті на сніг зими і прохолодні весни, що не дозволяють швидко випаровуватися волозі, можуть призвести до підозрювання цього важливого місця. Особливо часто страждають молоді кісточкові дерева і якщо вони висаджені в заниженому місці.

Іноді подопреваніе як подряпина на руці, гоїться само собою, а іноді вогнище подопревані великий, досить помітний. Перший ознака того, що поганіло деревцю це велика кількість кореневої порослі і якщо це коренева поросль підщепи то зовсім справа погано, видно деревце саме на себе вирішило руки накласти і виростити дикун замість культурного сорту.

Спробуйте зробити щеплення типу містка, не видаляйте цю поросль, оберете найтовстіші (штук вісім), заточіть їх окулювальним ножем як вчитель замочує грифель олівця, і застроміть у весняний або літній час (липень) під кору вище кореневої шийки і чимось зафіксуйте, хоч простою ізолентою, головне щоб міцніше. Цілком можливо, що деревце вдасться врятувати, але краще його надалі перенести на іншій підковій, переокуліювавши або перекопулювавши.

Порушення зростання яблуні через проблеми з кореневою системою

1. Садіть плодові дерева в тих зонах саду, де підвищена вологість та морозне повітря впливатимуть на їхню кору найменше.
2. Вибирайте для посадки тільки морозостійкі сорти (особливо якщо ви живете у холодному регіоні).
3. Обов’язково біліть штамб і скелетні гілки дерев вапняним складом в осінній період.
4. Закривайте стовбури рослин щільною мішковиною, лапником або газетним папером (потрібно кілька шарів). Це необхідно для того, щоб захистити рослинну тканину від зайвого нагріву.
5. Вносите підживлення тільки за необхідності. Перекорм (особливо азотистими складами) призведе до того, що деревина дерева, що активно зростає, просто не встигне підготуватися до зими, холоди значно вдарять по ній і призведуть до появи ранніх морозобоїн.
6. Молоді саджанці висаджуйте так, щоб їхня прикоренева шийка височіла над ґрунтом. Це потрібно для нормального розвитку рослини та зміцнення її захисних функцій перед настанням холодів.

Під дією гололеду ламаються гілки, суки, стволики молодих дерев. Нею пошкоджуються хвойні та листяні породи у лісових та міських насадженнях.

Найменш стійкі до гололеду біла акація, в’яз, дуб, клен гостролистий, шипшина, ясен.

Як лікувати морозобоїни на фруктових деревах

Якщо ви помітили взимку, що на плодових деревах з’явилися морозобоїни, то не поспішайте одразу вживати якихось рятівних заходів. Вам доведеться потерпіти до весни, оскільки всі лікувальні роботи можна проводити тільки в теплу пору року.

Існує кілька способів, що допомагають боротися з наслідками морозобоїн:

• замазування;
• борозенування кори;
• компреси із щавлю;
• обертання ушкодження.

Замазування передбачає попереднє зачищення пошкодженої області. Далі зачищену ділянку потрібно протерти розчином мідного купоросу (5% концентрації вистачить), сумішшю з коров’яку та очищеної глини або садовим варом. Якщо тріщини дуже великі, то стягніть ствол рослини дротом (попередньо потрібно покласти під дріт дерев’яні розпірки). Повторюйте маніпуляції до повного загоєння ран (тобто щовесни).

Під
обертанням розуміється використання пов’язок із плівки або мішковини. Міняти такі пов’язки потрібно щорічно, одночасно зачищаючи краї тріщин продезінфікованим інструментом.
Компреси із щавлю допомагають прискорити загоєння кори. Слід накласти тугу пов’язку та підкласти під неї пюре з молодого щавлю. Протягом усього літнього сезону компрес потрібно змінити кілька разів. Після цього не залишиться сліду пошкодження.

Більш серйозні морозобоїни слід лікувати борозенуванням кори . Проводиться воно за допомогою гострого та обробленого антисептичним складом садового ножа у травні. Борозни робіть у напрямку зверху вниз по всьому колу штамба. Лінії повинні бути переривчастими, їх довжина повинна варіюватися в межах 30-40 см. Буде цілком достатньо 3-4 борозенок, проведених від першого сучка і до основи рослини.

