Кращі способи підв’язки томатів – навіщо, чому і як? Основні помилки підв’язки томатів

Популярність томатів настільки велика, що кожен городник із задоволенням висаджує цілі «плантації» червоних плодів, що є основою не тільки свіжих салатів, а й різних заготовок на зиму. Саме через свою затребуваність, тематика догляду за томатами – дуже актуальна, адже добитися максимального врожаю прагне кожна господиня, переймаючи досвід експертів і городників-любителів. Тема підв’язки настільки актуальна, що багато раз застосувавши найпростішу методику, отримали кардинальні поліпшення у врожайності, тому намагаються максимально розширити свої пізнання в цій сфері, щоб поліпшити зростання і розвиток рослини, тоді урожай буде найменше піддаватися будь-яким негативним впливам і хворобам. Тому, озбройтеся необхідними інструментами і підручними матеріалами і приступайте до підв’язки томатних рослин на вашій ділянці. Але, спершу, ознайомтеся з методами і правилами успішної підв’язки томатів, застосовуваними досвідченими садівниками-городниками.

Для чого потрібно підв’язувати томати?

1. Виключити зіткнення з вологою землею. Стикаючись з водою під час дощу або поливу, розташовані на землі плоди, обов’язково підгниють, листя пожовтіє, а коріння без доступу повітря покриється цвіллю.
2. Збереження цілісності плодів. Помідори бувають досить великого розміру, а вже тим більше помідорна кисть, наливаючись, стає дуже важкою, може переломити під своєю вагою стебло і опинитися на землі. Деформований при падінні плід, якщо не загниє, то просто закінчить своє зростання, так і не досягнувши технічної стиглості.
3. Збереження врожаю. Впалі томатні грона стиглих плодів, вчасно не підібрані – їжа і будиночок для слимаків і личинок жуків. Такі томати не придатні для вживання в їжу.
4. Максимальне використання сонячної енергії. Томатні кисті або окремі плоди, що знаходяться на рослині в підвішеному стані добре провітрюються найменшим вітерцем і прогріваються з усіх боків сонячними променями, що позначається на якісному і швидкому дозріванні овоча.

Основні матеріали для підв’язки

Для того, щоб процедура підв’язки відбулася без проблем, слід заздалегідь запастися потрібними матеріалами:

• дерев’яні дошки для обмеження площі томатної грядки;
• кілки, жердини і рейки для виготовлення шпалери;
• товстий дріт, шматки арматури;
• полімерна мотузка і шпагат;
• смужки тканини для підв’язки.

ТОП-10 способів підв’язки помідорів

Десятка кращих варіантів підв’язки.

Вертикальна підв’язка на шпалеру

Для спорудження вертикальної підв’язки на шпалеру, перш за все, потрібно спорудити саму шпалеру. Для цього на початку і в кінці ряду висадженої томатної розсади вбивають товсті кілки, діаметром до 6 см. Протягом всієї грядки, враховуючи відстань в три метри, встановлюють менш товсті додаткові опори – кілочки, діаметром 3-4 см. Довжина всіх колів повинна на 50 см бути вище головного стебла рослини, яке досягло максимальної висоти. Це обов’язково необхідно враховувати, інакше підв’язка буде марною.

На добре закріплені крайні і проміжні кілки набивають зверху рейку, жорстко скріплюючи їх між собою. Дерев’яне кріплення можна замінити дротовим або канатним. Головне, щоб перекладина була жорстко закріплена, без провисів і розтяжок.

Шпагат, яким будемо підв’язувати томатний кущ можна закріпити в лунці ще до висаджування саджанця, тобто просто викласти один край шпагату, і на нього поставити земляну грудку з саджанцем. Так рослину присипають грунтом, а вільний довгий кінець шпагату залишають на поверхні землі біля кореня. Через тиждень коренева система випрямиться і охопить занурений на дно канат, буде міцно його утримувати. Ось тоді й настане час спорудження підв’язки. Вільний кінець шпагату піднімають вертикально вгору, обгортаючи навколо основного стебла рослини, і закріплюють на жорсткій шпалері.

