Розбирання заднього колеса велосипеда, як зняти колесо з велосипеда

Велосипед універсальний, дуже приємний у використанні, здатний не тільки настрій підвищувати від прогулянок, а й благотворно впливати на організм. Але він так само вимагає до себе певного уваги. І щоб він служив довше, важливо навчитися деяким діям самостійно, щоб можна було самому вирішити деякі проблеми.

Коли перед людиною постає проблема переспіцовкі, або заміни камери, то навик самостійного розбору і знімання колеса буде дуже доречним. Можна, звичайно, звернутися до фахівців які зможуть зробити ремонт колеса велосипеда, але, по-перше, це занадто довго, а по-друге, за це доведеться платити гроші. Але всі роботи по заміну деталей, їх розбору і збору можна виконати самостійно. Це буде не тільки вигідніше, але і за якістю, найчастіше, практично не відрізняється.

зняття колеса

Дисковий вид гальмівного пристрою.

«Переднє колесо знімати набагато простіше і зручніше, ніж заднє!». Саме так заявляють багато людей, які не зовсім добре знайомі з пристроєм деяких моделей велосипедів. Отже, для того, щоб зняти колеса, необхідно для початку визначити тип гальмівного пристрою. Дисковий вид гальмівного пристрою не вимагає яких-небудь додаткових робіт, а ось якщо на велосипеді присутній ободная система, то її слід розтиснути. Зазвичай це здійснюється простим стисненням по обидва боки колодок і витягуванням з них дуги.

Подальші дії можна розділити на етапи:
• Установка велосипеда на кермо і сідло за допомогою простого перевороту конструкції догори колесами. При цьому якщо дискові гальма будуть гідравлічними, то роботи слід проводити швидко, інакше в гідролінію потрапить повітря і додатково буде потрібно прокачування, щоб позбутися від нього.
• На даному етапі важливо розібратися в способі кріплення колеса. Всього існує два види: важіль і гайка. У першому випадку його так само називають ексцентриком. Його легко відкрутити без інструментів, досить лише потягнути вниз. При гайковий способі кріплення, слід підібрати два ключа і надіти їх на гайки по обидва боки від колеса. Один з них залишається нерухомим, другий же – рухається, відкручуючи його.
• Необхідно потягнути вгору колесо.

Заднє колесо знімається точно так же, незважаючи на гадану на перший погляд складність.

установка колеса

Дотримуючись порядок, який буде обернений зняттю, колесо так же легко можна буде зібрати. І якщо з переднім все ясно, то, встановлюючи заднє колесо, важливо стежити, щоб ланцюг повністю і правильно була одягнена на зубці зірочки.

Якщо все зроблено вірно, але колесо все ж не встає в пазуху, то варто оглянути його і велосипед. Можливо, що погнута вилка, або є «вісімка», викривляє металевий диск. Тоді всі проблеми необхідно усунути і лише після цього переходити до установки.

розбирання

Велосипедні колеса слід розбирати з регулярністю в декілька місяців. Це важливо робити для проведення самостійного обслуговування , Що дозволить заздалегідь виявити можливу поломку, своєчасно замінити деталі і уникнути несподіваного виходу з ладу цього транспортного засобу. Найчастіше саме втулка велосипеда є тією деталлю, працездатність якої необхідно регулярно перевіряти. Можна виділити два їх види, згідно з якими буде відрізнятися і їх розбір:

