Чому обпадають яблука (плоди і завязі): що робити

Існує кілька причин, чому обпадають яблука на початковому етапі дозрівання і у фазі збору врожаю. Таке явище викликане неправильним доглядом, ураженням дерев хворобами і шкідниками. Корисні поради досвідчених садівників допоможуть вчасно вжити заходів і уникнути втрати врожаю.

Причини опадання яблук

Поширені причини

Осипання ще недозрілих плодів може бути викликано атакою яблучного саду хворобами і паразитами або неправильним доглядом. Також опадання може відбуватися з природних причин.

Природний процес

За сезон на одному дорослому дереві може сформуватися до 50 тис. маленьких яблучок.

При великому навантаженні гілок яблуня починає частково скидати плодові зав’язі.

Також осипання може бути викликано природним процесом: в кінці червня деревце скидає плоди розміром до 1,5 см. При цьому залишає необхідну кількість фруктів, яким воно здатне дати повноцінне харчування до моменту повного визрівання.

Іноді яблучка досягають повної зрілості раніше часу. Процес характерний для таких сортів: Грушівка Московська, Липневе Черненко, Маяк, Десертне Ісаєва, Солнцедар, Мантет.

Неправильний догляд

Іноді яблука падають раніше покладеного терміну через недотримання агротехніки культури.

1. Нерегулярний і недостатній полив призводить до неправильного розподілу вологи, яка йде на розвиток кореневої системи, пагонів та листя, а плоди опадають незрілими. Зазвичай до цього схильні сорти з поверхневою кореневою системою і щеплені на карликовій підщепі. Таке ж явище можливо і при надмірному поливі, коли коренева система страждає від нестачі кисню і не здатна забезпечити вологою інші частини дерева.
2. При нестачі поживних речовин у грунті дерева не можуть зберегти весь урожай і починають його скидати. Такий процес можливий і при надлишку поживних компонентів, особливо, при надлишку азоту (воно починає інтенсивно нарощувати пагони та листя, а дрібні плоди можуть обсипатися).
3. При відсутності профілактичних обробок яблуня може хворіти, в результаті цього скидати зав’язі і вже дозрілі плоди.
4. Також можуть вплинути на ранній викид промерзання плодові гілок і квіткових бруньок і відсутність щорічної санітарної обрізки у молодих дерев і омолоджуючою — у дорослих.

Хвороби і шкідники

Найзавзятішим шкідником яблучного саду є плодожерка — цей паразит виїдає плоди зсередини і призводить до їх псування і осипання.

Яблуневий пильщик, жук-довгоносик також люблять поласувати соковитими плодами на дереві. Зазвичай ці паразити поселяються в період дозрівання і призводять до втрати 50 % врожаю.

З грибкових хвороб, які провокують такий процес, виділяють паршу і моніліальний опік.

Інші причини

Гниття яблук може початися з-за підвищеної вологості

Осипання зелених або дозрілих плодів може бути викликано гниттям, розтріскуванням або деформацією. Урожай втрачає не тільки торговельні, але й смакові якості:

