Легкі способи укорінити гілку будь-якого плодового дерева

Тривалість інтенсивного плодоношення яблунь становить кілька років, потім об’єм врожаю починає поступово знижуватися. Зрештою, виникає потреба в оновленні саду – заміні дорослих дерев молодими саджанцями. Також до процесу розмноження яблуні живцями вдаються для збільшення площі яблуневого саду за рахунок посадки молодняку, взятого від перевірених часом екземплярів.
Садівники мають можливість придбати в розпліднику недавно виведені гібридні сорти з високим плодоношенням. Однак з урахуванням своєрідного клімату в більшості регіонів гарантія того, що нові сорти дадуть очікуваний результат, немає. Щоб уникнути подібних ризиків, більшість садівників віддають перевагу посадковому матеріалу, взятому у себе на ділянці, оскільки власні яблуні вже адаптувалися до конкретного клімату, пережили багато зим і продемонстрували врожайність.

Живцювання – це оптимальний спосіб омолодження материнського дерева, здійснення якого допустимо майже в будь-яку пору року.

Ідеальним часом для нарізки живців вважається літо: період з кінця червня по початок липня, тому що в цей момент листя у посадкового матеріалу вже має бути повністю розвиненим.

Процедуру заготівлі можна виконувати і восени, у цьому випадку живці надалі використовують для щеплення. Для їх зберігання необхідно облаштувати у темному підвалі місце із сирим піском та можливістю регулярного провітрювання.

Рекомендований час для нарізки – світанок, оскільки саме тоді в пагонах накопичується велика кількість вологи.

Живець, наповнений в достатній кількості вологою, найбільш придатний для розмноження.

Не рекомендується робити заготівлі навесні через високий ризик пошкодження материнського дерева.

Клонування яблунь

Слід зазначити, що не всім сортів підходить метод розмноження яблунь отводками. Тому деякі садівники віддають перевагу більш інноваційним методам, а саме методу клонування. Для цього відбираються і відсідають прикореневі нащадки. Вони безперешкодно відокремлюються та приживаються на новому місці. Такі саджанці цвітуть після чотирирічного віку, відрізняються рясним плодоношенням.

Беруться також гілки, розташовані низько до землі, під них ставляться горщики із землею, але в корі гілки робиться кілька подряпин, які обмотуються ваткою, просоченої складом стимулювання зростання. Оброблена таким чином гілка фіксується до горщика і присипається землею, при цьому повністю не відокремлюється від дерева. Після утворення коріння починається зростання клонованого відведення. У промислових масштабах клонування відбувається із застосуванням методів біотехнології. Читайте нашу статтю «Як правильно доглядати яблуню».

Правила заготівлі живців

Підготовку посадкового матеріалу потрібно починати із зими, тому що формування кореневої системи у літніх живців відбувається погано. Цей процес повинен здійснюватися наступним чином:

1. Наприкінці грудня на яблуні вибрати гілку віком від 1 до 2 років, на корі якої немає жодних пошкоджень.
2. Відросток надломити біля основи та у вигнутому положенні зафіксувати за допомогою ізоленти або пластиру.
3. З настанням весни гілку обрізати в місці надлому і помістити в непрозору ємність з теплою водою, що встигла відстоятися. Для цього випадку рекомендується по можливості використовувати талу воду.
4. З метою знезараження у воді бажано розчинити 2 таблетки активованого вугілля.
5. Протягом усього часу знаходження гілки у посудині (зазвичай це займає 20 днів) необхідно періодично підливати свіжу воду.

Наприкінці зазначеного періоду дома зрізу можна спостерігати появу потовщення, у якому надалі почнуть формуватися коріння. Після утворення перших відростків можна приступати до процесу укорінення.

Рекомендується зрізати і заготовити відразу кілька пагонів, це збільшить можливість отримання посадкового матеріалу бажаної якості.

Нове дерево з гілки

На запитання: чи можна з виламаної гілки виростити сортову яблуню, відповів садівник-експериментатор Н.П. Фурсів. Він розробив та запропонував до застосування метод зламаної гілки. Цей спосіб заснований на стимулюванні підвищеного утворення ростоактивуючих речовин у місці надлому, що посилюють ростові процеси рослини. Він дає можливість одержати кілька легко укорінюваних живців одночасно з однієї гілки.

Розмноження яблуні із гілки.

Даний метод виявився одним із найрезультативніших з живцювання в домашніх умовах:

1. За кілька місяців до початку руху соку (терміни проведення даної процедури залежать від кліматичних умов), потрібно знайти на дереві дворічний втечу і зробити надлом, намагаючись не пошкодити при цьому кору (закритий перелом).
2. Місце залому фіксується в злегка вигнутому положенні за допомогою шматка дроту та ізоленти, якою дріт примотують до гілки. Ізоленту намотують неклеючою стороною назовні, щоб не пошкодити кору гілки.
3. Якщо потрібно кілька живців, то на одній гілці роблять стільки надломів, скільки дозволяє довжина гілки. Відстань між надломами має становити щонайменше 15 див.
4. Наприкінці березня обв’язку знімають, гілку зрізають у місці надлому гострим ножем. Якщо надломів кілька, нарізають живці строго на місця заломів.
5. На кожному потенційному живці має залишатися по чотири бічні бруньки.
6. Виконується зріз на верхню нирку, яка згодом стане верхівковою ниркою втечі.
7. Щоб укоренити нарізані живці, їх ставлять у непрозору або з темними стінками ємність, наповнену сніговою водою приблизно на 6 см з додаванням активованого вугілля двох таблеток.
8. Накопичені у місцях заломів фітогормони прискорять процес регенерації пошкоджених тканин та відростання корінців.
9. При відростанні корінців у довжину на 6 см, живці яблуні переміщають на постійне місце у відкритий ґрунт.

Способи вкорінення

Зазвичай після появи корінців і досягнення ними довжини 5-8 см живці відразу висаджують у ґрунт. Крім грядки, існує ще кілька варіантів укорінення, що дають не менш ефективні результати.