• Насипний підшипник.
  Знімач касети (хлист).
  Насипні підшипники. Мастило змінюється не більше, ніж через 2 тисячі км пробігу. Перед обслуговуванням колесо знімається, проте покришки можна залишити на місці, оскільки вони не завадять. Додатково можуть знадобитися знімач касети (хлист) для її зняття. Він важливий, якщо потрібно розбирається заднє колесо велосипеда. Далі ексцентрик знімається, осьові гайки відкручуються і вона витягується. Після з неї слід акуратно вийняти підшипники, якщо цілісність їх порушена, вони повинні бути замінені новими. Стара мастило витирається всередині втулки, натомість її наноситься нова. Особливо варто виділити місце посадки підшипників. Так само вісь рекомендується оглянути, щоб заздалегідь виявити погнуті області або пошкодження. Як тільки все буде зроблено, підшипники ставляться назад в вісь, так само змащуються. Вона вставляється на місце і прикручується.
• ПРОМПІДШИПНИК.
  ПРОМПІДШИПНИК. Для зняття осі слід трохи постукати, щоб вибити її. Бити треба в область барабана, праворуч, не дуже сильно. При цьому один з підшипників зазвичай випадає разом з нею, другий же можна вибити, просто вставивши у втулку викрутку. Далі слід відкрутити барабан, змастити внутрішні частини і зробити установку в порядку, зворотному цієї інструкції. Якщо потрібно, ПРОМПІДШИПНИК замінюється на новий.

Розбір колеса, знятого з велосипеда, починають з процедури, при якій спиці кілька послаблюють. Для цього знадобиться ніпельний ключ. З ободного жолоби видаляється однойменна стрічка, далі ніпелі откручиваются, а спиці виймають зовсім. Збірка колеса повинна відбуватися поетапно:

• Спиці (& frac14- частина) вставляються так, що їх головки виявилися зовні колеса. При цьому слід пропускати по одному отвору. Важливо пам’ятати, що якщо фланець буде з одного боку раззенковать, то спиця встановлюється в площині по його поверхні.
• Кільце з різьбленням у спиці слід провести через Обідне отвір. Всі вони дещо зміщено від обода в сторони. Спиці вставляються через кожен три отвори. Уже після складання можна простежити, що внутрішні спиці зібрані голівками назовні – саме вони і складають якусь основу.
• Розташування деяких спиць на колесах завжди трохи відрізняється. На задньому вона повинна перетнути три внутрішніх спиці. Вперше перехрещення відбувається у фланця, а далі – ще двічі на шляху до обода. У випадку з переднім колесом, зовнішня спиця буде перетинати дві внутрішніх.

Переспіцовка

Колеса відіграють величезну роль, тому слід приділяти їм достатньо уваги. Фахівці вважають, що дешевий велосипед, якщо замінити його колеса на більш якісні, буде набагато краще дорогих і розкручених брендів.

У будь-якому випадку, переспіцовка – вельми корисна навичка, так як у багатьох сервісах по ремонту не виробляються всі необхідні дії. Якість служби в цьому випадку знижується в рази.

Можна використовувати на даному етапі деякі спеціальні інструменти:

• Ключ шпицевий;
• Зонтомер;
• Верстат для виправлення коліс;
• Прилад для виміру натягу спиць.

Звичайно, знайти їх у кожного нелегко, але, можливо, у когось все ж опиниться та чи інша деталь. Без них можна спокійно обійтися, хоча вони і здатні істотно прискорити всю роботу.

Отже, можна виділити наступні важливі етапи:

1. Різьблення спиць разом з ободом рекомендується попередньо змастити, так як це допоможе міцніше затягнути їх;
2. На задньому колесі робота починається тільки з тією стороною втулки, яка має різьблення. Вставивши у фланець дев’ять спиць, необхідно знайти отвір, яке буде ближче всіх до вентильному, вставити в нього спицю. Вона буде ключовий;
3. Від неї відраховується за годинниковою стрілкою чотири отвір, далі спиця вставляється, ніпель закручується. Інші спиці (7 штук) кріпляться такі ж способом;
4. Повертаємо колесо лівою стороною, після чого слід приєднатися до дев’яти спиць з ободом в лівому зовнішньому фланці;
5. Перетину між ключовий і десятої бути не повинно;
6. Спиць головки знаходяться зовні, особливо якщо вони расположени на задньому колесі;
7. Спиці, які вважаються натяжними, а точніше, їх головки будуть розташовані всередині. Одну з них слід протягнути в фланцеве отвір. Втулка закручується, при цьому іншим спиць має вдатися напрямок щодо фланця по дотичній. Дві перших спиці зверху натяжна проходить вгорі, а під третю вона повинна заходити всередину;
8. При зборі ніпелі слід лише трохи прикручувати. В іншому випадку, спиці не зможуть дістати до отворів;
9. Рівномірну натяжку краще виробляти від місця розташування ключовий спиці. Дуже важливо, щоб при цьому закручування ниппеля відбувалося тільки на один оборот. Допускається зробити ще один-два додатково, якщо спиця залишається дуже слабкою. Якщо ж поступово в міру закручування стає зрозуміло, що ніпелі більше не закручуються, значить, необхідно буде повернутися, знову розкрутити їх все і далі закручувати кожен лише на півоберта. Коли робота буде зроблена, додатково можна буде без проблем будь-яку спицю приладнати сильніше.