Дупла самі по собі не страшні

Але оскільки там завжди є волога та сміття — це тріумфальна арка для трутовика та його рідні! Та й для шкідника готель.

Тому в цьому випадку перекваліфікуємося з фітохірурга в фітостоматолога і будемо їх пломбувати.

Відмінні пломби для дупел виходять із цементу марки не менше 400, оліфи, розчину калійного мила та меленої сірки. Об’ємні частини (крім мильного розчину) 5:0,5:0,1. Мильний розчин – до консистенції густо-густої сметани. Такий склад Саянське водосховище утримає! (Нагадувати про ретельне очищення та дезінфекцію дупла перед пломбуванням навіть ніяково…) Пломба застигає як кістка і коштує багато років. Міняти їх доводиться лише доти, оскільки дерево росте.

Боремося з морозобоїнами за допомогою щеплення

Одним із найбільш ефективних способів лікування морозобоїн на плодових деревах є щеплення рослини «містком». Для такої процедури вам знадобиться живець торішньої однорічної втечі:

1. Проведення процедури найкраще відкласти на середину травня. У цей час кора від деревини відокремлюється найлегше, так що вам не доведеться докладати зусиль або ще більше травмувати дерево стороннім втручанням.
2. Зону навколо тріщини потрібно зачистити, а потім продезінфікувати зручним для вас способом (про методи дезінфекції вже йшлося в попередньому розділі).
3. Зробіть надрізи з обох боків пошкодження так, щоб кора розходилася в обидві сторони і розкривалася «пелюстками».
4. Під «пелюстки» потрібно вставити кінці втечі, що прищеплюється. Для цього потрібно акуратно підняти шматочок кори чистим садовим ножем або вирізати шматок відповідного розміру (якщо плодове дерево вже старе).
5. Місце щеплення потрібно добре обв’язати шпагатом і змастити садовою сумішшю.
6. Якщо ви діяли правильно, то приживання черешка займе всього 14-21 день. Протягом усього цього часу вам потрібно буде поступово послаблювати пов’язку, оскільки втеча постійно потовщуватиметься. Слід також видаляти з живця його власну молоду поросль.

Щеплення «містком» допоможе відновити нормальний рух соку в тканинах дерева. Поживні елементи почнуть безперебійно чинити до ушкодження, заліковуючи його.

Кількість щеплень безпосередньо залежатиме від віку пошкодженого дерева. Наприклад, для молодих саджанців буде достатньо одного черешка, а ось вже дорослішими екземплярами, діаметр стовбура яких перевищує 4 см, потрібно від 2 до 4 щеплень. Причому при множинному щепленні слід впроваджувати живці з різних боків дерева.

Лікування погризів

Гризуни, часто п’ять хвилин щоб встановити сітку або розсипати отруту у садівника не було і ось погризи на стовбурі, добре якщо не навколо, але теж нічого особливого і хорошого і головне чим нижче тим гірше, якщо погризи нижче місця щеплення, то взагалі пиши пропало, ну не робити ж смішне щеплення містком, ну нісенітниця все це право слово.

Але якщо пацієнт наполягає, опишемо, хоча сенс у цьому хоч невеликий, але є. Сенс такий щеплення містком оживить, можна сказати загибле дерево, а з нього влітку або навесні можна нарізати живців для щеплення (весна) або окулювання (осінь) і посадити вже нормальні саджанці, ну а це деревце, на жаль, викорчувати.

Отже, приступимо, все що нам потрібно це копулювальний ніж і власне дерево, ах так, дві смужки поліетиленової плівки шириною сантиметр і довжиною сантиметрів десять або, якщо толку від них не буде, то садовий вар і рулон харчової плівки. Смужки плівки можна вирізати з будь-якого міцного пакета, головне, щоб колір був білий або молочний на крайній випадок, тобто плівка не грілася під променями сонця.

Рано навесні, зазвичай це травень, як тільки стартує сокорух всі пошкоджені мишками або зайцями краєчки акуратно зачистіть до здорової тканини, щоб було видно вогнище ураження. Всі торішні пагони, при цьому, з дерева краще видалити залишивши лише парочку, частину з них потрібно нарізати на живці довжиною сантиметрів вісім або більше, загалом вони обов’язково повинні бути довшими за пошкоджену мишами або зайцями ділянку кори, після цього на кожній втечі як при звичайній. копулювання зробіть два клинки, з однієї та іншої частини.