У картопляних бульбах

Незважаючи на свою незвичність, цей спосіб досить продуктивний і підходить для всіх видів та сортів яблунь, у тому числі і для колоноподібних, відомих своєю примхою.

Для процедури вибирають бульбу великого розміру без механічних пошкоджень і не уражений захворюваннями. Картоплю добре миють, позбавляють від очей, а потім поміщають у м’якоть живців і прикопують у піску чи ґрунті.

Поверх створюють укриття із плівки, що дозволяє отримати тепличний ефект.

Використання здеревілих живців

Для цього способу вибирають абсолютно здорові пагони віком від 1 до 2 років, розташовані з південно-східної чи південної сторони материнського дерева. Матеріал для посадки слід брати у середній частині крони.

У цьому випадку вкоріненням можна займатися в будь-якому місці: у звичайному приміщенні, в теплиці або на вулиці. Останній спосіб потребує організації своєрідної теплички.

У домашніх умовах для такої процедури добре підходять ящики. Для приготування субстрату універсальний ґрунт, придбаний у магазині, змішують із соломою у співвідношенні 1:3. У конкретному випадку солома виконує функції розпушувача.

Укорінення на вулиці передбачає мульчування, що утримує в грунті вологу і запобігає пересиханню коріння.

Розведення яблунь за допомогою здеревілих живців має ряд переваг:

• збереження сортових особливостей;
• можливість розмноження живцями яблуні будь-якого віку;
• допустимість пересилання та транспортування живців на будь-які відстані без суттєвих фінансових витрат.

До недоліків цього способу можна віднести надто тривалий процес укорінення.

У дерев’яному ящику

Контейнер наповнюють субстратом і одночасно поміщають кілька черешків, після чого встановлюють у теплому місці.

У приміщенні, де укорінюються живці, необхідно забезпечити якісну вентиляцію.

У процесі догляду за посадковим матеріалом виконують краплинний полив.

Висадження у відкритий ґрунт

Як правило, на вулиці висаджують відразу кілька молодих яблучок. Найчастіше з цією метою використовують траншейний метод, що підвищує шанс отримання кількох якісних екземплярів.

Перед посадкою ґрунт попередньо готують і заправляють добривами. Надалі молоді пагони вимагають належного догляду: поливу, внесення підживлення, розпушування ґрунту.

Кореневласні плодові: як виростити яблуню та грушу з черешка

В одній із попередніх статей ми вже розповідали про метод збереження сорту улюбленої яблуні (або іншого плодового дерева) без щеплення за допомогою повітряних відводків. Спосіб, безумовно, хороший, але є й інші.

Скажіть, а ви хотіли б, щоб яблуні та груші розмножувалися так само просто, як смородина? Настриг живців, укоренив, посадив і порядок! Мрії, мрії… Не такі вже нездійсненні мрії, як виявилось. Пробували садівники виростити грушу чи яблуню з черешка і в багатьох виходило. Варто і нам освоїти цей метод, чи не так?

Щеплені та кореневласні яблуні та груші

Переважна більшість плодових дерев у наших садах щеплені. У якомусь розпліднику до якогось підщепу прищепили чудовий сорт яблуні чи груші, продали нам готовий саджанець, а ми його посадили з надією на врожай. Проте надії не завжди виправдовуються.

Розплідників, які продають саджанці – маса, а про сумісність підщепи та щепи мало хто замислюється. У результаті часто отримуємо нестійкі до зимових холодів, хворобливі яблуні з дрібними плодами. А груші від несумісності підщепи та щепи взагалі можуть загинути.

Альтернативою щепленим саджанцям є кореневласні груші, яблуні, вишні, сливи та ін. Їх вирощують із живців сортових дерев, їм не потрібне щеплення, а отже проблем із сумісністю для них не існує. Є у кореневласних дерев ще два плюси: вони краще переносять високе залягання ґрунтових вод (дуже актуально для груші) і їх легко розмножувати далі, хоч живцями, хоч відведеннями, хоч через кореневі гущі.

Ми в жодному разі не стверджуємо, що щеплені саджанці – це зло, а саджанці на власному корінні ідеальні для всіх. Буває і навпаки. Вирощування саджанців груш та яблунь із живців – це не панацея від усіх бід та проблем, а лише ще один спосіб вегетативного розмноження плодових дерев.

Які сорти яблуні та груші добре укорінюються

Не всі сорти яблунь і груш однаково добре дають коріння при розмноженні зеленими живцями. Якісь укорінюються краще та швидше, якісь – довше та гірше. Чим дрібніші плоди, тим легше пускає коріння черешок.

Найкращі сорти груш для вирощування з черешка: Лада, Києвачка, Ошатна Єфімова, Осіння Яковлєва, Пам’ять Жегалова.

Кращі сорти яблунь для вирощування з черешка: Алтайський голубок, Алтайське десертне, Алтайське рум’яне, Апорт Олександр, Апорт криваво-червоний, Витязь, Гірничоалтайське, Довго, Жебрівське, Жигулівське, Китайка Санінське, Кузнецовське, Мрія, Київське , Пепинка алтайська, Пепін шафранний, Подарунок садівникам, Ранетка Єрмолаєва, Ранетка пурпурова, Сіверянка, Уральське наливне, Ліхтарик.

Горизонтальна посадка саджанця

Один із варіантів отримання кореневласної яблуні пропонує обійтися взагалі без живців. Але для цього необхідний готовий дво- чи трирічний саджанець потрібного сорту. Який саджанець – щеплений чи кореневласний – не має значення.

Навесні висаджуємо наш саджанець, розташовуючи його в посадковій ямці горизонтально.

Бічні пагони саджанця слід відтягнути з ями, встановити вертикально та підв’язати до кілочків. У місцях з’єднання бічних пагонів зі стволом можна зробити насічки, кільцевий надріз із видаленням смужки кори або перетяжку мідним дротом для прискорення коренеутворення.

