Як обрізати різні види яблунь восени: терміни та правила

Перш ніж починати обрізку яблуні, варто зрозуміти, чого саме ви хочете цим досягти і які дерева у вас ростуть. Залежно від виду і віку яблуні, обрізка може бути омолоджувальною, санітарною, формуючою і мати безліч нюансів та тонкощів, залежно від виду та віку дерев. Розповідаємо про них детальніше.

Коли обрізати

Час обрізки яблунь восени садівник обирає сам, орієнтуючись на наступні критерії:

• всі роботи в саду вже виконані (дерева підживлені, побілені, политі);
• все листя опало і було прибране з-під дерев;
• стоїть суха прохолодна погода;
• стабільні негативні температури ще не встановилися.

Здебільшого всі умови, описані вище, дотримані в кінці жовтня – на початку листопада, проте в південних і північних регіонах строки можуть зсуватися. Натомість обрізка яблунь у вересні не дасть нічого доброго, бо в цей час на деревах ще міцно тримається листя, що погіршує огляд крони.

Види обрізки яблуні восени:

1. Санітарна: видаляють пошкоджені, хворі та сухі гілки, виправляють зрізи, виконані неправильно.
2. Формувальна: кроні молодих дерев надають форму.
3. Структурна: крону проріджують – видаляють гілки, спрямовані всередину дерева, що заважають іншим пагонам, конкурують або труться, травмують стовбур і одна одну.
4. Омолоджувальна: допомагає рости й розвиватися молодим паросткам.

Необхідні інструменти та матеріали:

• сходи або драбина;
• секатор (для гілок діаметром понад 5 см – гілкоріз);
• ножівка;
• садовий ніж;
• розчин для дезінфекції зрізів (3% розчин мідного купоросу);
• садовий вар.

Гострі секатор і ножівка потрібні для видалення або вкорочення гілок різної товщини, добре заточений ніж знадобиться для коригування зрізу, а садовий вар – для обробки місць зрізу. Секатор, гілкоріз та ножівка повинні бути заточені і знезаражені перед початком роботи.

Загальні правила обрізки:

1. Зламані та засохлі гілки обрізають так, щоб на їхньому місці залишався пеньок з однією брунькою. Якщо пеньок не залишати, то є ризик на місці зрізу через деякий час отримати дупло.
2. За допомогою відповідних інструментів вирізують паростки, які вражені хворобою, шкідниками або гниллю.
3. Наступний крок – проріджування крони. Живі та здорові гілки-загусники або конкуренти вирізають «на кільце», а інші вкорочують.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»

Особливості обрізки старих яблунь

Варто пам’ятати, що старі дерева оновити за один сезон неможливо, бо такої масштабної обрізки воно не витримає, потрібно два-три сезони. Крім того, омолоджувальну обрізку потрібно робити після закінчення листопаду, але до морозів. Омолоджувати потрібно лише здорові дерева.

У перший сезон у яблуні видаляють засохлі, зламані, тріснуті гілки, зчищають зі стовбура лишайники і мохи. У другий крону проріджують, видаляючи вовчки (залишаючи не більше десятка на все дерево), переплетені гілки, пагони, що ростуть усередину крони або труться один об одного. Водночас центр крони розкривають, спилюючи центральний провідник на висоті не більше 3,5 м від землі.

У третій, завершальний сезон, проводять формування крони. В одному ярусі залишають 3-4 сильних, здорових гілки, що відходять від стовбура майже під прямим кутом. Між ярусами повинно бути не менше 50-60 см, а всі гілки, що потрапили в цей проміжок, потрібно вирізати. На верхньому ярусі після розкриття крони повинно бути не більше трьох сильних гілок.

Якщо ваш сад не в запущеному стані, обрізка старих яблунь зводиться до видалення вовчків, хворих і пошкоджених гілок, а також укорочування однорічного приросту наполовину.

