Помідори: як правильно пасинкувати, прищипувати, обрізати листя

Хочете отримати щедрий врожай помідорів? Правильно їх пасинкуйте, прищипуйте, обрізайте листя, а також проріджуйте зав’язі. Як це робити – у матеріалі.

Bиcoкoрocлі та середньорослі помідори помідори нарощують багато гілок. Пасинки, що утворюються в пазухах нижнього листя, інтенсивно ростуть і забирають багато поживних речовин які необхідні для цвітіння і формування плодів. Тому їх потрібно видаляти. Поки пасинки не виросли понад 5 см, вони легко виламуються, а ранки швидко загоюються.

Перше пасинкування проводять через 8-10 днів після висаджування розсади у відкритий ґрунт, подальші – через 10-12 днів. Регулярно треба видаляти хворе або пошкоджене листя.

Якщо пасинки переросли, їх видаляють ножем або ножицями, залишаючи пеньок не більше 1 см.

При вирощуванні високорослих помідорів пасинкуванням займаються все літо. Це обмежує розміри рослин, а поживні елементи замість пасинків поступають в плоди.

На високорослих, средньорослих сортах і гібридах помідорів потрібно обрізати всі бічні відростки. На низькорослих, які потребують формування куща, можна залишити кілька бічних пагонів.

Кущ на 2 і 3 стебла

Існують і інші системи формування – дво- і тристеблова. При двоcтeбeловій – поряд з головним стеблом залишають пасинок, який розвивається з пазухи листка, що знаходиться безпосередньо під першою квітковою кистю. З нього зростає пагін, що трохи відстає у розвитку від головного стебла. На цьому пагоні також з’являються суцвіття. При триcтeбловій формі вирощування залишають пасинки під першою квітковою кистю і ще один (найсильніший).

Найвищий урожай визрілих плодів отримують при oднocтeбловій формі. При двох- і тртьохстебловій культурі загальний урожай збільшується, але дозрівання сповільнюється.

Чим підживити город у липні: добрива для помідорів, огірків, перцю, моркви, буряку, капусти

Прищипування верхівки

Окрім пасинкування, в помідорів прищипують верхівку стебел, оскільки у високорослих сортів (гібридів) ріст необмежений. Прищипування роблять приблизно за місяць до настання осінніх заморозків. Над суцвіттями з плодами, що вже зав’язалися, обов’язково треба залишити 2-3 листки і тільки потім видалити точку росту пагона. Пов’язано це з тим, що розвиток плодів на суцвітті відбувається за рахунок 2-3 сусідніх листків.

Проріджування зав’язей

Це дозволяє отримати великі, красиві плоди. Для цього видаляють перші квітки. В деяких помідорів вони бувають багатопелюсткові, створюють крупний, але потворний плід. B подальшому на кожній кисті залишають не більше шести плодів, видаляючи дрібні зав’язі, що утворюються понад норму.

Обрізання листя

При правильному догляді кущі помідорів сильно розростаються, нарощуючи зелену масу. І навіть якщо висаджувати розсаду на достатній відстані (50-70 см), з часом на грядці стають хащі. Щоб не втратити врожай, зайве листя потрібно видаляти.

Велика кількість листя завдає кущу таких проблем:

• надмірне споживання вологи;
• затримка фотосинтезу та газообміну;
• погане транспортування води;
• підвищена вологість, що призводить до розвитку захворювань та розмноження шкідників;
• контакт листя з ґрунтом та інфікування.

Яке листя потрібно видаляти

1. Нижнє листя, яке контактує із землею.
2. Якщо на квітковій кисті сформувалися всі плоди, можна обрізати все листя, що знаходиться нижче зав’язі.
3. Усе хворе листя (почорніле, всохле, коричневе).
4. Якщо на здоровому кущі листова пластина частково пожовкла – обрізати тільки ту частину листа, яка змінила колір. Здорова ділянка листа буде продовжувати живити рослину.
5. Бічні відростки.
6. Листя, яке загущує кущ і заважає повітрообміну.
7. Лист, яке прикриває стебло від попадання сонячних променів.
8. У дорослої рослини помідора високорослого сорту нижнє листя обрізати так, щоб стовбур був оголеним на висоту 35-45 см від ґрунту.