Далі ці клинки, акуратно, щоб не зламати, вставте в кору розташовану нижче та вище пошкодженого мишами або зайцями місця, бажано зрізаною стороною звернені до ствола. Ось, по суті, і все. Залишилося низ і верх обмотати плівкою, а якщо це зробити неможливо через велику товщину стовбура, то просто замазати садовим варом включаючи місця погризів теж.

Що стосується кількості необхідно для щеплення містком живців, то все залежить від товщини стовбура, їх може бути два, п’ять, сім, та хоч десять, чим більше шансів, що яблунька виживе, тим краще. Ну наприклад діаметр погризенного ствола 4-6 см, значить трьох живців цілком вистачить, якщо ж діаметр більше 12 сантиметрів то вже потрібно живців сім чи вісім.

Далі в ідеалі після обмазування садовим варом потрібно все це дуже акуратно, щоб не змістилися щеплення обмотати поліетиленовою плівкою днів на десять, не більше, після чого її обов’язково зняти. По суті, пройде п’ять років і деревце знову почне активно розвиватися, ну а якщо хочете отримати саджанці з цього сорту, то зріжте перові ж пагони і привійте на нормальні карликові або напівкарликові сучасні підщепи, а це дерево просто спиляєте або залиште собі як нагадування про те що буде якщо поспішити, не зробивши щось важливе.

Але і це ще не все, виявляється можна врятувати погризане мишами та зайцями дерево та іншими способами. Один з них більш простий, а інший складніший. Почнемо з простого – біля погризаної яблуні посадіть звичайну підщепу, краще карликовий, відступивши сантиметрів на 10-15, дуже гостро заточіть її маківку окулювальним ножем і заженіть її під кору саджанця якраз вище пошкодженого місця, так піде харчування і дерево повинне буде ожити. Але при цьому 70% пагонів слід видалити, інакше дерево загине, йому просто не вистачить поживних речовин.

Ну і вже найцікавіший варіант це приживлення кори, я жодного разу не пробував, але пишуть, що ефект є. Якщо хтось із вас спробує і у вас вийде, обов’язково напишіть про це в коментарях.

Для початку потрібно зробити свого роду латку, для чого потрібно взяти гілку (товщі) з того ж деревця і за допомогою ножа окулювального зняти з неї повністю всю кору (спочатку розрізати вздовж, а потім кору розділити відігнувши її в різні сторони), так щоб підігнати по розміну пошкодженої мишами або пацюками ділянки.

Після цього потрібно зачистити від нерівностей саме місце для приживлення і в ув’язненні нову кору прикласти в точній відповідності до напряму росту кори на штамбіку. Залишається місце так званого зживлення, як можна щільніше прив’язати поліетиленовою стрічкою взявши ширину відповідну розміру, обов’язково при цьому захопивши і здорову частину кори створа як по верхній частині так і по нижній і щоб вона міцніше трималася не менше ніж на п’ять сантиметрів.

Після такої поведінки, я б сказав, досить складної операції дерево потрібно поставити на посилений режим поливу і давати йому подвійну порцію підживлення.

Заходи боротьби з відшаруванням кори у молодих яблунь

Догляд за деревами.
Треба швидко лікувати. Для цього:

• Видалити всі шматочки вже мертвої кори (від них яблуні тільки гірше),
• Заліпити очищену деревину варом.

• Спочатку треба промити насиченим розчином марганцівки.
• Просушити ;
• Закрити ганчіркою, просоченою цирконом або цитовітом.
• Через добу зняти злегка, просушити;
• Промазати масою для закладення пічних швів.

• Розтопити жир до рідкого стану;
• Додати віск 1:1;
• Перемішати.
• Цим складам і змастити .

Багато дрібних відшарувань лікують так: після видалення відмерлих частин рани закривають бинтом з глиною або змащують їх рідким жировим варом .

Верх пофарбувати чимось білим , щоб поверхня не перегрівалася. А навесні необхідно зняти пов’язку та заново обробити розчином глини. Взимку рану укутують світлими ганчірочками, а поверх накривають поліетиленом.