Особливості обрізки молодих яблунь

Схема обрізки молодої яблуні залежить від віку дерева. На кожному році життя ця процедура має свої особливості:

1. У рік посадки однорічний саджанець може не мати відгалужень або мати всього кілька слаборозвинених гілок. У першому випадку його просто вкорочують до 80-100 см, у другому – центральний провідник вкорочують, всі гілки, що ростуть у зоні майбутнього штамба (на висоті до 70 см від землі), видаляють. Ті гілки, що відходять від стовбура майже під прямим кутом залишають, лише скоротивши до 3-5 бруньок від стовбура.
2. На другому році життя у саджанця залишають 3-5 найсильніших і правильно розміщених гілок, вкорочуючи їх. Центральний провідник вкорочують, щоб він був всього на 20 см вище верхніх гілок. Якщо з’явився інший претендент у провідники, його також вирізують.
3. На 3-5 році життя обрізка яблуні зводиться до мінімуму: вирізання вовчків, пошкоджених гілок, а також ті пагони, що ростуть усередину крони або труться об інші. Вкорочувати гілки не рекомендується, якщо вони розвиваються рівномірно. Підрізають тільки ті екземпляри, які різко випередили інші (і центральний провідник) або стали розвиватися в невідповідному напрямку.

Особливості обрізки карликових яблунь

Обрізка карликової яблуні відрізняється від звичайної тільки масштабами робіт, схема обрізування восени – традиційна. Чим молодше яблуня, тим менше її обрізають. У перші роки гілки вкорочують на чверть річного приросту. У віці 5-7 років у карликових яблунь вкорочують гілки на третину і формують крону. Деревам, які старше 10 років і почали знижувати плодоношення, проріджують крону і вкорочують гілки наполовину.

Осіння обрізка карликової яблуні здебільшого носить санітарний і проріджувальний характер, основне формування крони проводять навесні. Після листопаду потрібно зробити наступне:

• видалити пошкоджені гілки, тріснуті під вагою плодів або уражені захворюванням;
• видалити всі вертикальні пагони, а також ті, що ростуть усередину крони;
• вирізати однорічний приріст, зростаючий під дуже гострим кутом;
• продезінфікувати зрізи 3% розчином мідного купоросу і замазати садовим варом.

Особливості обрізки колоновидних яблунь

Колоновидні дерева відрізняються від інших не лише потужним стовбуром, формою крони та скромнішою врожайністю. Обрізають їх також за особливою, відмінною від інших, схемою, яка залежить від віку яблуні:

1. Відразу після посадки вкорочують верхівку саджанця, щоб розвивалася його коренева система.
2. На другий рік вкорочують бічні гілки, залишають в довжину 25 см.
3. На третій рік бічні гілки вкорочують, залишають 35 см. Центральний пагін обрізають на висоті 25 см від рівня верхніх гілок.
4. На п’ятий рік зростання дерева обмежують.
5. Надалі виконують тільки санітарну та структурну обрізку дерева.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

• Новини Чернівців
• Новини Волині
• Новини Рівного
• Новини Тернополя
• Новини Івано-Франківська
• Новини Закарпаття
• Сад
• обрізка дерев
• Фрукти
• Дім

Як омолодити стару яблуню восени: правила і схеми обрізки

Яблуня – це плодове дерево, яке не вимагає до себе особливої уваги. Головне – це правильна і своєчасна обрізка рослини. Для молодих дерев – це можливість сформувати правильну крону, а для старих яблуень – процес омолодження. Знання основних правил і рекомендацій з осінньої обрізки старої яблуні дозволить провести процедуру правильно, і отримати хороший урожай в наступному сезоні.