Після обрізки помідорів листя ні в якому разі не можна залишати на ділянці або закладати в компостну купу. Шкідники і патогени, що живуть на листовій пластині, з легкістю інфікуватимуть інші пасльонові культури. Тому обрізану вегетативну масу томатів слід обов’язково спалити.

Правила пасинкування, прищипування та обрізування

1. Не відщипуйте листя або пасинки пальцями – так легко травмувати рослину і перенести від рослини до рослини інфекцію. Краще це робити секатором, обробляючи його хлоргексидином або іншим антисептиком.
2. Обрізати потрібно у суху жарку погоду, щоб ранки до вечора затягнулися і підсохли.

Чим підживити помідори?

Всі ми прагнемо отримати кращий врожай помідор з можливих. Для доброї врожайності важливе все — і вчасна «заправка» ґрунту, і догляд, не останнім складником якого є підживлення. Чим підживити помідори? Насолоджуватися не лише кількістю, а й смаком і користю налитих сонцем помідорок зі свого саду можна лише за використання правильних добрив у розумній кількості. При цьому добрива для томатів мають бути внесені у доступній формі відповідно до потреб рослин. Все, чим будуть живитися помідори, опиниться в плодах — і у нашому організмі. І вибір часу і засобів підживлення критично важливий. Є два шляхи в підживленні помідорів — органічний, з лише природними добривами, і традиційний, з мінеральними сумішами. Для зручності на кожній стадії підживлення помідорів ми будемо наводити варіанти дій і в рамках органічного землеробства, і для звичайної агротехніки.

Кількість підживлень для помідорів обмежена

Незалежно від того, де саме ви вирощуєте помідори — у теплиці чи на грядці — варто у намаганні отримати найбільший врожай все ж пам’ятати про здоровий глузд і не перекормлювати рослини. Максимальна частота підживлення — 1 раз на 10 днів. Та навіть на найбіднішому грунті краще обмежитися 1 разом у 14 днів.

А ось мінімально необхідної помідорам кількості підживлень немає взагалі. Якщо рослинам всього вистачає, добрива можна і не вносити. В ідеалі, якісної «заправки» землі на стадії підготовки має вистачити для того, щоб виростити одне покоління овочів з перших днів і до останньої ягідки. Не даремно пропорція органічних добрив для грядок під помідори настільки велика: близько відра компосту чи перегною — це величезний ресурс для одного-двох кущів. Якщо грунт заправлений недостатньо або взагалі особливо не готувався, ось тоді й виникають потреби в додаткових добривах.

Оптимальна кількість підживлень для помідорів у теплиці й на грядці — 3-4 за весь період вирощування. Це приблизна кількість процедур, які можна запланувати як базу, відміняючи чи додаючи додаткові підживлення за потреби.

Кращий орієнтир — стан рослин і їх сигнали

Якщо ви хочете не помилятися з підживленнями і знайти ідеальну їх кількість, орієнтуйтеся на те, як ростуть і виглядають кущі. На будь-якій стадії вегетації вони швидко й яскраво натякають, чого і коли їм не вистачає. Якщо розсада та висаджені кущі виглядають бадьоро, листя яскраве, активний ріст, цвітіння, розвиток плодів нормальні, значить, ресурсів у грунті помідорам вистачає, і нічого додатково вносити в нього не потрібно. А от якщо щось не так, ви точно це помітите.

На нестачу азоту вказує хлороз, посвітління та скручування листя, порушення росту, дрібне листя та плоди. Коли його забагато, рослини «жирують» замість плодоношення. Про нестачу фосфору свідчить фіолетовий колір листя, завмирання росту, загортання листя вгору. На те, що не вистачає калію, яскраво вказує дрібне, зморшкувате молоде листя, вигорання та строкатість, схожі на іржу, жовті плечики у помідорок…

При будь-якому стані рослин варто завжди пам’ятати, що на початку росту помідорам потрібен азот, а цвітіння та плодоношення вимагають калію та фосфору. І ніколи від цього не відступати.

Про нестачу фосфору свідчить фіолетовий колір листя томатів, завмирання росту, загортання листя вгору

Підживлення розсади помідор

Якщо рослини нормально розвиваються, сильні, з потужними стеблами, випускають листочки без затримок, підживлювати їх не варто. Надмірне втручання лише зменшує стресостійкість розсади. Якщо є потреба «підштовхнути» ріст, підсилити ослаблені рослини, то кожні 2 тижні можна вносити підживлення комплексними добривами для розсади, гуміновими чи іншими органічними добривами за інструкцією виробника.

Це ж стосується і додаткового використання стимуляторів росту на стадії розсади — як кореневого, так і позакореневого. Найліпший варіант при потребі — мікродози гумату натрію чи попелу.

Які б види добрив ви не використовували для розсади, завжди точно дотримуйтесь інструкції виробника.

Перше підживлення після висадки

Турбувати помідорчики відразу після посадки не варто. Їх навіть не поливають раніше, ніж за 7-10 днів, даючи можливість адаптуватися до нового місця та почати нарощувати корінці. Відповідно і перше підживлення можна вносити лише через 2 тижні — якщо рослини ослаблені або не проводились роботи по якісній підготовці грунту.

Варіанти підживлення мінеральними добривами:

• слабкий розчин нітроамофоски — 1 ст.л на відро води на 10-15 кущів;
• слабкий розчин самостійно змішаних добрив — 25 г азотних добрив, 15 г калійних, 40 г фосфатних на відро води (норма використання — 600-700 мл на кущик).

Біоальтернатива мінеральним добривам — по 0,5 л органічних добрив:

• зелені добрива з бур’янів, кульбаби, кропиви, сидератів (готують 10 днів, на третину наповнюють відро подрібненими рослинами, заливають їх водою і під щільно закритою кришкою витримують до перебродження, а потім розводять ферментований настій у пропорції 1 до 10).
• розведений в воді в пропорції 1 до 10 настій курячків чи гною;
• «коктейль» — суміш дріжджів та органічних добрив (500 г гною чи курячків, пригоршня попелу, 100 г дріжджів, 300 г молочної сироватки чи молока, декілька кг кропиви чи кульбаб на 10 л води з настоюванням на протязі 2 тижнів та розведенням в пропорції 1 до 10 водою)
• біодобрива на основі корисних бактерій ферментів («Ізабіон», «Байкал», «Агромакс», «Гумісол», «Стимовіт», «Гумі Френд», «Активна зав’язь», «Біоактив», по інструкції на упаковці).

Усі народні й біорецепти можна застосовувати і разом з мінеральними добривами, та вони чудово живлять і підсилюють помідорки і самі по собі, нічим не шкодячи довкіллю і здоров’ю.

Якщо є ознаки відставання у рості чи грунт зовсім виснажений для помідорів, можна повторити таке ж підживлення ще через 2 тижні.

Усі народні й біорецепти для підживлення томатів можна застосовувати і разом з мінеральними добривами

Підживлення на стадії другого суцвіття

Коли на кущах починає активно розвиватися друга китиця з квітами, починається період критичної важливості для помідорчиків калію та фосфору. І саме їх потрібно вчасно поповнити в грунті при ознаках того, що наявних ресурсів не вистачає.

Варіанти підживлення мінеральними добривами:

• 1 ст.л. подвійного суперфосфату та 1 ч.л сульфату калію на 10 л води (вистачає на 10 кущів);
• 6 г добрив типу «Бутон» чи «Зав’язь» на 1 л на 1 рослину;
• спеціальні мікродобрива для томатів (в пропорції варто дотримуватися рекомендацій виробника).

Біоальтернатива мінеральним добривам, яку можна використовувати окремо чи разом — по 500 мл народних засобів:

• настій 200 мл курячків чи гною на 10 л води;
• «коктейль» з суміші органіки (як для першого підживлення);
• настій попелу (500 мл або 2 склянки на 10 л води залишають настоюватися на дві доби, перед використанням проціджують та розводять ще одним відром води);
• відвар цибулевого лушпиння (1 л лушпиння кип’ятять у 2 л води 10-15 хв, проціджують і розчиняють у відрі води);
• настій бананових шкірок (2-3 порізані шкірки на 1 л води, настоювати 2-3 дні);
• настій кропиви;
• біодобрива, розведені за інструкцією;
• дріжджова закваска (100 г свіжих чи сухих дріжджів на відро теплої води з додаванням варення чи цукру для підживлення, після початку активного бродіння суміш розводять 1:5 з водою і використовують для рослин).

Підживлення на стадії третього суцвіття (або наливання перших плодів)

Поки розпускається третя й четверта китиця з квітами, починають дозрівати помідорки у перших китицях. Це час останнього підживлення, профілактики і додаткової обробки, що підвищує стресостійкість, захищає від хвороб, задовольняє потребу в основних макро- та мікроелементах. На перший план виходить потреба в борі і магнію.

Варіанти підживлення мінеральними добривами:

• 1 ст.л. комплексної суміші добрив в рівній пропорції (до прикладу, 1 ст.л нітрофоски на 10 л води — на 2 квадратних метри грядки);
• 6 г калійно-фосфорної суміші (на 1 л води і 1 кущ);
• мікродобрива для помідорів (по інструкції);
• регулятори росту («Завязь», «Плантатор» і ін.), стимулятори чи антистресори («Епін екстра», гумат натрію) по точній інструкції виробника.

Якщо у добривах немає мікроелементів, до базових добрив бажано додати підживлення по листкам слабким розчином борної кислоти (1 г на 1 л).

Біоальтернатива мінеральним добривам на цьому етапі:

• класична дріжджова закваска;
• розчин йоду та молока (10 крапель на 1 л молока на відро води, з розрахунку 1 л на рослину для позакореневого підживлення);
• настій кульбаби, чорнобривців, часнику чи інші зелені добрива, приготовані з пряних та інсектицидних рослин;
• біодобрива та біопрепарати (в пропорції, рекомендованій виробником).

Останнє підживлення томатів проводять під час наливання перших плодів

Підживлення під час плодоношення

Всі добрива, які вносять на стадії основного плодоношення — швидше імпровізація. Варто вдаватися до підживлення на стадії дозрівання у помідорів лише якщо в цьому є виправдана, критична необхідність, тобто рослинам і справді не вистачає ресурсів. У будь-якому разі, зупинити підживлення потрібно за декілька тижнів до збору плодів. Можна використовувати ті ж рецепти, що й на стадії третьої китиці.

Дорогі читачі! У такій відповідальній справі, як підживлення помідорів, варто пам’ятати про індивідуальний підхід. Кожен вирощує помідори хоч трохи, та по своєму, з роками формується власний досвід і улюблені методи. І якщо ви звикли щось робити по-іншому, вас влаштовує результат, продовжуйте слідувати своїй інтуїції. Головне, пам’ятати про те, як впливають підживлення на самі плоди, про ризик перевищення рівня нітратів та формування токсичних сполук при перегодовуванні. Вирощене на своїй грядці лише тоді корисне й органічне, коли використовують відповідні добрива та агротехніку. І щоб своє і справді було найкраще, треба враховувати навіть дрібниці.

ЗЕЛЕНА САДИБА.