Якщо заглиблення шпагату в землю вам не вселяє довіри, то можна підв’язати один кінець до стебла, обірвавши нижні листочки, «вільною петлею». А довгий край закріпити на шпалері. Або ж зав’язати шпагат на садовій шпильці і увіткнути її в землю біля кореня рослини на відстані 10 см.

У процесі росту основне стебло обмотують навколо натягнутого шпагату, а при необхідності підв’язати великі бічні пагони – маніпуляції зі шпагатом повторюють.

Сітка з великими вічками

Стару, використану в минулому році покупну сітку з великими вічками, розрізають на смуги, довжиною що перевищує довжину ряду і шириною, що відповідає передбачуваній висоті рослини. Дерев’яними кілочками кріплять сітчасті смуги уздовж помідорового ряду, акуратно піднімаючи листя. Проміжними кілками, вбитими в землю, створюють необхідне натягнення полотна, прокручуючи їх. Далі томатні кисті або гілки по можливості просовують у вічки сітки, викладають зверху. Така підв’язка хороша для низькорослих томатів.

Дерев’яні кілочки

Метод хороший, але вимагає заготовки дерев’яних кілків і їх заточування. Коли висаджені рослини добре закріпилися в землі і почали своє зростання, можна підв’язати їх до дерев’яних кілків.

Грунт на грядці рихлять, нижні листочки, зазвичай пожовклі, обривають. Поруч з рослиною, на відстані 15-20 см, вганяють в землю загострений кілок, забивають його кувалдою для міцності, утрамбовують грунт. До такого кріплення основне стебло томатного куща підв’язують смужкою бавовняної тканини в двох місцях. Згодом зростання і розвитку рослини, підв’язки повторюють, знімаючи нижні і підв’язуючи їх зверху. Висота дерев’яних кілків повинна забезпечити можливість здійснення підв’язки на досить високу рослину.

Шматки арматури – основа підв’язки

Дерев’яні кілки можна замінити кусками рифленої арматури. Їх, так само як і дерев’яні кілки, вганяють в землю на відстані 15-20 см від основного стебла рослини, намагаючись не пошкодити кореневу систему. Полотняними смужками підв’язують до арматури стебло в двох місцях. Згодом, підв’язування повторюють, переміщаючи нижні полотняні смужки вгору по довжині арматурного шматка.

Горизонтальна «вісімка»

Одним з видів горизонтальної підв’язки томатів вважають метод «вісімки», який полягає в наступному.

Томати висаджують в ряд, на відстані між кущами в 30-40 см. По краю томатного ряду забивають дерев’яні кілки або шматки арматури для кріплення шпагату. Якщо грядка велика і рядок довгий, то на відстані в три метри ще встановлюють додаткові кілки для більшої міцності конструкції. Підв’язку роблять за допомогою шпагату, накрученого на бобіну. На першому крайньому кілочку закріплюють вільний кінець шпагату і розтягують його уздовж ряду висаджених томатів, обходячи рослини з різних сторін. Лінія прокладки шпагату буде хвилястою, адже першу рослину потрібно обігнути з лівого боку, а наступну з правого.

Дійшовши до проміжного кілочка, шпагатом обмотують і його, і знову рухаються вперед, у напрямку до краю томатного ряду, огинаючи з різних сторін рослини. Дійшовши до крайнього кілочка, натягнутий шпагат обмотують навколо нього, і, не відрізаючи від бобіни, продовжують шлях у зворотному напрямку, так само обходячи рослини.

У підсумку, подвійне обплутування шпагатом буде нагадувати «вісімку», тобто смуги шпагату горизонтально огинають саджанець з обох сторін і двічі перетинаються між собою. «Вісімкою» підв’язують низькорослі сорти томатів.

Горизонтальна підв’язка в кілька ярусів

Застосовують горизонтальну підв’язку і при вирощуванні високорослих томатів. Для цього шпагат «вісімкою” не скручують, смуги залишаються рівними, кількість ярусів налічують близько 4 штук.

Рослини високорослих томатів висаджують в один ряд на відстані 60-70 см між кущами. По краю грядки встановлюють великі загострені кілки, висотою до двох метрів і діаметром до 10 см. Такі ж кілки виконують роль проміжних опор. У цьому способі підв’язки головна умова для кріплення – це однаковий перетин кілків, адже шпагатні лінії повинні бути рівними.

На відстані в 40 см від поверхні грунту прокладають перший ярус шпагатної підв’язки. Шпагат, накручений на бобіні, закріплюють на крайньому кілочку і натягують рівною лінією вздовж томатного ряду до наступного проміжного кілочка, який обмотують і рухаються далі вздовж ряду до наступного проміжного кріплення. Так доходять до крайнього кілочка, огортають його і повертаються назад, знову огортаючи по шляху все проміжні кілки. Досягнувши краю ряду, шпагат закріплюють на першому кілочку.

Вид горизонтальної підв’язки – дві паралельні шпагатні лінії уздовж ряду, обмотані на проміжних кілках. Через кожні 40 см по довжині опори обмотку шпагатом повторюють. Підрослі рослини запускають всередину, між шпагатними смугами.

Підв’язка «курінь» за допомогою розтяжок

Для спорудження такої підв’язки використовують раніше використані арматури зі скловолокна.

Розсаду висаджують у два ряди, на відстані 40-50 см між саджанцями і 60-70 см залишають в міжряддя. По краю одного і іншого ряду вставляють в землю арматури зі скловолокна, направляють їх всередину грядки і закріплюють між собою дротом. Така споруда нагадує курінь. Головне стебло можна підв’язати вертикально, закріпивши шпагат біля кореня рослини за допомогою «вільної петлі», а верхній кінець зав’язати на арматурі. Завдяки ребристій поверхні опори, шпагатна петля не буде переходити вниз, а міцно тримається на одному місці. Головне стебло рослини обмотують навколо шпагату. Бічні пагони і томатні кисті підв’язують до арматури на потрібному рівні полотняною тканиною або нарізаними смужками нейлонових виробів, що відрізняються гарною розтяжністю.

Дротяний колодязь

Спробуйте зігнути в спіраль товстий дріт, арматуру або жорсткий канат. Споруда повинна бути схожою на розтягнуту пружину. У такий колодязь занурюють томатний кущ або вірніше пружину надягають на рослину. Молоді пагони і томатні грона розташовують між кільцями пружини. Ну чим не колодязь?

Дротова решітка

Якщо поліетиленовою сіткою можна «підперти» цілий ряд томатів, то дротяними гратами захищають простір одного високорослого куща.

З дроту сплітають полотно, подібне до покупної сітки і встановлюють його навколо рослини. При спорудженні такої підв’язки необхідно враховувати майбутню висоту рослини і міцність споруди. Гілки високорослого куща і плодові грона дуже важкі, тому і для спорудження дротяної решітки використовуйте товстий дріт.

Листя, гілки та томатні грона просовують в «віконця» решітки. Обов’язково необхідно загнути край дротяної огорожі з метою особистої безпеки і для уникнення пошкодження плодів.

Дерев’яна «драбинка»

У садовому господарстві завжди знайдуться маленькі дерев’яні рейки і кілочки. З них можна спорудити дерев’яну драбинку для підв’язки помідор.

Рейки прибивають до кілочків так, щоб конструкція догори була розширеною, тобто нижня перекладина драбинки повинна бути в половину коротше верхньої. Кількість рейок і побудованих драбинок залежить від кількості заготовленого матеріалу. Це можуть бути метрові драбинки, які виставляють під нахилом уздовж томатного ряду з обох сторін. А може бути і маленька драбинка, для обмеження простору однієї високорослої рослини, і встановлена ​​з чотирьох сторін.

Головна особливість такого споруди полягає в тому, що збиту з рейок дерев’яну драбинку встановлюють не вертикально, встромивши кілки в землю, а під нахилом, в протилежну сторону від помідорового куща або ряду. Похилі обмежувачі зростання куща дозволять томату розкласти свої гілки і плодові грона на перекладині драбинки. При необхідності встановлені квадратом дерев’яні драбинки стягують шляхом обкручування навколо споруди звичайним дротом.

ТОП-5 помилок при підв’язці

Підв’язка, вироблена будь-яким способом, буде в кращому випадку марною, а в гіршому – прискорить загибель рослини, якщо допускати такі помилки.