• Навіщо потрібно обрізати старі дерева
• Терміни обрізки
• Основні правила роботи
• Потрібні інструменти
• Схеми формування плодових дерев
• Максимальна обрізка
• Санітарна обрізка
• Обрізка запущеного дерева
• Відео обрізки старих дерев восени для початківців
• Як продовжити життя старого плодового дерева. Омолодження стародавніх старців
• Що робити в старому плодовому саду
• Жорстке омолодження
• Резюме

Навіщо потрібно обрізати старі дерева

Якщо не стежити за зростанням дерева, то через деякий час воно розростеться і буде затінювати більшу частину присадибної ділянки. Крім цього, кількість урожаю сильно знизитися. А старі яблуні зовсім можуть загинути, якщо їм не проводити омолоджувальні процедури. Тому, роблячи обрізку старої яблуні восени, отримують:

1. Здорова рослина. Коли видаляють пошкоджені і заражені гілки, запобігають подальшому поширенню хвороби.
2. Сформовану крону. При правильному формуванні отримують доглянуту яблуню, яка добре провітрюється і висвітлюється. У результаті – менше ураження гниллю і хворобою, і незатенені великі плоди.
3. Омолоджену яблуню. На старих гілках плоди практично не ростуть. При їх видаленні починають рости нові втечі, які добре плодоносять.

Якщо правильно обрізати стару яблуню восени, то можна збільшити кількість плодів, які рівномірно отримують достатню кількість повітря і світла. Це забезпечує повноцінне дозрівання кожного плоду.

Терміни обрізки

Існують деякі розбіжності, коли найкраще обрізати стару яблуню. Є певні правила:

• навесні обрізати молоді саджанці, оскільки вони вже встигнуть зміцніти до зимових морозів;
• восени обрізають старі дерева, тому що по весні всі рани встигнуть зажити, і яблуня без затримок почне плодоносити;
• літні роботи незначні, і роблять для проріджування;
• у південній частині взимку обрізають як молоді, так і старі дерева.

Дорослі дерева підрізати найкраще по осені. У цей час завдані збитки будуть мінімальними. Визначити точні терміни роботи, складно. Все залежить від сорту і від кліматичних умов регіону. Важливо враховувати деякі фактори. По-перше, вегетаційний період повинен закінчиться. Тоді все листя опадуть, і співкорух припиниться. По-друге, процедуру роблять за три тижні до настання заморозків. За цей час травми на рослині встигнуть зажити.

Основні правила роботи

Садівникам потрібно щороку виконувати процедуру обрізки. Існують свої правила і рекомендації, які змінюються залежно від віку рослини. Наприклад, до п’яти років формують крону, потім просто видаляють хворі гілки або ті, що неправильно ростуть. Понад 20 років яблуня вважається старою і їй роблять омолоджувальну обрізку.

Восени омолодження роблять для здорових яблуень. Якщо на рослині багато хворих і мертвих гілок, то в обрізці сенсу немає. Краще замінити їх на молоді саджанці. Щоб омолодити стару яблуню, спочатку видаляють великі гілки і ті, які заважають проникати сонячним променям у всередину крони. Пеньків не залишають, гілки видаляються повністю. Якщо залишати навіть невеликі пеньки, то на зрізі може початися зараження і захворювання. Після великих гілок опилюють сухі і пошкоджені.

Омолоджування провести за один рік не вийде. Це роблять поступово, розтягуючи на 2-3 роки. Але старі і пошкоджені гілки опилюють у перший рік. Це стосується і неправильно зростаючих гілок. Якщо за один раз обрізати багато, то можна погубити дерево.

Якщо рослина піддавалася опилюванню регулярно щороку, то у неї вже є чітко сформований контур крони. У цьому випадку достатньо робити незначне видалення один раз на 2 роки. Якщо рослина запущена, то омолоджування роблять наступним чином:

• укорачування роблять на 1/3 частину від усієї висоти;
• проріджують найбільш загущені ділянки;
• видаляють гілки, які кілька років не ростуть і не дають плодів;
• за один рік обрізають до трьох великих гілок, діаметр яких до 15 см;
• молоді втечі не сильно обрізають, для прискорення зростання;
• використовую одну схему формування.

Ці прості правила дозволять максимально оголити центральний стовбур дерева, дати можливість молодим втечам рости і плодоносити. У майбутньому буде досить простої проріджувальної процедури.