1. Гниють плоди з кількох причин: зараження дерева шкідливими комахами, грибкові інфекції, надмірна вологість, сирість. На яблуках з’являються дрібні тріщини, в результаті чого вони починають підгнивати і швидко псуватися.
2. Мельчание. Причини: перевантаження плодових гілок, недолік вологи і кальцію в грунті, загущенность саду і крони дерев, вік яблуні. Щоб уникнути це явище, необхідно проводити нормування зав’язі, омолоджувати старі екземпляри і вирізати непотрібні гілки. Також важливо дотримуватися дистанцію при посадці.
3. Якщо плоди гірчать — це знак пошкодження дерев джонатановой плямистістю або гіркою ямчатістю. Викликано недоліком калію, магнію і кальцію. Уникнути такого явища допоможе комплексне харчування з цих компонентів.
4. Деформація плодів. Освіта опуклих наростів і тріщин — явна ознака парші. Таке ж явище можливе і в разі поразки квіткових бруньок весняними заморозками, градом або пилильщиком. У профілактичних цілях проводять обприскування крони мідним купоросом чи бордоською сумішшю. Від промерзання дерева вкривають на зиму — стовбурову зону підгортають, а стовбур вкривають ялиновим гіллям або закутують руберойдом. У боротьбі пилильщиком застосовують інсектициди — Актеллік або Фундазол (обробку проводять на початковому етапі формування плодів). Пошкодження шкірки плодів у вигляді подряпин та бородавок — ознака жука-довгоносика. Комах збирають вручну — рано вранці вистилають покривало під деревом, струшують комах і спалюють. Потім обприскують грунт і крону препаратом Конфідор або Антижук.
5. Зміна кольору серцевини у плодів відбувається під впливом підвищеної вологості, частих дощів і переливів дерева.

Оптимізація догляду

Для повноцінного росту, розвитку, формування і дозрівання плодів яблуні потрібно забезпечити грамотний і своєчасний догляд.

Техніка поливу

Для збереження врожаю необхідно в першу чергу відрегулювати полив — грунт зволожують на глибину до 0,5 м.

Дивіться також: Осінні сорти яблук: їх корисні властивості московських зелених, старовинних російських червоних, наливних та інших видів, назви, фото і опис та догляд за ними в саду

За весь сезон дерева слід полити не менше 5-ти разів:

• на початку весни;
• перед цвітінням і через три тижні після природного осипання;
• у червні — на етапі формування плодів;
• перед збором врожаю — за 14 днів;
• після листопаду в середині або в кінці жовтня.

Якщо літо видалося посушливим, збільшують частоту поливів — рослини поливають у міру просихання землі.

Для карликових сортів з поверхневими корінням поливи проводять не рідше 1 рази в 2 тижні. Для затримки вологи стовбурову зону мульчують торфом, перегноєм або садовою землею.

Збалансоване харчування

Дерево необхідно правильно підживлювати

Для повноцінного формування плодів і їх достигання дереву необхідно забезпечити правильне харчування.

Для кращої засвоюваності поживних речовин підживлення поєднують з поливами:

• на етапі появи квіток удобрюють калійну сіль, суперфосфатом і розчином сечовини;
• у період наливання фруктів вносять гумат натрію та розчин нітрофоски;
• після збору врожаю – суперфосфатом і сірчанокислим калієм.

Дозування застосовують, відповідно до інструкції та у відповідності з віком дерева.

Обрізка

Особливу увагу слід приділити старим деревам (у них часто обпадають яблука будучи ще зеленими). Для стимуляції приросту вирізають гілки п’ятирічного віку на кільце, видаляють пошкоджені пагони.

Важлива обрізка і для молодої яблуні — її проводять кожної весни. Проріджують Крону, підстригають всі пагони на третину довжини, а також видаляють пошкоджені гілки.

Для підвищення врожайності слід забезпечити масове залучення корисних комах, які запилюють яблуні. Для цього в саду висаджують корисну польову та садову рослинність — фацелію, чорнокорінь, маттиолу, змієголовник молдавський.

Знищення паразитів

Винищити яблуневу плодожерку можна шляхом обприскування крони інсектицидами — Алатар, Кінмікс, Бі-58, Іскра М. Ці препарати знищують гусінь метелика, які поїдають м’якоть плодів.

У період літа від комах використовують хімічні засоби — Герольд або Димилин. У фазу дозрівання плодів застосовують біопрепарати — Битобиксацеллин або Фітоверм.

Для боротьби з пилильщиком і жуком-довгоносиком проводять обприскування крони препаратами — Конфідор, Каліпсо або Антижук. Розчин готують відповідно до інструкції, обприскування проводять не менше 3-х разів з інтервалом у 10 днів.