Протягом всієї роботи важливо стежити за дотриманням таких моментів:

• До працюючому зобов’язана бути повернута фігурна частина втулки;
• Праворуч від людини буде знаходитися спиця, яка близько вентильного отвору;
• З’єднання обода з правого боку фланця проводиться обома спицями;
• Наявність трьох отворів, що залишаються незайнятими.

Парасолька колеса завжди зобов’язаний розташовуватися в площині, яка проходить між задньою втулкою і наконечниками не менш половини відстані. Якщо це не буде дотримано, то велосипед постійно буде намагатися повернути в сторону. Якщо парасольку правильний, то відстань від гальмівних колодок до обода буде рівним і коли колесо прямо, і коли воно повернуто.

остаточне натяг

На останньому етапі слід зайнятися усадкою спиць. Можна натиснути на них, взявши колесо в руки, в тих місцях, де вони перетинаються. Робити це потрібно по всій поверхні. Після всієї процедури слід додатково провести настройку і знову провести усадку. Цю послідовність потрібно повторювати до того часу, поки не припиниться супроводжуючий дії тріск.

Коли балансування буде завершена, важливо оглянути колесо. Якщо спиці виступають над ободом, їх необхідно спиляти. Далі видаляється зайва мастило і колесо повністю готове до установки.

В цілому, розбір, переспіцовка і збір колеса на велосипеді не так складно повторити самостійно. Звичайно, для новачка це буде дещо складніше, проте, спробувавши кілька разів, на наступний дана інструкція може вже не знадобитися.

Відео. Як зібрати колесо

Поділитися в соціальних мережах:
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Тиск в велосипедних шинах

Прийшли ранком до свого залізного коня і бачите-колесо спустило. Як його накачати? Правильно насосом. А як правильно накачати? На скільки атмосфер. Чи часто новачки замислюються про це. Раніше адже як робили. Підкачав колесо, спробував пальцями – прожимается чи ні. Сів та подивився на колеса – продавилися чи ні. Продавилися – підкачав, не продавилися – поїхав.

Виявляється не все так просто.

При правильно накачаному колесі приємно і легко їхати. Воно забезпечує хороший накат, швидкість, зносостійкість покришки і, врешті-решт, безпеку велосипедиста.

Отже давайте розберемося з тиском в велосипедному колесі.

1. Що тримає тиск в колесі

Потрібно розуміти, що тиск тримає не камера, а саме покришка.

2. Тиск в колесі залежить від:

• Типу покриття, по якому буде їздити велосипедист.
• Ваги велосипедиста.
• Від пори року (спека на вулиці або мороз).

Тиск, на яке розрахована покришка, вказується виробником прямо не ній.

Напис англійською “Inflate to . ” дослівно перекладається як “надути до. ” (“Накачати до”, ” тиск від . до . “).

Наприклад, на малюнку зазначено, що тиск повинен бути від 36 до 60 PSI (від 250 до 420 kPa) або відповідно від 2,5 атмосфер до 4,2 атмосфери.

Тут необхідно трохи пояснити, що таке BAR, PSI і kPa.