Потрібні інструменти

Незалежно від часу проведення процедури, необхідно при собі мати такі інструменти: секатор, пилу, сучкоріз і ножівку. Ще потрібно підготувати заздалегідь стремянку і садовий вар, щоб обробити зрізи. Секатор використовують для видалення гілок, діаметр яких не перевищує 22 мм. Якщо гілка знаходиться на великій висоті, то застосовують сучкоріз. Він необхідний і для опилювання гілок в діаметрі менше 50 мм. Центральний сук і скелетні гілки обрізають за допомогою ножівки або пилки. Як правило, їх діаметр перевищує 50 мм. Якщо ні, то застосовують сучкоріз.

Інструментарій перед обрізкою добре заточують. Якщо цього не зробити, то є ймовірність сильно нашкодити дереву. Рани вийдуть рваними, і будуть погано заживати.

Схеми формування плодових дерев

При формуванні старої яблуні дотримуються двох принципів: певна схема обрізки або довільна, яка заснована на основних правилах. Існує два основних варіанти схем, за якими виконують формування крони. Вони призначені для дерев, які досягли віку від 20 і більше років.

Перший варіант – це проста схема, яка побудована на основних правилах з омолодження старих яблуень. Роблять її в кілька етапів: спочатку видаляють зламані, пошкоджені і сухі гілки. Потім опилюють здорові гілки. Обрізати слід максимум до 2 метрів. У процесі важливо кожну гілку залишити доступною для сонячних променів.

У перший рік формування проріджують крону, видаляючи гілки, що знаходяться ближче до стовбура. Наступного року приступають до зменшення гілок на 2 метри. На третій рік проводять очищення від молодих втечі. Вирізають третину всіх втечі. Крім цього, щорічно проводять санітарну і проріджувальну обрізку.

Другий спосіб більше підходить для досвідчених садівників. Його роблять у 2 етапи і інтервал між ними кілька років. Сучасна технологія включає свої правила:

1. По осені обрізають з південного боку більшу частину крони. Рекомендують залишити лише невелику частину за шириною в 2 м, а висоті – 3 м.
2. Спілов бажано робити по мінімуму.
3. Місця зрізів обробляють садовим варом. Там, де зрізи великі – обмотують поліетиленом чорного кольору. Таким чином рана швидше заживе.
4. Чекають цвітіння сформованої частини рослини, і приступають до обрізки іншої сторони. Як правило, це відбувається на 3-4 рік. Процедуру проводять так само, як і з південною стороною.

Зазначені дві схеми обрізки не дозволяють отримати результат відразу на першому році обрізки. Можна зробити кардинальне видалення гілок за один сезон. Тоді крону яблуні вирізають відразу в 4-5 разів. Але таке втручання принесе великий стрес для рослини, і є ймовірність погубити дерево.

Але ці схеми не відносяться до обрізки яблуні. Хворі та сухі гілки обрізають ще по весні. А ось по осені видаляють тільки зайві гілки, через які крона стала загущеною. Обрізають їх на кільце. На формування знадобиться до 6 років. Кожну втечу прищипують біля 5-го листа. Як тільки вони відростають, процедуру знову повторюють.

Максимальна обрізка

Як правило, максимальну обрізку проводять навесні. Але зробити це можна і перед зимою. Процедуру проводять у сонячний і сухий день. Спочатку починають проріджувати крону. Для цього вибирають місце, де розгалужень найбільше. Видаляють найбільші і довгі гілки. Пеньки залишати не рекомендують, щоб уникнути загнивання і захворювання рослини. Місця зрізів обробляють фарбою або садовим варом.

Максимальна обрізка проводиться тільки в тому випадку, коли трапилися якісь природні катаклізми. Наприклад, ураган, град, крижаний дощ, сильна посуха або дуже холодна зима.

Тільки природні катаклізми є причиною такого роду процедури. В іншому випадку можна завдати великої шкоди дереву. Досвідчені садівники не рекомендують проводити максимальну обрізку початківцям, оскільки за незнанням вони можуть видалити хороші втечі, тим самим нашкодивши рослині. У методиці до уваги беруть триярусний принцип. Згідно з ним, в яблуні передбачені довгі гілки.