Коріння та стовбур саджанця засипаються ґрунтом як при звичайній посадці яблуні або груші. Будь-яке дерево прагне рости вгору, тому бічні пагони почнуть рости, як самостійні деревця, можливо, з’являться нові вертикальні пагони зі сплячих нирок стовбура саджанця. Через два роки ці пагони дадуть невеликі коріння біля основи та на стовбурі. А на третій рік у кожного з них буде власне нормальне коріння.

Після цього саджанці можна відокремлювати від маткової рослини та дорощувати протягом 1-2 років окремо. А якщо хочеться, можна поекспериментувати – не розділяти молоді пагони, залишити їх рости у вигляді своєрідної огорожі.

Розмноження яблунь та груш живцями

Якщо молодого саджанця у нас немає або нам потрібні саджанці того ж сорту, що й наявна доросла плодоносна яблуня, доведеться йти шляхом черешкування. Нам знадобляться так звані зелені живці – молоді пагони, нижня частина яких вже почала дерев’яніти, а верхня залишилася зеленою. На таких пагонах все листя крім самого верхнього має бути вже розкрите. У середній смузі оптимальні терміни зрізання живців припадають, як правило, на другу половину червня, у холодних краях з довгою весною – на кінець червня – початок липня.

Живці найкраще зрізати вранці, коли вони насичені вологою. Втечу зрізають гострим прищепним ножем ближче до бруньок. Нижній зріз має бути під кутом 45 ° у бік нирки, не зрізуючи її. Верхній зріз роблять над брунькою горизонтально. З однієї втечі можна отримувати два-три черешки.

Щоб процес пройшов успішно, потрібно правильно вибрати дерево-підщепу. У цьому випадку краще використовувати дикі яблуні, оскільки їм властива швидка адаптація і життєздатність.

Якщо планується вирощування одного сорту, то держак рекомендується прищеплювати безпосередньо до коріння дерева-підщепи. Для цієї мети використовують однорічну втечу, у якої повністю видалено листя.

Живці повинні відповідати таким вимогам:

• присутність 3-4 здорових бруньок;
• наявність рівного, зробленого навскіс зрізу.

Існує кілька способів виконання щеплень

Окулювання

Метод окулювання характеризується простотою у виконанні та гарною приживаністю. Для процедури необхідно використовувати повністю сплячі нирки, найкраще, якщо вони будуть торішніми. Оптимальний час для окулювання – рання весна чи перші дні серпня. Усі операції виконуються у певній послідовності:

1. На підщепі вибирають надійний відросток, що росте не нижче 25 см від поверхні землі.
2. У вибраному місці розрізають кору на глибину 2-3 мм так, щоб вийшла буква “т”.
3. Акуратно піднімають кору і притискають до оголеної ділянки щеплень.
4. Місце щеплення обертають смужкою із поліетиленової плівки, залишаючи при цьому вільну нирку. Щільно притиснутою до яблуні має бути лише підкладка нирки.

Результат від проведеної процедури можна буде спостерігати за 2 тижні.

У надріз

Для виконання щеплення у розщеп, розташований збоку, слід використовувати спеціальний ніж, заточений лише з одного боку (де знаходиться фаска). Алгоритм робіт наступний:

1. У попередньо заготовленого живця зрізають кінчик.
2. Для приживлення щепи вибирають на дорослому дереві гілку і відступають від того місця, де вона прилягає до ствола 250 мм.
3. На вибраному місці роблять ножем надріз на глибині 8 мм.
4. В отриману ущелину вставляють живець.
5. Пошкоджену ділянку обробляють замазкою, а потім укривають поліетиленом.

За кору

Для дерев віком від 3 років оптимальне щеплення за кору. Такий спосіб рекомендований у регіонах, де через особливості клімату розвиток яблунь відбувається менш інтенсивно. Щеплення допустимо виконувати тільки навесні і використовувати одночасно не більше 4 живців. Процедура включає кілька етапів:

1. На яблуні вибирають місце, що розташоване від землі на відстані від 1 до 1,2 м.
2. Створюють надріз довжиною 5 см шляхом розтину деревини гострим ножем.
3. Обережно зсувають кору.
4. Живець з підрізаним нижнім кінцем заводять за кору.
5. Обв’язують щеплене місце поліетиленовою плівкою.

Під час підготовки черешків необхідно враховувати напрям зростання нирок – вони мають «дивитися» вгору.

Підготовка

Процедура розмноження яблуні у домашніх умовах здійснюється лише після підготовки. Спочатку оглядають дерево на наявність хвороб та ушкоджень. У разі виявлення ознак захворювань яблуню виліковують.

Чому у полуниці скручується листя і що робити, чим обробити кущі

Після цього готують матеріал, за допомогою якого буде здійснено розмноження. Відразу заготовляти велику кількість матеріалу не можна, щоб він не зник. Якщо Ви вирішили розмножувати яблуню за допомогою живцювання, з неї потрібно видалити все листя.

У процесі роботи використовуйте лише стерилізовані інструменти, щоб не заразити дерево. Для цього використовуйте спеціальні хімічні препарати (мідний купорос або «Крисп») та народні засоби (марганцівку або нашатирний спирт). Розводять препарати за інструкцією, щоб під час роботи не спалити матеріал, але видалити всі бактерії та грибки.

Вам потрібні будуть:

• пластикова пляшка об’ємом 2 л;
• великий поліетиленовий пакет (довжиною до 40 см);
• субстрат.

Як субстрат використовують садову землю, перегній або тирсу. Можна змішати гній із компостом або землю з вермікулітом у співвідношенні 1:1. Його властивості допомагають йому утримувати вологу у ґрунті.

Хороше проростання саджанців спостерігають, якщо субстратом використовується сфагнум. Не забувайте поливати його кожні кілька днів.

Періодично субстрат замінюють готовими кубиками вати для гідропоніки. Завдяки стерильності її використовують кілька разів за сезон. Майте на увазі регулювати рівень вологості вати, т.к. інакше вона втратить корисні властивості.

Можливі помилки та невдачі

У процесі живцювання садівник може мати справу з кількома проблемами. Одна з них – заготівля посадкового матеріалу навесні. Нарізані в цей період живці здебільшого не приживаються, оскільки відрізняються слаборозвиненим корінням. Це обумовлено активним рухом соку навесні, що не дозволяє отримати якісний черешок.

Ще однією поширеною помилкою серед садівників-початківців є щеплення до кінця гілки, що призводить до відторгнення. Для досягнення ефекту живець повинен бути щеплений безпосередньо біля основи.

Причина поганої приживаності нерідко полягає в недостатньому захисті від шкідливих мікроорганізмів, тому при виконанні живцювання необхідне обов’язкове оброблення місць зрізів садовим варом або іншими подібними засобами.

Як виростити яблуню та грушу з черешка

Досвідченим садівникам давно відомий такий спосіб розмноження улюбленої яблуні (або будь-якого іншого плодового дерева), як використання повітряних відводів. Хороший він тим, що легко можна обійтися без процесу щеплення. Крім цього чудового методу серед садівників поширення набув спосіб, описаний нижче.

Мрією будь-якого дачника є розмноження найкращих сортів плодових рослин за допомогою живців. Виявляється, цим методом розмножувати можна не тільки смородину, але також грушу та яблуню. Тому розмноження плодових дерев живцями можна і потрібно спробувати освоїти, до того ж є багато вдалих прикладів.

Розмноження плодових дерев (відео)

Укорінення зелених живців

Рівень приживання посадкового матеріалу, укоріненого таким способом, становить від 30 до 60%. При цьому сортові особливості донора зберігаються повною мірою. Сама процедура складається з кількох дій:

1. Зрізаний зелений пагін поміщають у воду з розведеним у ній активованим вугіллям.
2. Для стимулювання зростання коріння в ємність додають спеціальні препарати.
3. Після формування перших корінців живець висаджують у приготований субстрат, а через 2 роки – на постійне місце у ґрунт.

Цей спосіб не допускає використання холодної води, оптимальний варіант – кімнатна температура. Щоб не допустити гниття коренів, воду потрібно регулярно міняти та додавати активоване вугілля.

При укоріненні в одній ємності не повинно бути більше 2 живців.

Заготівля зеленого живця

Для цього способу вибирають пагони у віці до одного року з добре сформованою біля основи деревиною та наявністю не менше 3-х бруньок. Ідеальний час для нарізки живців – червень, а доба – ранок. Прямо під нижньою ниркою живця роблять зріз, видаливши нижній лист. Для того щоб знизити випаровування вологи, решта 2 листів обрізають наполовину.

Для швидкого укорінення бажано брати відростки із нижньої частини материнського дерева.

Перед тим, як помістити саджанець у ємність, його нижнє листя видаляють повністю, а верхнє – частково.

Способи розмноження дерев та чагарників

Це дуже поширений спосіб вегетативного розмноження рослин. Найпростіше для відрощування корінців – поставити живці у банку з водою. Саме так і роблять з тими рослинами, живці яких важко дають коріння. У цій, здавалося б, простій справі є свої тонкощі.

Часто, при зміні води у банку, живці гинуть. Тому при зменшенні рівня води потрібно просто в банку її долити, а не повністю замінювати. Має значення кількість живців у банку. Якщо поставити в банку кілька живців, то вони довго не дають коріння або гинуть, а по одному швидко пускають коріння.

Має значення та рівень води у банку.

Відомо, що коріння на живцях утворюється на межі води та повітря. Це з тим, що з освіти необхідний ще кисень, що у повітрі. Якщо води в ємності дуже багато, то нижня частина живця буде в безкисневому просторі і загниє. При невеликому рівні води живець залишається практично сухим і коріння виростає дуже мало.

Для отримання хороших живців важливо правильно вибрати потрібну гілку. Потужні гілки, що ростуть вертикально, для цих цілей не підходять, краще вибрати бічну. Якщо з довгої гілки нарізати кілька живців, то найбільш підходящим буде той, який був вирізаний з нижньої частини.

Для отримання черешка із зеленого пагона (незрілого), зріз роблять під ниркою або вузлом. Тоді ймовірність ураження черешка грибковою інфекцією мінімальна. При вирізанні черешка з деревини втечі зріз роблять між вузлами. З будь-якої втечі можна зробити живець, що має нирку з листком. Довжина їх невелика – 2,5-4 см. Верхній зріз роблять над самою ниркою, у пазусі нирки залишають один листок, а решту видаляють.

Якщо на живцях є листя або хоча б частина листа, то для зростання коріння їм необхідне світло. У черешка без листя коріння краще відростає у темряві. Це з тим, що за наявності листя у живцях виробляється гетероауксин, який стимулює утворення коренів. На світлі ця речовина розкладається, а в живцях без листя її дуже мало.

Тому без світла коріння у них під дією невеликої кількості гетероауксину виросте за короткі терміни. Багато листя залишати теж не слід, інакше живці засохнуть через велике випаровування вологи. Рекомендується іноді навіть залишити на нирці лише частину аркуша. При денному світлі в посуді зі звичайного скла коріння утворюється гірше, ніж у темному.

Розведення кореневими живцями

Кореневі живці – це фрагменти коренів, витягнуті із землі і здатні утворити з «сплячих» бруньок поросль. Такий метод дає можливість за відносно короткий термін виростити велику кількість здорових саджанців, які дають у майбутньому рясні врожаї.

Оскільки формування кореневих живців відбувається на кореневій системі дорослої яблуні, матеріал для посадки характеризується високою життєздатністю.

Складність розведення кореневими живцями полягає в тому, що якісний черешок допустимо брати тільки у молодих, кореневласних дерев віком від 5 до 7 років. У дорослих екземплярів освіту порослі знижено.

Заготівельні операції

Отримання кореневих живців відбувається за таким алгоритмом:

1. Восени у яблунь-донорів відрізають коріння з діаметром до 1 см, а потім нарізають їх на сегменти завдовжки від 10 до 15 см. Кінці, які були розташовані близько до стовбура, позначають.
2. Заготовки поміщають у контейнер із піском, присипають зверху і залишають у прохолодному місці на зиму. Для цієї мети добре підійде льох.
3. З настанням весни живці з нахилом прикопують у наповненому вологою тирсою ящику і встановлюють у приміщення з кімнатною температурою. Приблизно за 21 день у матеріалу формується поросль і набухають нирки.

Із заготовок від щеплених яблунь можна отримати тільки саджанці щеп, але не заплановані до розведення сорту.

Як розмножувати плодові дерева живцями

Щоб виростити яблуню з ознаками певного сорту , яка має такі ж характеристики, як і материнське дерево, але без щеплення можна використовувати старовинний метод розмноження деревця повітряними відведеннями.

Суть цього методу ґрунтується на здатності яблуні вирощувати кореневу систему із камбіальної тканини при її пошкодженні.

Цей метод ще хороший тим, що якщо посаджена з повітряного відростка яблуня загине і залишить кореневу поросль, то на відміну від інших способів посадки, поросль не потрібно щеплювати, так як вона матиме всі властивості материнської сортової яблуні.

Строки розмноження яблуні повітряними відведеннями

Це роблять рано навесні, як тільки сніг зійшов, але листя ще не виросло, тобто коли ще не настав вегетативний період. У середній смузі України це друга декада березня.

Види вологоємних матеріалів на повітряні відведення на яблуні

Якщо у вас стоїть питання, як розмножити яблуню відведеннями, то:

• Потрібна пластикова пляшка 1,5 л.
• Рукав з поліетилену.
• Спеціальний субстрат.

Субстрат роблять:

1. З моху, садової землі, готового компосту, тирси, що перепріла.
2. Субстрат з 1 частини перепрілого гною і 1 частини перегною.
3. Субстрат із землі та вермикуліту , оскільки вермікуліт чудово тримає вологу. Крім цього, у складі вермікуліту є всі необхідні культурі поживні речовини: оксиди магнію, кремнію, калію, заліза, кальцію та ін Але не підсипайте в суміш мінеральні добрива.
4. Можна використовувати просто мох сфагнум, постійно його зволожуючи.
5. Можна придбати спеціальну мінвату для гідропоніки у вигляді кубиків. Має кілька переваг. Вона стерильна, тобто у ній не утворюються шкідливі мікроорганізми. Вона має тривалий термін експлуатації, її можна використовувати кілька разів. Вона має пружні волокна, це дає коріння нормально рости, одержувати кисень. Але потрібно постійно зволожувати її, не допускаючи пересихання.

Поради дослідних садівників

Найкращим способом розмноження, на думку досвідчених садівників, є живцювання. Спосіб можуть використовувати навіть новачки у справі садівництва. Поради дослідних садівників:

1. На яблуні, яка досягла 7-річного віку, можна зробити кілька щеплень.
2. Щеплення краще робити біля основи гілки, ніж наприкінці, щоб забезпечити швидке зростання черешка.
3. Необхідно видаляти прикореневу поросль, щоб дерево, на яке виробляється підщепа, не витрачало зайві сили на їхнє харчування.
4. Краще не розмножувати яблуні живцями у весняний період, адже вони погано приживаються через брак поживних речовин.

Яблуня, одна з найпопулярніших плодових культур, що вирощують у садах по всьому світу. Завдяки існуванню великого вибору сортів рослини та способів їх розмноження можливість культивації яблуневого дерева підвладна навіть людині, без досвіду у сфері садівництва.

Зелене живцювання: методика

Зелений держак – це частина стебла з листям. Правильніше нарізати їх з молодих рослин, якщо хочеться розмножити старе, то йому доведеться зробити обрізання, що омолоджує. Найкращі живці виходять із торішніх приростів. Волочкові пагони брати для живців не рекомендується, вони погано вкорінюються.

Зелені живці висаджуються на вкорінення або в теплицю, оснащену «штучним туманом», або в черешник.

Повноцінним черешником може бути звичайна скляна банка, потрібно просто накрити нею зверху посаджений у землю живець.

Кожна культура має свої терміни живцювання. Так, наприклад, вишню агрономи рекомендують живці на початку літа, тому що трав’янисті, молоді живці вкорінюються набагато краще, а смородину можна черешкувати і в серпні, використовуючи напівдерев’яні живці.

Учасниця нашого порталу Ірена багато років успішно живе рослини ось за такою методикою:

1. Нарізує живці окулювальним ножем.
2. Одразу ж опускає їх у підготовлену банку з водою та краплею Епіну.
3. Під тим же кущем, з якого був узятий черешок, розпушує землю.
4. Живці по одному дістає з банки, нижній кінець вмочує в Коневін.
5. Встромляє живець у землю, накриває його скляною банкою або пластиковою пляшкою.

Живці нарізаю з 2-3 міжвузлями, нижній зріз косою, верхній прямий. Пересаджувати на постійне місце краще навесні наступного року, але деякі рослини можна вже у вересні.

Травень червень

У травні-червні заготовляють живці більшості чагарників, які цвітуть навесні або на початку літа.

Червень липень

Червень-липень – «найгарячіший» сезон для зеленого живцювання. У першій половині – середині літа живці хвойні, а також багато чагарники.

Липень серпень

У другій половині літа ще не пізно зайнятися живцюванням тих чагарників та дерев, які здатні наростити нову кореневу систему за короткий термін.

Насінням

Розмноження яблуні насінням дуже цікавий спосіб, т.к. дає можливість садівникові простежити за процесом вирощування плодового дерева з самого початку. Дітям особливо цікаво виростити справжню яблуню з насіння. Недолік цього: не всі яблуні передають свої сортові якості через насіння.

Вирощування яблуні із насіння.

Восени, при збиранні плодів, вибирають велике зріле яблуко, виймають із нього насіння. Насіння також проходить серйозний відбір: потрібні правильно сформовані та пофарбовані, із зеленими кінчиками. Відібране насіння промивають, вимочують, стратифікують і висаджують до школи.