1. BAR – це тиск в барах або атмосферах. Для наших людей саме зрозуміле позначення. застосовується в багатьох країнах, в тому числі і на пострадянському просторі. 1 BAR=1 атмосфері
2. При множенні тиску в BAR на 100 виходять кілопаскалі. В даному випадку це буде 250 і 420 кілопаскалей. Позначаються Паскалі англійськими літерами “Pa”або якщо в « кіло» – то kPa. У них той же іноді, вказують мінімальне і максимальний тиск, на яке розрахована покришка.
3. PSI (pound-force per square inch) – тиск у фунтах на квадратний дюйм. Використовується в Європі і в деяких американських штатах. Позначається як PSI або LBS/IN 2 . Для наведеного прикладу це 36 і 60 відповідно.

Співвідношення між BAR, PSI і Pa наступне:

1 Бар = 1 атмосфері = 100 000 Па (100 kPa) = 14,504 Psi,

C Bar і Паскалями все просто, а ось з перекладом Bar в PSI все трохи складніше, тому тут наведена таблиця для швидкого перекладу тиску в велосипедних покришках з Bar в PSI і назад:

Згадаємо ще про один позначенні тиску, який називається “кілограм сили на квадратний сантиметр” або “технічна атмосфера і позначається як “kgf/cm²” або “кгс/см²“. Зустрічається досить рідко, але буває. На технічних нюансах зупинятися на будемо, в інтернеті досить багато статей на цю тему, скажемо лише те, що для велосипедного тиску його можна вважати рівною 1 Bar або одній атмосфері.

А для любителів точної математики наведемо коефіцієнти перерахунку:

1 кгс/см² = 1 атмосфері = 0.98 Bar = 98.07 kPa = 14.22 PSI

Накачуючи покришку, потрібно чітко розуміти, що тиск в ній не повинно бути нижче мінімально зазначеного і вище максимального. Тут варто відзначити, що краще залишити невеликий запас в 0,2-0,5 атмосфер, не накачуючи покришку до максимального значення, щоб її не розірвало, особливо в жарку погоду.

Про те що ще виробник пише на велопокрышках, а так само що позначають інші цифри на ній є окрема стаття на нашому сайті, яка так і називається “Що означають цифри на велосипедних покришках”.

Як перевіряти тиск в камері.

Чесно кажучи – без манометра ніяк. Так що потрібен велонасос з манометром, окремий манометр, підключається до ніпеля, або накачувати шини доведеться на СТО – у них завжди є чим виміряти тиск в колесах. З СТО потрібно бути уважним. Бувають випадки, коли доблесний працівник, забувши про тиск, лупить в колесо все що може і камера разом з покришкою вибухають в лічені секунди.

Є одна порада. Коли ви точно знаєте, яке зараз тиск – спробуйте стиснути покришку пальцями . Так поступово ви навчитеся по тактильним відчуттям визначати приблизний тиск в камері. Пам’ятайте, що вже починаючи з двох бар (атмосфер) шина на дотик здається досить тугий.

Якщо тиск низький – то покришка може легко пробитися. До того ж недокачані колеса гасять великий відсоток зусиль велосипедиста на розгін і власне їзду. Покришка “розпластується” по асфальту і, до того ж, дуже швидко стирається від високого тертя об нього.

Так само це призводить і до так званих «зміїним укусів» – два поруч розташовані пробою. Виникає при різкому наїзді на бордюр, камінь або купину. При цьому покришка виявляється придавленою до обода, камера затискається між ободом і предметом, на який наїхало колесо, і пробивається відразу в двох місцях.

Їзда на низькому тиску може бути небезпечна для ободів, можна запросто отримати «вісімку» на колесі. При низькому тиску можливі часті проколи, а на повороті покришка взагалі може злетіти з колеса, що вже небезпечно для життя.

При цьому, якщо колесо сильно перекачено, то воно запросто може проколотися об обід (з боку спиць). Щоб захистити камеру від подібного використовують спеціальну ободну стрічку. Це гумова або полімерна смужка, яка надівається на обід, щоб кінці спиць і гострі краї отворів для спиць не пробивали камеру. Так що потрібна золота середина. Зразок такої стрічки наведено на малюнку праворуч.

Взагалі рекомендується перевіряти тиск перед кожною поїздкою (хоча б на дотик). Пам’ятайте, що труїть не тільки ніпель. Повітря трохи подтравливает і через саму гуму, хоча і повільно. Через це, кожен місяць, накачана шина сама втрачає в середньому один бар тиску.

Хочеться відзначити ось ще, який момент. При поїздці основне навантаження припадає на заднє колесо, в той час як переднє не так сильно навантажено. Виходячи з цього, можна тиск в задній шині робити трохи більше, ніж в передній. В середньому десь на 10%.

Залежність тиску від типу поверхні і виду покришки

Сліки

Для їзди по асфальту і добре укоченим грунтовим дорогам потрібно накачувати максимальний тиск.

Качати колеса для дорожніх і міських велосипедів – сліков найпростіше. У зв’язку з тим, що у них невеликий обсяг коліс, тиск повинен бути високим. Чим більше тиск – тим краще накат і вище швидкість. Так що качайте сміливо трохи на 0,2 – 0,4 недокачівая до максимального тиску, зазначеного виробником на покришці, особливо в жарку погоду.

Полуслики

Для полусліків важливо правильно підібрати тиск саме для тієї поверхні, по якій їде велосипед.

Їзда по твердій поверхні асфальту і укоченій грунтовці. При низькому тиску губляться всі переваги цих покришок. Правильно накачаний полуслік повинен котитися по твердій поверхні гладкою частиною протектора. А на м’якому грунті включаються в роботу бічні грунтозацепи. При низькому тиску покришка буде розплющена і чіплятися за тверду поверхню бічними грунтозацепами, створюючи додатковий опір і швидше зношуючись.

При їзді по м’якому грунту тиск краще зменшувати. Невисокий тиск амортизує нерівності дороги і робить їзду по бездоріжжю більш комфортною. При цьому площа контакту колеса з дорогою збільшується, що, відповідно, веде і до поліпшення зчеплення. Особливо це відчувається на спусках і крутих поворотах.

При поїздці по піску або снігу тиск краще підвищити – покращитися зчеплення і підвищиться керованість велосипеда.

Покришки з високими грунтозацепами

Все зубасті покришки, призначені для поїздок по м’якому грунту, піску, снігу краще використовувати з високим тиском. При цьому зчеплення буде максимальне.

Тепер про вплив температури навколишнього середовища на тиск.

Тиск в колесах велосипеда при сильній спеці влітку

Якщо на вулиці висока температура, тиск краще трохи зменшити. Пам’ятайте, що колесо може перегрітися. Сам розпечений асфальт і тертя по ньому покришки нагрівають камеру і повітря всередині неї, що відповідно збільшує тиск. Так що накачана жарким літом до максимального значення покришка може несподівано вибухнути.

Більш детально питання про вплив температури повітря на тиск в покришці описаний в окремій статті “Залежність тиску в шинах від температури”. Там же наведені і формули розрахунку.

Тут же, для прикладу, наведемо таблицю для визначення тиску в колесі велосипеда від температури повітря, якщо воно накачано при температурі + 20 °С.

Який тиск взимку в велосипедних колесах (при низьких температурах або на снігу)

При низьких температурах і взимку все трохи складніше.

При поїздках по пухкому снігу тримайте тиск в районі або трохи нижче середнього значення, зазначеного на покришці. Якщо на байку стоїть протектор з великими шипами, то тиск краще підвищити практично до максимального в разі, коли снігу на дорозі не багато і він не мокрий – тоді гума буде давати максимальне зчеплення. Шипи будуть “вгризатися” в поверхню.

В інших випадках краще тримати низький тиск – покришка буде “розпластуватися” по поверхні дороги і мати краще зчеплення з нею.