Санітарна обрізка

Такий вид обрізки дозволяє видалити непотрібні і пошкоджені сучка і гілки. Проводять її, коли дерева зазнали захворювання або після стихійних лих. Суть санітарної обрізки у видаленні інфікованих гілок, що омертвіли. У старій яблуні ці втечі і суки видаляють по плодове кільце. При запилюванні тільки частини гілки захоплюють і невелику здорову ділянку. Таким чином, запобігають відновленню ураження та інфікування. Якщо на дереві виявили уламані гілочки, то їх видаляють за допомогою секатора. Обрізають тільки надломлену частину.

Санітарну обрізку роблять і по весні. У цьому випадку обрізають обмерзлі гілки, які не витримали сильних морозів взимку. Процедуру проводять вже після весняних заморозків, коли їх повернення вже мінімальне. Всі обрізані гілки спалюють.

Обрізка запущеного дерева

При омолоджуванні сильно запущених дерев дотримуються інших правил, які мають свої нюанси. Такі яблуні обрізають щороку. Регулюючу процедуру проводять навесні і восени. Завдяки цьому крона швидше очиститься від старих гілок і пустить нові втечі. Щоб дерево не виснажувалося при високому плодоношенні, зменшують кількість плодоносних нирок.

Існує три прийоми, які застосовують при запущених яблунях:

1. Невелика прочистка. Відбувається вкорінення всіх втечі на 1/4 частину, залишаючи висоту незмінну.
2. Прочистка середня. Відбувається вкорінення центрального стовбура на 2 м, а гілки обрізаються на третю частину від всієї довжини.
3. Прочистка інтенсивна. Великі гілки вкорінюють удвічі, переводячи їх на молоді втечі. Зростання дерева зменшується.

Відео обрізки старих дерев восени для початківців

Впорається з обрізкою плодових дерев у саду може навіть садовод-початківець. Головне, це правильно дотримуватися порад і рекомендацій досвідчених колег. У відео показано покрокову інструкцію, як проводити обрізку старої яблуні в осінній період. Поетапна підказка дозволить не нашкодити рослині, вибрати правильні гілки для видалення, і зробити роботу якісно.

При виконанні всіх правил і рекомендацій можна привести до ладу стару запущену яблуню. Обрізка дозволяє омолодити дерево, підвищити кількість і якість врожаю, а також продовжити життя рослині. Важливо розуміти, що процес омолоджування може проходити кілька років поспіль. Тому важливо запастися терпінням, щоб в результаті отримати оновлену і правильно сформовану яблуню.

Як продовжити життя старого плодового дерева. Омолодження стародавніх старців

Якщо вам дістався у спадок старий сад, то крім радості і гордості приходить ще й відповідальність за літніх зелених вихованців. Як і люди, дерева старіють і починають вимагати до себе особливої чуйної уваги. Однак вони мають незаперечну перевагу: якщо садівник вчасно і правильно проведе необхідні процедури, то похилого віку яблуня, груша або інше плодове дерево знайде молодість. У книжці «Найповніша енциклопедія по саду і городу Миколи Курдюмова» ми знайшли рецепти довголіття плодових дерев.

Старий яблуневий сад

Що робити в старому плодовому саду

Мова йде про старі і дуже старі великі дерева, нижні гілки яких вже відмирають від виснаження, і тільки молоді стовбуріки нагорі виглядають живими і зберігають ріст. Для капітального омолодження таких «старих» не варто чекати спеціального часу – робіть це, як тільки з’явилася можливість: виправлятимуться вони не один рік.

Перш за все, треба вирізати «на кільце» практично весь нижній ярус: сухі і гнучкі, абсолютно перестали приростати, задушені сотнями плодушок і потонулі в непролазній тіні гілки відновленню вже не підлягають. Все життєздатне давно перемістилося у верхні поверхи. Омолодившись, такий «аксакал» стає на пару метрів вище. Це природна плата за те, що дерево стільки років ніхто не формував.