У кімнатних умовах насіння можна садити будь-якої пори року. Посадка на постійне місце здійснюється лише після досягнення саджанцями віку 1–2 роки.

Способи зберігання живців винограду взимку.

Такі горщики в парниках можна поставити на балконі чи підвіконні. Після посадки їх обов’язково слід притінити і не допускати попадання світла. Щоб розмноження живцюванням пройшло успішно, потрібно створити і підтримувати температуру в приміщенні від 20 до 25 градусів. Але потрібно орієнтуватися на рослину, оскільки температурні вимоги до успішного вкорінення також залежать від його виду. Якщо вони будуть нижчими за норму, коріння з’явиться пізніше, ніж планувалося.

У період укорінення потрібно рослину періодично обприскувати теплою водою, можна додатково додавати розчин Епіну для поліпшення росту. Фахівці кажуть, що завдяки застосуванню регуляторів росту, коріння утворюватиметься швидше, їх рекомендується використовувати при розмноженні культур, що важко укоріняються. Крім Епіну, рекомендується застосовувати Циркон, Корневін, Крезацин та інші засоби.

Через час на кінці черешка спочатку з’явиться калюс, потім і коріння. Потім активізуються нирки та з’являться пагони. Коли вони трохи виростуть, черешок потрібно гартувати. З цією метою його можна щодня на деякий час звільняти від пакета. Якщо зростання пагонів нормальне, то такі процедури проробляються щоразу довше, а до кінця серпня рослину відкривають цілком.

Коли йдеться про укорінення листяних порід, то висаджувати на постійне місце їх можна у вересні, а якщо вони вкоренилися погано — краще потримати їх у парнику до наступної весни. А коли розмножуються хвойні культури, їх витримують у парниках ще кілька років.

Вирощування дельфініуму з насіння і коли його садити та сіяти

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Обрізка дерев для початківців — види і терміни, схеми і фото

Навіть досвідчені садівники завжди відчувають особливе хвилювання, коли діло доходить до питання сезонної обрізки дерев. Кожна рослина — справжній скарб, і варто взяти до рук інструменти, як здається, що один необережний рух, неправильний чи несвоєчасний зріз може погубити роки догляду і всі надії на врожай. Та страшного в обрізці плодових дерев нічого немає. Як і складного. Цей процес підкоряється дуже простим нормам і правилам. І якщо пам’ятати про принцип, запозичений в шевців — «сім раз відмір, а потім вже ріж» — вдасться все зробити без помилок з першого разу.

Обрізка дерев для початківців — види і терміни, схеми і фото

• Чому обрізка дерев так необхідна?
• Види обрізки, про які варто знати кожному
• Коли і як обрізати плодові дерева?
• Терміни та календар обрізок
• Як не помилитися при обрізці дерев?
• Інструменти для обрізки дерев — не такі вже й різноманітні

Чому обрізка дерев так необхідна?

Без обрізки дерев, особливо плодових, зовсім у власному садку обійтися не вдастся. Це невід’ємна складова навіть не повноцінного чи ідеального, а елементарного догляду за деревами, які без обрізки не можуть нормально розвиватися. Вона однаково важлива і для декоративних видів, і для тих дерев, що приносять урожай. Обрізка виконує не одну чи дві, а цілий ряд ключових для розвитку дерев функцій:

• дозволяє сформувати і підтримувати крону, за бажанням — стримувати ріст та наділяти дерево більш акуратними контурами;
• попереджає загущення, захаращення дерева мілкими гілками-дзигами та інші проблеми в розвитку дерева, забезпечує рівномірний доступ всіх пагонів до повітря та світла, попереджає причини, які роблять дерево вразливим до шкідників та хвороб;
• продовжує життя дерева, дозволяє вчасно його омолоджувати, оновлювати;
• підвищує та забезпечує стабільну урожайність та якість плодів;
• зменшує ризики розщеп, пошкоджень, втрати стійкості, загибелі дерева під час буревію, під снігом і т.п.

Одним словом, саме обрізка підтримує дерево здоровим, контролює його розвиток та забезпечує розкриття як декоративного, так і врожайного потенціалу виду.

Види обрізки, про які варто знати кожному

Такі поширені терміни, як «весняна обрізка» та «осіння обрізка» — це не більше, ніж періоди, під час яких можна проводити роботи. Ці назви обрізок дерев не вказують на ключові їх особливості. Спочатку потрібно чітко сформулювати ціль, мету, призначення обрізки, і тоді очевидними стануть і терміни, доречні для роботи з деревами.

До базових видів обрізки належать:

• санітарна обрізка, чи чистка дерев;
• формуюча обрізка;
• омолоджуюча обрізка;
• термінова, чи екстрена обрізка дерева.

У кожного виду обрізки є свої особливості. Найскладніший з них — формування, що вимагає оцінки перспективи розвитку дерева та аналізу росту гілок. Та починається все зі значно простішої чистки.

Санітарна обрізка

Це обов’язкове для всіх дерев чищення від усього зайвого, пошкодженого та непотрібного. Під час щорічної чистки видаляють:

• зламані чи хворі гілки;
• слабкі, тонкі пагони;
• гілки, що ростуть всередину крони, накладаються одна на одну або ростуть вертикально — їх визначають за напрямом росту до центру, а не назовні, або, якщо так зручніше, за кутом, під яким вони ростуть — гострим, менше 40°;
• дзиги (жируючі, непродуктивні, неплодоносні);
• засохлі гілочки.

Таку обрізку завжди проводять після зимівлі та до розпускання бруньок, напровесні, орієнтовно — в березні чи на початку квітня.

Пошкоджені гілочки потрібно обрізати до здорової тканини, над першою сильною брунькою, решту — повністю.

Санітарна обрізка для всіх дерев – це чищення від усього зайвого, пошкодженого та непотрібного

Формуюча обрізка дерев

По суті, це декоративна чи естетична обрізка, та у плодових дерев вона направлена не на красу, а на створення такої крони, яка забезпечить гарне плодоношення на довгі роки. Формуючи дерево, у нього утворюють сильні скелетні гілки першого, другого та третього порядку, надають загальних контурів, обмежують висоту. Формування можна проводити після санітарної обрізки ранньою весною або залишити на пізню осінь, що дещо ризикованіше. Головне — проводити її тоді, коли рослина «спить», а не під час сокоруху.

Без досвіду оцінити те, як в подальшому буде розвиватися рослина, непросто. Та потрібно бути сміливим і пам’ятати, що кращий врожай приносить дерево з кроною, що розвивається рівномірно, збалансовано, де кожна гілка отримує достатньо світла та «дихає». Для гарної основи потрібні правильні гілки, що спрямовані трошки вгору — не зовсім горизонтальні, а розташовані під кутом 45-65°. Оцінювати кут нескладно. Поставте долонею прямий кут до стовбура чи гілки попереднього порядку, уявіть бісектрису: якщо гілка залишається в нижній половині, це і є правильний кут.

Дерева формують ярусно (2-3 скелетні гілки на одному рівні, 2-4 яруси на дерево), розріджено-ярусно, безярусно (одна гілка на один рівень), кущовидно чи вазовидно — без центрального провідника, з 4-5 гілками на одному рівні. Ярусний варіант формування — універсальний, надійний і найпростіший.

Для кожного дерева є свої схеми, варіанти, нюанси. Та іноді всі ці нюанси лише плутають. На обрізку можна і треба дивитися простіше: ваше завдання — через 3-5 років отримати рівномірно розвинуте дерево з 6-8 (максимум до 12) скелетними гілками, що правильно розташовані і не заважають одна одній. І таку висоту і розміри, які гарантують зручність роботи з деревом, в тому числі для збору врожаю.

То де різати?

Якщо ви хочете правильно сформувати молоде дерево, почніть з простого: визначте висоту бажаного штамбу на висоті від 50 см до 1,5 м, стандарт — 70-80 см. Переконайтеся, що над цим місцем залишається щонайменше 4-5 бруньок і обріжте центральний провідник (якщо можете визначити, ріжте над брунькою, розташованою з протилежного до місця прищепи боку).

Якщо вже є розгалуження, формуйте скелетні гілки відразу, якщо ні — почекайте наступного року, коли вони відростуть. Залиште на приблизній висоті штамбу 2-3 скелетні гілки, що розподілені рівномірно в різні боки, розташовані під ідеальним кутом, вкоротіть їх до половини довжини. З першим ярусом в наступні два роки знадобляться ще дві обрізки: з гілок другого порядку теж залиште лише 2-3 (першу — не ближче 40-60 см до стовбуру), також обріжте їх від половини до третини — і ваша скелетна основа першого рівня готова.

Поки формуєте другий та третій порядок першого ярусу, потрібно почати обрізати наступні рівні. Через 50-60 см вище по стовбуру залиште на центральному провіднику 2-3 гілки, що ростимуть між гілками першого ярусу. Їх вкорочують трішки коротше, ніж на попередньому рівні. А наступного року залишають з бічних пагонів також 2 або 3 гілки — скелеті гілки другого порядку.

Якщо висота дерева дозволяє, ще через 40-45 см вище формують третій ярус — 1-2 вкорочені гілки, над якими і обрізають верхівку, обмежуючи розвиток дерева у висоту.

Все, що вам потрібно — обирати кожного разу найсильнішу гілку, що росте під кутом 45-65°, уникати конкуренції, близькості гілок, придивлятися до росту і «слухати» дерево. Яруси можна «закладати»:

• розріджено, з меншою кількістю гілок через 20-30 см,
• створити один нижній ярус з 4-5 гілок, що потім утворять своєрідну чашу
• або просто формувати крону з розташованих почергово в різні боки, в 10-15 см одна від одної 6-7 скелетних гілок.

«Базові» гілки вкорочують тим сильніше, чим вони слабкіші, на ¼-½ довжини, перевіряють направленість, кути, загальний малюнок крони перед кожним зрізом.

Якщо є доросле запущене дерево, у ньому поступово, на протязі декількох років, обрізують зайві гілки та вкорочують решту, доки не отримають добре освітлену рівномірно розвинену крону.

Після того, як основа дерева утворена або відновлена, обрізування зводиться до вкорочування гілочок для стимуляції росту нових пагонів, обмеження довжини гілок, росту дерева вгору. Всі однорічні гілки вкорочують до бруньки, багаторічні — до відгалуження, щоб стимулювати ріст квітучих, плодоносних гілок або перенаправити розвиток в потрібну площу. Разом з санітарною обрізкою, проріджуванням це дозволяє підтримувати крону повітре- та світлопроникною.

Обрізка саджанця яблуні після посадки: А – обрізка саджанця з боковими пагонами, Б – обрізка саджанця без бокових пагонів

Формування крони молодого саджанця: А – саджанець до обрізки, Б – саджанець після формування першого ярусу крони. 1 і 2 – гілки першого ярусу, 3 – центральний провідник, 4 і 5 – гілки, які необхідно вирізати

Формування крони молодої яблуні: 1 і 2 – гілки другого яруса крони

Обрізка каркасних гілок плодового дерева: А – каркасна гілка до обрізки, Б – каркасна гілка після обрізки з новим пагоном

Омолодження

Це особливий вид обрізки дерев, найчастіше — кардинальної, спрямований на тотальну заміну більшої частини гілок та переформування. Застосовується до занедбаних, дуже старих, понівечених дерев. Проводять омолодження напровесні.

Омолоджують зазвичай дерева старше 18 років, для плодових видів — старше 15 років чи при втраті урожайності. Базовий варіант омолодження — обрізати всі гілки без винятку рівно на ⅔. Якщо дерево запущене, загущене, доведеться з гілок обрати 2-4 для першого ярусу, безжально видаляючи інші або зрізати стовбур навскіс на висоті бажаного штамбу, створюючи крону заново з нового приросту.

Омолоджуюча обрізка спрямована на тотальну заміну більшої частини гілок та переформування

Вчасна обрізка дозволяє захистити плодові дерева від появи грибів-паразитів.

Екстрена обрізка

Це всі ситуації, коли обрізку доводиться проводити незаплановано, щоб врятувати дерево. Сильне ураження шкідниками чи хворобами, травми, розщепа внаслідок негоди вимагають робіт відразу, не чекаючи вдалого часу, до здорових тканин з ретельною обробкою ран.

До термінової обрізки належать і ситуації, якщо дерево активно нарощує зелень і є ризик втрати врожаю, крона занадто густа. Прищипування гілочок, видалення дзиг, обмеження росту молодих пагонів дозволяє перенаправити сили на визрівання плодів. А у декоративних видів — стимулювати галуження.

Коли і як обрізати плодові дерева?

Щоб не заплутатися в тому, коли, що і як різати, варто вести щоденник або хоча б мати базовий план для щорічної обрізки. Запишіть всі дерева на ділянці та ті види обрізки, які їм необхідні, в таблицю чи на картках, сплануйте порядок проведення робіт чи простий перелік завдань, заведіть журнал, щоб відстежувати та аналізувати частоту і результати обрізки. Декілька хвилин на планування варті економії годин розгубленого оглядання садку «на місці». Щоб зіставити ідеальний графік обрізки, достатньо запам’ятати декілька принципів:

• чим раніше цвіте дерево, тим раніше його потрібно обрізати;
• насіннєві плодові дерева обрізають до кісточкових;
• декоративні види обрізають після плодових;
• чим сильніша обрізка потрібна дереву, тим вище в графіку робіт воно повинне стояти.

Не забудьте продумати логістику, пересування по ділянці. Адже у більшості випадків для обрізки доведеться переносити драбини. Починайте з дальніх від будинку дерев і рухайтесь у бік тих, що ростуть біля дому або місця зберігання інструментів та інвентарю.

Терміни та календар обрізок

Оскільки дерева завжди обрізають до початку та після завершення вегетації, підходящий для обрізки час буває лише наприкінці зими, від сильного морозу і доки не почнеться сокорух (березень-квітень), або наприкінці осені, коли відбудеться листопад і прийде холод (кінець жовтня-листопад). Обрізку можна проводити в сухі, ясні дні, за температури не нижче -5°С. При значному досвіді продовжувати різати дерева можна навіть взимку.

Орієнтовний календар обрізок дерев, що дозволяє не забути, коли і що різати:

• Кінець зими, доки не набухнуть бруньки — безжально вирізаємо все хворе, пошкоджене, зламане, загущуюче, неправильно зростаюче, а потім формуємо дерева.
• Літо — обрізаємо, лише якщо щось надламалося, прищеплюємо чи видаляємо зайві молоді пагони для зменшення загущення, стимуляції плодоношення, зупинку розвитку небажаних гілок.
• Осінь — нічого не чіпаємо, доки не прийде справжній холод, бо будь-яка обрізка може за повернення тепла стимулювати ріст, а з листопада чистимо крону від пошкоджених гілок, за бажанням — омолоджуємо або формуємо.
• Зима — плануємо, обрізаємо зламані гілочки під час візиту в садок.

Як не помилитися при обрізці дерев?

Необхідність оцінки стану гілки та дерева загалом — важлива передумова правильної обрізки. До того, як просто вирізати гілку, огляньте її, зрозумійте, як вона росте, де є наплив в основі, як розташовані бруньки.

Обрізку дерева завжди проводять над брунькою або до відгалуження, що направлені назовні, а не всередину крони. Зріз проводять від бруньки вниз під кутом в 45°, так, щоб верхній та нижній край були на рівні верхнього та нижнього краю бруньки. Ні занадто глибокий зріз, ні «пеньок» недопустимі. При зрізанні гілок повністю потрібен зріз «на кільце» — без пенька або заглиблення, врівень з напливом у основі гілки. Якщо відразу різати важко, гілку спочатку вкорочують, а потім зрізають повністю.

Обробка всіх ран на деревах обов’язкова незалежно від пори року, розміру зрізу чи віку рослини. Її проводять садовим варом, ретельно покриваючи всі оголені тканини. Перед замазуванням краще продезінфікувати зрізи слабким розчином марганцівки, бордоської суміші, сульфату міді. Найпростіший варіант — купити готовий препарат у будь-якому магазині для садівника. Домашні аналоги — пластилін, віск, суміш з глини, фарби краще залишити до тих часів, коли ви станете достатньо впевненими у власних знаннях.

Зріз проводять від бруньки вниз під кутом в 45°, так, щоб верхній та нижній край були на рівні верхнього та нижнього краю бруньки

Інструменти для обрізки дерев — не такі вже й різноманітні

Виробники щороку вигадують все нові моделі, та базовий перелік тих помічників, за допомогою яких можна провести обрізку дерев на ділянці, незмінний. Для роботи з деревами потрібно придбати:

• секатор для дрібних гілок (до 1 см, чим простіша модель, тим менший діаметр вона «подужає»);
• гілкоріз для товстих гілок (від 5 мм до 3-4 см у найсучасніших гілкорізів з нахрапом);
• пилку для зрізання найтовщих частин — гілок та стовбурів товщиною від 4 см.

Головне в інструментах для обрізки дерев — надійність, довговічність, якість матеріалів та зручність. Почати краще з середнього за вартістю сегменту, простих, надійних інструментів з гарантією та ергономічними ручками, базових універсальних моделей від найбільш популярних виробників. А вже з досвідом шукати те, що більше до вподоби саме вам.

Хороший інструмент — той, який залишає рівні, чисті зрізи. Весь інструмент потрібно тримати в чистоті, доглянутим та загостреним. Після кожної роботи, кожного дерева леза потрібно дезінфікувати (наприклад, спиртом), щоб не розносити по садку хвороби.

В статті використані схеми з сайту Ботанічка.

ЗЕЛЕНА САДИБА.