Точні рекомендації при зимовому катанні дати не так просто. Дуже багато залежить від типу протектора, стану дороги, реальної температури повітря (-20, 0 і +5 це різні речі), вологості снігу, ваги і досвіду велосипедиста. До того ж зимові дороги не завжди мають один тип покриття, особливо в місті. В одних місцях дорога очищена до асфальту, в інших на ній щільний наст з утрамбованого снігу і льоду, ожеледь, а на деяких ділянках просто звичайний сніговий покрив сантиметрів в 10-20.

Відповідь на питання “яке тримати тиск взимку в колесах” прийде до вас поступово, з досвідом поїздок. І він зовсім не обов’язково буде точно таким же, як і у велосипедистів на півночі або півдні країни. Адже на півночі температура рідко піднімається вище -5, а на півдні скаче від мінуса до плюса. А буває так, що вранці -10, а в обід нуль або навіть плюсова температура, і тиск в колесі вже змінилося, та й сніг на дорозі вже не той, що вранці. Найкраще завжди мати з собою маленький насос та манометр.

Часто на інтернет-форумах велосипедисти сперечаються про те, який тиск тримати в колесах взимку, але в своїх оцінках не завжди згадують про конкретні нюанси зазначених вище, ніж вносять сум’яття в голови початківців.

Ще маленький нюанс для холодної пори року. Якщо колеса гойдаються в теплому приміщенні (вдома, в гаражі) то не забувайте, що на вулиці, де температура нижче, тиск трохи впаде. На скільки воно впаде залежить від конкретної температури і можна подивитися в таблиці наведеної вище.

Залежність тиску в шинах велосипеда від ваги велосипедиста

Тут слід відразу прояснити. Тиск в шинах шосейного велосипеда завжди варіюється в межах 6,5-9 BAR (до 130 PSI) і від ваги велосипедиста залежить не дуже сильно.

Тиск же в гірських велосипедах завжди нижче.

Тут наведена таблиця із залежністю тиску в колесах гірського і міського велосипеда від ваги байкера:

Можна орієнтуватися на наступне – на кожен додатковий кілограм ваги слід збільшувати тиск на 1%.

Тиск в покришці безпосередньо впливає на її довговічність. Їзда на погано накачаній гумі швидко її зношує.

Який тиск повинен бути в шинах дитячого велосипеда?

Перш за все нужо подивитися на ті межі, які написані на покришці і вже точно тиск не повинен бути менше мінімально зазначеного. Далі, основна маса дітей важить до 50 кг., тому для них тиск в колесах дитячих велосипедів потрібно підтримувати на рівні приблизно 2 – 2,5 атмосфери. На дотик це досить туге колесо і стиснути його пальцями простій людині досить проблематично. Перекачувати дитячі колеса не варто, інакше поїздка буде дуже жорсткою.

Якщо ваша дитина важить більше 50 кг, то тиск в колесі потрібно брати з наведеної вище таблиці.

Отже, підіб’ємо підсумки

При їзді на гірському велосипеді по місту і укоченій грунтовці це 3-3, 5 атмосфери. Для руху по грунту – 2,5-3 атмосфери

При цьому, якщо ваша вага більше 80-100 кг сміливо додавайте ще 0,5 атмосфери в колеса (стежте, щоб не вийти за максимальний тиск).

Якщо у Вас дорожній велосипед – сміливо накачуйте 3,5-4 атмосфери, дивлячись на граничні значення, зазначені на покришці.

Загальний принцип такий: чим вже ширина покришки, тим вище тиск в колесі.

Ще один момент з досвіду велосипедистів. Якщо ви використовуєте антипрокольну стрічку для захисту камери від проколів, намагайтеся підтримувати в колесі трохи більш високий тиск. Тут все просто: чим вище тиск, тим щільніше лежить стрічка між камерою і покришкою, не “совається” і не зсувається при різкому гальмуванні і поворотах і краще виконує свою функцію.

Пам’ятайте, оптимальний тиск для себе ви зможете підібрати, тільки покатавшись на велосипеді якийсь час. У кожного велосипедиста своя вага і стиль їзди. При цьому один і той же тиск для одного буде оптимальним, а для кого-то занадто низьким або високим.

Качайте, катайтеся і насолоджуйтеся!