У старої яблуні

Якщо у яблуні відходить кора і саме дерево виглядає болісно , ​​то вже потрібно вживати рішучих заходів для порятунку яблуні.

• Спочатку треба повністю провести зачистку всіх дефектних ділянок кори.
• Стару кору, що облупилася, хворобливі нарости і все, схоже на «болячки», необхідно акуратно зчищати щіткою.
• Після цього обробити кору стовбура розчином 1% залізного купоросу.
• А після просушування забілити садовою побілкою .

Якщо відшарування на стовбурі не дуже суттєві, то можна застосовувати концентрованіший розчин залізного купоросу для обробки кори. Він допоможе у рятуванні від грибниці грибків паразитів, і від яєчок, і крихітних комах, що зимують у складках кори. Лікування треба робити тільки в суху погоду та рано-вранці.

Коли стовбур яблуні досить підсохне після лікування купоросом, потрібно негайне закладення всіх тріщин, що сформувалися в корі і відкритих частин жировим варом.

Потрібно особливо уважно замазувати відкриті ділянки живої деревини глиною з гноєм, щоб зменшити згубний вплив сонячних променів і відвадити комах від цих місць.

Замазувати можна магазинним садовим варом.

Якщо кора відходить у шийки дерева?

Якщо в діаметрі рана на штамбі не більше ½ діаметра дерева, то прийти на виручку яблучці можливо. Для того, щоб яблуні «відновити» коровий покрив, поранення необхідно закрити ганчіркою, обробленою в дуже концентрованому розчині золи .

Відшарування на корі яблуні.

Коли камбій вже загинув, загоєння буде уповільнено і лише через 5 років, можливо, край раневого камбію зімкнуться.

Якщо стовбур покалічений гниллю більш ніж на ½ свого діаметра, то його треба укутати крафт папером або папером для випічки, прив’язавши її натуральною мотузкою до ствола. А зверху на половину чи ¾, намотати поліетилен.

На зиму зверху рану закривають руберойдом . Якщо камбій почав затягувати рану, лікування закінчено. А якщо ні, то треба буде у весняний день робити над раною містки перещеплення.

Порада. Якщо дерево має величезну рану на штамбі, то треба його відразу зрізати до живого пенька і спробувати прищепити гілочки цієї яблуньки.

Підмерзання дерев

Ну що ж, буває таке, але як зрозуміти? Для початку якщо деревце сильно вже відстає в рості або взагалі не росте, просто копніть ґрунт і зробіть ножем надріз на корі та деревині кореня, якщо справа погана і все чорним чорно те ясно що коріння загинуло.

Що робити з підмерзлими деревами? Викидати не варто, спробуйте ближче до початку травня їх коротко обрізати, залишивши 30% їх деревини, але тільки переконавшись, що дерево не подає ознак життя і не чіпайте ті пагони, які хоч помаленьку, але оживають. Усі зрізи обов’язково замажте садовим варом, а краще акриловою фарбою.

Пристовбурні круги таких дерев і чагарників замульчуйте перегноєм шаром у пару сантиметрів, це посилить розмноження дощового хробака і збереже вологу від швидкого випаровування. Не забувайте розпушувати та прополювати ґрунт біля таких дерев. Поливати деревце потрібно вкрай акуратно, тільки в міру підсихання ґрунту, пам’ятайте, що коріння то в нього вважайте поки що немає і вбирати вологу йому просто нічим.

Нерідке явище особливо після суворих зим і якщо надіялися на авось і з теплолюбною рослиною не зробили нічого, що можна було зробити восени. Для початку дочекайтеся розпускання нирок на пагонах і ті, що не розпустилися, безжально обріжте, замазавши зрізи акриловою фарбою.

Далі звичайний догляд, підвищена вдвічі кількість добрив, акуратне зривання всіх квіток, якщо це плодова рослина і приблизно в жовтні, а можна і в листопаді, обов’язковий вологозарядковий полив здатний промочити грунт на глибину до 35 см.

Бажано ще під крону, в заздалегідь розпушений грунт внести по 3-4 кг гною, що добре перепрів, розведеного 1 до 10.