1. Замість шпагату будуть використані полімерні мотузки, нитки або волосінь. Такі матеріали здатні перерізати стовбур, гілки, і грона томатного куща.
2. Кілки для опор занадто тонкі. Під дією вітру і важкості зріючих плодів вони ламаються, і томатні грона і батоги виявляються на землі і підняти їх дуже важко.
3. Прути арматури і дерев’яні кілки, що служать опорою, малі по довжині, погано і мало глибоко вбиті в грунт, що теж може послабити підв’язку.
4. Наявність різних бантиків і вузликів на петлях шпагату при закріпленні може занадто затягнути петлю, стовбур перетягується, і рослина не розвивається. Тільки принцип «вільної петлі» необхідно використовувати при закріпленні шпагату на рослині.
5. Кущі, не обмежені в зростанні можуть перевищити розміри споруди для підв’язки, тому тільки пильна увага і якісний догляд за спорудою, модернізація конструкції дозволить плодам томатів не опинитися на землі, а садівникові зібрати великий урожай.

Доцільність підв’язування томатів уже навряд чи викликає в когось сумніви, тому спробуйте ту методику, яка вам найбільше сподобалася і успішно втілюйте в життя, не допускаючи типових помилок.

Приєднуйтесь до нашої групи в Facebook

Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради

Алгоритм дій для людини, яка хоче посадити дерево

Виберіть дерево, яке хочете посадити

Поцікавтеся, чи цей вид дерева родом з нашого континенту.

“Якщо він американський чи азійський, то з великою вірогідністю буде шкідливим для нашої природи, тому що інше життя з нашої території до нього не пристосоване”, – пояснює еколог та голова ГО “Українська природоохоронна група” Олексій Василюк.

Види-інтродуценти можна висаджувати тільки в межах населених пунктів.

Посадковий матеріал для всіх випадків варто отримувати зі спеціальних розплідників, які гарантують відсутність на ньому небезпечних патогенів, які можуть зашкодити як самій рослині, так і іншим, що зростатимуть поряд, а також поширитися далі. Додатковою перевагою є те, що такі розплідники також можуть надати базову інформацію щодо особливостей та потреб рослини.

Звертайте увагу на:

📍 стійкість дерева до антропогенного навантаження (ступінь прямого і опосередкованого впливу людей) та забрудників, а інколи й засолення, оскільки взимку полюбляють посипати дороги сіллю, яка потім потрапляє на узбіччя.

Наприклад, у містах з засоленим ґрунтом не можна саджати : ялину ( Picea ), сосну ( Pinus ), липу ( Tilia ) і клени ( Acer ). Стійкими видами є: ясен ( Fraxinus ), тополя ( Populus ) тощо.

📍 можливі алергічні реакції (окремі види є значно більш алергенними за інші).

Наприклад, високоалергенними є горіх, береза, дуб та клен.

📍 тип кореневої системи.

Дерева з поверхневою кореневою системою потребують більшої площі, вільної від дорожнього покриття, і їх небажано висаджувати біля будинків.

Коли ви виберете дерево, перевірте, чи зможе воно вижити у ваших кліматичних умовах.

Зі списком інвазійних дерев можна ознайомитися вище.

📍 тип ґрунту у місці висаджування.

Піщані ґрунти, глинисті, сірі підзолисті, бурі, чорнозем тощо – мають дуже різні властивості, кислотність та проникність для повітря. Тому види рослин, які зможуть на них жити, будуть теж різні.

Виберіть час посадки

Висаджувати дерева переважно радять восени або навесні. Найкращим часом вважають період від початку опадання листя до перших заморозків (кінець жовтня – перша половина листопада) та ранню весну від закінчення морозів до початку вегетації (кінець березня – перша половина квітня).

“Якщо викопувати молоді дерева у лісі, а це цілком нормальна практика, бо їх там виростає значно більше, ніж може зберегтися у дорослому віці, то це треба робити, коли вони без листя.

Єдиний виняток – навесні до розпускання листя не можна копати клен, березу, горіх волоський. Ці три види краще садити у жовтні”, – каже старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрій Бегнус .

Водночас експерт запевняє, що дерева з розплідника у горщиках можна саджати у будь-яку пору року – хоч влітку.

Виберіть місце для посадки

Треба продумати місце, де в дерева буде майбутнє. Наприклад, якщо ви хочете посадити рослину, де завтра почнуть будувати будинок, то вона житиме недовго.

Не можна вибирати місце, яке наразі є якоюсь іншою екосистемою, для якої дерева є нехарактерними (наприклад, луки, степи або болота).

Висадужування дерев у подібних місцях може лише зашкодити.

Також є низка документів, які допоможуть вам визначити правильне місце для посадки дерева:

Закон “Про благоустрій населених пунктів”;

• ДСТУ 3587–97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”;
• Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць” від 17.03.2011 № 145;
• ДБН Б.2.2-5:2011 “Планування та забудова міст, селищ і функціональних території. Благоустрій території”;
• ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

Перед копанням ями знайдіть всі підземні та наземні комунікації

Перед тим, як садити, переконайтеся, що вам відомо про місцезнаходження підземних та наземних комунікацій.

Щоб бути впевненим, що ви часом не порушите будь-які комунікації, зателефонуйте до районної адміністрації чи запитайте у забудовника.

Підготуйте посадкову ямку

Викопайте неглибоку широку яму для посадки. Ямки повинні бути в 2-3 рази ширші за кореневу систему, але не глибші.

Садіть високо

Насамперед, визначте, де у дерева є коренева шийка – це місце, де стовбур розширюється біля основи дерева. Ця точка повинна частково виднітися після посадки дерева.

Якщо рослина посаджена занадто глибоко, нові корені будуть погано розвиватися через нестачу кисню.

Огляньте коріння і при необхідності розплутайте його

Якщо корені щільно сплетені або почали рости в формі контейнера, в якому перебували, розірвіть їх.

Найбільша помилка, яку ви можете зробити на цьому етапі – це помістити рослину з корінням в землю як є. Якщо ви нічого з ними не зробите, то, ймовірно, приречете рослину на повільну смерть.

Не турбуйтеся, що можете пошкодити корені. Краще дати їм новий старт, ніж залишити їх повністю сплутаними.

Для окремих видів додатково рекомендують провести невелику обрізку крони для того, щоб коренева система змогла легше адаптуватися, особливо якщо вона зазнала порушень до висадки.

Вирівняйте дерево в ямі

Перед засипанням попросіть кого-небудь оглянути дерево з декількох сторін, щоб переконатися, що воно стоїть прямо.

Ви також можете встановити опори та закріпити дерево, щоб воно не нахилилося внаслідок просідання ґрунту чи дії вітру та добре вкоренилося.

Заповніть яму акуратно, але щільно

Заповніть ямку, щільно утрамбовувавши ґрунт, щоб уникнути утворення повітряних кишень, які можуть пересушити коріння. Ви можете ще більше зменшити повітряні кишені, коли періодично поливатимете ґрунт при засипці.

Мульчуйте ґрунт навколо основи дерева

Мульча – це листя чи посічені гілочки, розкидані навколо основи дерева для утримання вологи, зменшення перепадів температури ґрунту.

Починаючи приблизно від 5 сантиметрів від стовбура насипте мульчі в радіусі 20-30 сантиметрів.

Забезпечте подальший догляд

Найважливіша робота, яку потрібно виконати після посадки – це добре поливати дерева до їхнього вкорінення. Це може зайняти від декількох тижнів до місяців, а в деяких випадках навіть до року і більше.

Поливайте дерева не рідше ніж один раз на тиждень, якщо не йде дощ, а в спекотну і вітряну погоду – частіше. Але не допускайте заболочення ґрунту.

Якщо ви бачите, що дерево погано реагує на полив, швидше за все, ви даєте йому занадто багато води. Якщо листя стають коричневими, засихають і опадають, а ґрунт здається сухим, потрібно поливати більше.

Вас також може зацікавити:

Хочете посадити дерево? 5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як взятися за справу

Їж рослини – рятуй дерева: чому знищують ліси і як це зупинити

Відкладайте лопату: як новий додаток допоможе висаджувати дерева

Як підв’язати саджанці до кілків, супер сад

Саджанці повинні бути підв’язані до опорних кілків, так вони можуть протистояти вітрам і негоді.

Коренева система нововисаджені саджанців добре закріплюється в землі тільки через рік або навіть два після пересадки. До цієї грандіозної події – наша задача забезпечити підв’язку для деревець, поки вони будуть набирати сили і корінням йти все глибше в грунт. Це забезпечить швидке зростання і міцно буде сидіти в землі, а його коріння будуть отримувати з землі воду і необхідні поживні речовини.

Через два-три роки після посадки, коли деревце добре вкорениться, можна видалити дерев’яні кілки. Підв’язувати саджанці дерев потрібно тоді, коли їх коріння здаються перед посадкою сильно пошкодженими, короткими, а дерево високим. Крім того, дуже важливо підв’язати рослини, які ростуть на відкритій вітрам місцевості або в разі пошкодження гризунами коренів після посадки. В інших випадках підв’язувати саджанці необов’язково: нерідко осідають з грунтом деревце повисає на колу, а шпагат врізається в кору деревця.

Залежно від обставин – від типу деревця або місцевості, на якій планується посадка, – саджанці підв’язують до одного, двох або трьох дерев’яних кілків.

До одного кілочка зазвичай підв’язують більшість молодих саджанців. Під час пересадки саджанців з оголеними коренями кілочок вбивають в дно ямки з того боку, звідки зазвичай дме вітер. К вбивають в землю перед тим, як саджанець поміщають в яму. Під час посадки контейнерних саджанців або саджанців з грудкою землі на коренях спочатку помістіть дервце в ямку, а потім вбийте кол під кутах 45 градусів з боку, протилежного то, звідки дме вітер. У будь-якому випадку вертикальний дерев’яний кілок повинен йти в землю на глибину 60см. крім того, він не повинен досягати крони деревця. Спочатку саджанець, підв’язують до кілка слабо, а через кілька тижнів, коли земля навколо коренів осяде, затягують тугіше. Підв’язувальний матеріал регулюють у міру потовщення стовбура.

Підв’язка до двох кілочків.

Використовуємо, якщо дерева ростуть на відритій вітрам місцевості. Крім того, таким чином, підв’язуємо великі саджанці – заввишки близько 4 метрів. В такому випадку кілки забивають в землю на достатній відстані від саджанця з того боку, звідки зазвичай дме вітер. Штамб окремо підв’язується до кожного колу. Під шпагат на кору штамба можна накласти пластину з дерева або гуми.

Підв’язка до трьох кілків використовується для саджанців дерев і чагарників з великою грудкою землі на коренях. В такому випадку кілки забивають в землю на глибину 60см. потім саджанець підв’язують до всіх трьох кілків. Під шпагат на кору штамба також можна накласти пластину з дерева або гуми. Для міцності кілки з’єднуємо дерев’яними рейками.

Для підв’язування вибираємо м’який, але міцний підв’язувальний матеріал, наприклад, шпагат, пеньку або мочало. Можна використовувати також старі нейлонові колготки. (Уявляєте яка тоді буде краса у вашому саду, отака панчішна фабрика). Саджанець до колу підв’язуємо «вісімкою» і туго обв’язуємо посередині (для міцності).

Перевіряти потрібно, чи не занадто туго натягнутий підв’язувальний матеріал. Відпустіть шпагат, який врізається в кору. Поміняйте місце шпагату, якщо він заважає зростанню нових пагонів і бруньок. Саджанець дерева правильно підв’язані, якщо він туго прив’язаний до дерев’яного колу так, щоб його не розгойдував вітер, але при цьому шпагат не врізався в кору.

Через два-три роки після посадки видаляємо дерев’яний кілок. В цей час деревце вже зможе самостійно протистояти негоді. Після того як ви видалите кол, спостерігаємо за деревцем, перевіряємо як на нього діє вітер. Якщо деревце під вітром схиляється до землі і не повертається назад – повертаємо кол назад.

І ще потрібно стежити, чи міцно сидять наші опори в землі. Після сильних дощів, грунт може розмити, а при шквальних вітрах – обірвати шпагат. У будь-якому випадку я можу тільки побажати вдалої підв’язці вам.

Схожі статті