• встановлюють ловчі пояси, феромонні пастки;
• вчасно збирають опалі яблука;
• очищають кору від пошкоджених ділянок, обробляють гашеним вапном стовбури;
• восени ділянку перекопують.

З народних засобів від плодожерки, пильщика і жука-довгоносика використовують настої гіркого перцю, часнику, полину і тютюну. Обробку такими засобами проводять ранньою навесні, перед цвітінням дерев і восени, після листопаду.

Додатково зрошують грунт навколо приствольной зони, т. к. гусениці й личинки комах після збору врожаю обсипаються, заляльковуються і переносять зимівлю в ґрунті.

Боротьба з хворобами

Хворі плоди і листя необхідно знищити

Боротьба з паршею і моніліозом проводиться в кілька етапів:

• спочатку ділянку очищають від залишків рослинності, прибирають падалицю;
• всю опале листя на ділянці закладають у компостну купу або спалюють;
• перекопують ґрунт навколо приствольной зони;
• хворі екземпляри і грунт навколо них обприскують розчином сечовини, а ранньою весною — бордоською рідиною.

Позбутися від грибкової інфекції допоможуть декілька препаратів — Райок, Хорус, Скор, Гамарин або Фітоверм. Проводиться триразова обробка рослин з періодичністю в 10 днів. Рослини зі слабким імунітетом обробляють п’ять разів за сезон. Дерева бажано обприскати за місяць до планованого збору врожаю.

Що робити з опалим яблуками

Плоди, які були уражені плодожеркою і опали на землю, не придатні для вживання в їжу. Їх відразу ж збирають і спалюють, оскільки гусениці, що живуть усередині плодів, можуть заритися в грунт для окукливания або перебратися на здорові екземпляри.

Впали яблука, уражені грибковою інфекцією або зеленої падалицею, також потрібно утилізувати, оскільки воно становить небезпеку для здоров’я.

Плоди, які не дозріли, потріскалися і впали, можна використовувати для подальшої переробки — пустити на сушку, пюре, сидр і приготування інших заготовок.

З поваленими рано фруктами можна поступити наступним чином — помістити в тепле місце для дозрівання (оптимальна температура 21-23°, вологість — 60 %). Осінні сорти дозрівають близько 2 тижнів, зимові — 2 місяці.

Висновок

Попередити осипання плодів яблуні не так вже й складно — головне забезпечити деревах правильний догляд, провести профілактичні обробки від хвороб і паразитів, підтримувати ділянку в чистоті і регулярно його перекопувати.

Хімічне прорідження квіток і зав’язі яблуні проводять у чотири етапи

Хімічне прорідження квіток та зав’язі яблуні починають під час цвітіння, продовжують під час опадання пелюсток, за діаметра королівської зав’язі 8–16 мм та 18–22 мм.

«За рясного цвітіння і особливо на сортах, які важко проріджуються (Фуджі та ін.), треба починати хімічне прорідження препаратами на основі ATS (тіосульфат амонію) з високим умістом сірки. Прорідження проводять у два етапи дозою 10–12 л/га:

• коли квітки на 2–3-річних пагонах повністю розпускаються;

• коли квітки на однорічних пагонах повністю розпустилися», – радить Олександр Биковський, представник-консультант ТОВ «Анівол».

У суцвіттях яблуні першими розпускаються королівські квітки (центральні), з яких виходять найбільші плоди. Після відкриття квітки запліднення відбувається впродовж двох діб.

За цей період починають відкриватися квітки другого порядку, слабкіші, які «спалюють» ATS: пошкоджуються органи квітки й запліднення не відбувається.

«Чим раніше ми почнемо нормувати врожай, тим рівномірніші за розвитком будуть плоди й більші внаслідок зменшення конкуренції за поживні речовини, а також зменшимо ймовірну періодичність», – зауважує Олександр Биковський.

Він також додає, що багатьох лякає сама думка прорідження в цвітіння, тому що ймовірні приморозки можуть зробити «прорідження» за садівника.

«Проте якщо вчасно не було зроблено прорідження, особливо за рясного цвітіння на проблемних сортах, схильних до періодичності плодоношення, то ви вже не повернете час і пізніше нормування може не дати бажаного ефекту, якщо погодні умови не будуть підходящі», – аргументує консультант.

Другим етапом є застосування препаратів на основі ауксинів (NAA, NAD). Механізм дії полягає у пригніченні розвитку слабших зав’язей на ранньому етапі формування, які згодом відстають у розвитку та обсипаються. Препарати на основі 1-нафтилоцетової кислоти (NAA) агресивніші й потребують меншої дози внесення для прорідження, тоді як препарати на основі аміданафтилоцетової кислоти (NAD) менш агресивні та діють більш м’яко і потребують більшої дози внесення. Вносити ці препарати треба, коли діаметр королівської зав’язі буде 5–8 мм. Зазвичай це фаза опадання пелюсток, одразу після цвітіння. Єдине застереження — не можна використовувати проріджувачі на основі NAA та NAD на сортах групи Ред Делішез (Ред Чіфи) та Фуджі.

Третім етапом у хімічному прорідженні є застосування цитокінінів. Це препарати на основі 6-ВА (6-бензиладенін). Прорідження проводять за діаметра королівської зав’язі 8–16 мм дозою 2,5–5 л/га (4%), НВ 800–1000 л/га, за +16…+24 °С. У такому дозуванні королівська зав’язь продовжує розвиватися, слабші зав’язі відстають у розвитку і через 1–2 тижні починають обсипатися. Для посилення дії 6-ВА на деяких сортах додають препарати на основі NAA. Якщо робили в кінці цвітіння прорідження препаратами на основі ауксинів (NAA, NAD), то треба спочатку проаналізувати, як спрацювало прорідження, і від того скоригувати дозу 6-ВА, яку зазвичай зменшують і вносять за діаметра зав’язі 12–16 мм. Для розуміння, як спрацював проріджувач, треба подивитися на розвиток зав’язі у суцвітті: якщо різниця в діаметрі між найбільшою зав’яззю (королівською) і зав’язями другого порядку в два рази і більше, то слабкіші зав’язі обсиплються. Якщо різниця менша, то зав’язі залишаться, але можна ще зробити прорідження. Використання для прорідження препаратів на основі ауксинів (NAA, NAD) та цитокінінів (6-ВА) безпосередньо впливає на закладання плодової бруньки на наступний рік. Навіть якщо прорідження на ранніх етапах формування зав’язі не спрацювало належним чином через погодні умови, ми все одно вирівнюємо гормональний баланс рослини в бік плодоношення.

Четвертий етап — застосування препаратів на основі етефону. Їх вносять за діаметра зав’язі 18–22 мм за температури +16…+24 °С в концентрації 0,3–0,8 л/1000 л. Не рекомендовано на дрібноплідних сортах, бо погано впливає на розмір плодів. Якщо нема потреби в додатковому прорідженні етефоном, рекомендовано проводити етефонову програму для кращого закладання плодової бруньки на наступний рік. Для цього невеликими дозами по 0,1–0,2 л/га через 2–3 тижні після цвітіння роблять 2–3 внесення 48% етефона з інтервалом 6–7 днів. Особливо ця програма актуальна для ділянок із великою силою росту, наявною періодичністю плодоношення та на великоплідних сортах. На дрібноплідних сортах дозу зменшують до 0,05–0,1 л/га. За допомогою хімічного прорідження можна додатково прибрати до 30–60% «зайвої» зав’язі, все залежить від кліматичних умов на момент прорідження. Проте хімічне прорідження не завжди дає той ефект нормування, який ми очікуємо, й іноді треба допрацьовувати вручну.