Перш за все, треба вирізати на кільце практично весь нижній ярус

Тепер гляньте на дерево з іншої точки зору. Фактично це – маленький сад з кількох постарілих дерев. Кожен товстий сук або стовбур – окреме дерево. Ось і чудово. Першо-напершо оцінимо їх стан.

Ось цей сук просто тягнеться крізь крону, весь голий, і тільки на недосяжній висоті якась мітла з гілок. А ось цей зовсім гине: кора сильно пошкоджена і продовжує відмирати, приріст майже припинився навіть нагорі. А цей просто занадто величезний, стирчить убік і тисне сусідні дерева. Всі згадані та інші заважаючі, зайві суки випилюємо «під корінь» без всяких роздумів: дереву страшно важко тягти все це! Нехай залишиться 1 або 2 стволи, але життєздатних: вони зараз – єдині, хто в змозі скористатися благами розвантаження і продовжити життя дерева. А найпотужнішу поросль із зрізів можна вирощувати і формувати нові гілки.

Ваше старе плодове дерево, немов маленький сад з кількох постарілих дерев

Отже, зайві стовбури падають на землю. Дивитися на дерево набагато простіше – зайвого стало менше. Ось тепер кожен залишився стовбур розглядаємо, як доросле дерево. Головне завдання для старого дерева: нам треба його посилювати. Тому, розвантаживши і омолодивши його, дайте йому можливість вільно обростати все літо і лише восени або навесні прибирайте зайві вовчки і втечі.

Щоб провести правильну обрізку, необхідно добротне обладнання. У нашому маркеті ви зможете вибрати саме таке. Добірка Пили і ножівки садові.

Жорстке омолодження

У літературі часто описується жорстке омолоджування. Таке відчуття, що тільки так і можна омолоджувати дерева! Це майже те саме, що «карнання» Гоше: всі гілки сильно вкорінюються до 4-6-річної деревини, потім із зрізів з’являється новий приріст, з якого і формують молоду крону. Дуже близько до «повної заміни крони», але основа скелета залишається.

Жорстке омолодження слід застосовувати в крайньому випадку

Треба сказати, що цю процедуру варто застосовувати тільки в двох випадках:

• якщо дерево настільки ослаблене і перевантажене, що навіть верхні гілки повністю втратили приріст;
• на моніліозних пірамідально-метловидних абрикосах недосяжної висоти.

Якщо ж дерево має нормальні, живі частини крони, які можна використовувати, немає сенсу оголювати його відразу. І дерево в шоці, і врожаю немає!

В.І. Сусов зазначає, що при повному жорсткому омолоджуванні дерево втрачає зимостійкість і часто хворіє на рак кори, що призводить до його швидкої загибелі. Він пропонує біологічний метод: омолоджувати дерево поступово – в 2 етапи. Спочатку жорстко обрізати більш освітлену частину крони – південну або з боку світлого міждуряддя. Через рік приріст відрегулювати: прибрати половину нових втечі, а половину вкоротити на обростання плодушками. І тільки через 3-4 роки, коли нові гілки добре заплодоносять, омолоджувати іншу половину. І дерево встигає відновлюватися, і врожай триває.

Омолоджувати дерево потрібно поступово

В умовах дачі, де дуже тісно, форма дерев найчастіше ненормальна або багатоствольна, а врожаю хочеться. Тут краще доводити до розуму і використовувати не якусь одну сторону, а всю життєздатну, зручно розташовану частину крони, позбувшись від витягнутих, занадто високих, голих, заважаючих, старих і хворих – тобто ненормальних її частин. На їх місці можна вирощувати з втечі-заступників нові сучки, які замінять стару частину дерева.

Загальний принцип: позбувайся непрацюючого, використовуй працююче і замінюй старе новим поступово. Це взагалі одне з правил розумного життя: нерозумно знищувати старе, натомість не створивши нового!

Нерозумно знищувати старе, натомість не створивши нового

Резюме

Отже, наші реальні дерева, а також і окремі їх частини: