Як обрізати дерева: правила, техніки та алгоритм

Перш ніж ви навчитеся правильно обрізати дерево, вам потрібно знати, для чого це потрібно.

Основними цілями обрізки декоративних дерев є безпека, здоров’я і естетика.

Обрізка в цілях безпеки – це видалення гілок, які можуть впасти і спричинити травми або пошкодження майна, або ж доростають до комунікаційних мереж.

Обрізка для здоров’я – це видалення хворих або заражених комахами гілок, проріджування крони для збільшення потоку повітря, а також видалення гілок, що розташовані дуже близько одна над одною.

Обрізка для естетики – це поліпшення форми дерев або стимулювання цвітіння.

Найважливіше при обрізці:

• надати кроні механічної міцності,
• зробити крону симетричною.

“Коли крона рослини є однобокою, з того боку, де ми більше залишили гілочок, утворюється більше листя, та частина дерева стає більш масивною, важчою і збільшується ймовірність виламування гілок”, – пояснює Андрій Бут.

Однак при обрізці потрібно бути обережними, оскільки видалення занадто великої кількості гілок може призвести до зараження дерева через рану або знизити його життєздатність.

“На зрізах можна побачити річні кільця. 3-4 зовнішніх кільця – це “заболонь”, вона жива, по ній дерево подає воду від коренів до пагонів. Наступні річні кільця – це “ядрова деревина”, вона не жива і виконує лише механічну функцію.

Саме ядрова деревина легко заражається руйнівними грибами, які потім поширюються і пошкоджують все дерево. Тому здорове дерево – це таке дерево, яке доглядають регулярно і вчасно видаляють непотрібні пагони молодими, коли вони ще не мають “ядрової деревини”, – розповідає Юрій Бенгус.

Техніки та види обрізки дерев

Під час догляду за деревами в основному застосовують три види обрізки: формувальну, санітарну й омолоджувальну.

Формувальну обрізку проводять, щоб зберегти природну або штучну форму рослини, а також для рівномірного розташування скелетних гілок.

Санітарна обрізка потрібна, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або тих, які занадто близько розташовані одна до одної.

Омолоджувальна обрізка виконується у дерев, вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився.

“При омолоджувальній обрізці зрізається вже більше, ніж 20% крони, але виключно для того, щоб збалансувати рослину, зробити її симетричною і таким чином безпечною для людей “, – каже Бут.

Та обрізати значну кількість гілок треба не одразу – омолоджувати потрібно поступово протягом двох-трьох років.

Основні техніки обрізки – це проріджування і укорочення.

“Укорочення – коли ми укорочуємо однорічні прирости. В умовах міста ми цього практично не робимо, тому що це дуже багато роботи, яка дуже філігранна. Зазвичай видаляють гілки віком від 2-3 років”, – розповідає Бут.

Найпоширеніші підходи до формування крони

Проріджування крони

Проріджування крони, насамперед, для листяних порід – це вибіркове видалення гілок для збільшення проникнення світла і руху повітря в кроні дерева.

Мета полягає в тому, щоб підтримувати або розвивати структуру і форму дерева.

Щоб уникнути непотрібного стресу, потрібно видаляти не більше чверті живої крони за один раз. Якщо необхідно видалити більше, це потрібно робити поступово, упродовж декількох років.

“Якщо ви зріжете більше 20% надземної маси рослини, це може призвести до часткової втрати кореневої системи.

Тобто ця обрізка “на карандашик”, як ми часто можемо побачити в містах, ослаблює рослину, тому що пагони і скелетні гілки і стовбур мають запасаючу функцію.

Так ми відбираємо у рослини поживні речовини та фотосинтезуючу площу, яка годує кореневу систему”, – пояснює Бут.

Підняття крони

Підняття крони – це практика видалення гілок з нижньої частини крони дерева, щоб забезпечити вільний простір для пішоходів, транспортних засобів, будівель.

Після обрізки крона має становити не менш як дві третини від загальної висоти дерева. Наприклад, у 12-метрового дерева живі гілки повинні бути як мінімум на верхніх 8-ми метрах.

Зменшення крони

Обрізка зі зменшенням крони найчастіше використовується тоді, коли дерево стало занадто великим.

Використовувати обрізку зі зменшенням крони радять тільки при гострій потребі, оскільки вона часто призводить до великих ран на стеблах, що може призвести до гниття.

Метод обрізки, який завдає шкоди

Обрізка верхівок (топпінг) – це безладна обрізка, при якій видаляється вся крона до певної висоти і всі бічні гілки.

“Такий метод використовувати можна лише у крайніх випадках як тимчасове явище з думкою про те, що через декілька років цю рослину треба буде видалити повністю.

Він можливий тоді, коли ми бачимо, що в рослини є вже багато пошкоджених частин і всередині вже є дупло.

Якщо рослина жива, здорова і симетрична, така обрізка недопустима”, – застерігає Бут.

При топпінгу великі зрізи скелетних гілок і стовбура стають воротами для інфекції (наприклад для грибів-трутовиків, гливи, опенька, фламмуліни, міксоміцетів), яка за кілька років може знищити дерево.

Менш шкідливий полардинг – метод обрізки дерев для контролю їх зрілого розміру і форми – але з ним все одно треба обережно.

Його використовують для дерев, посаджених на місцях, де вони не можуть вирости до свого повного розміру.

При полардингу треба обрізати центральну верхівку дерева і всі бічні гілки до однакової висоти. На місці зрізів мають з’явитися пагони, які потім треба зрізати майже біля основи. Щороку на місцях зрізів наростатимуть нові гілки і дерево набуде вигляду з наростами, схожі на кущики.

“При полардингу зрізають лише однорічні-дворічні пагони, тому цей спосіб менш травматичний, дерево не інфікується (як при топінгу через великі зрізи) і може залишатися здоровим десятки і навіть сотні років.

На відміну від топінгу, полардинг починають робити з перших років висадки дерев і продовжують його регулярно щороку”, – зазначає Бенгус.

В Європі полардинг переважно застосовують до платана, граба, каштана, бука, ясеня тощо.

“Полардинг завдає меншої шкоди кроні, але з ним треба працювати кожен рік, і суть в тому, що після такої радикальної обрізки за деревом треба доглядати дуже уважно, формувати його”, – попереджає Бут.

Коли обрізати дерева

В Україні звикли до весняної ранньої обрізки дерев, поки ще рослини “не прокинулися”.

Справді, весна – це один із періодів для формування крони дерев, але не єдиний.

“У нашій культурі і правилах утримання зелених насаджень говориться, що треба обрізати дерева і кущі тільки до початку сокоруху, тобто в зимово-ранньовесняний період.

Про літню обрізку інформації вкрай мало, тому що люди впевнені, що коли ми ріжемо рослину, на якій є листя, то ми їй дуже шкодимо. Це не так. Навпаки.

Коли рослина перебуває в стані анабіозу – спить зимою, а ми прийшли її порізали, то ми відкриваємо входи до всіх патогенів напряму. Вона з цим не бореться, не виділяє сік.

Коли влітку вона вегетує, ми зрізаємо гілку і виділяється сік. Вона не стікає кров’ю, як думають люди. Рана швидко заростає, капсулюється і рослина бореться з патогенами, які можливо потрапляють через цей зріз до провідної системи”, – пояснює Бут.

За його словами, для більшості рослин літнє формування або період вегетації можливе, а для деяких рослин, зокрема, для ранньоквітуючих, воно необхідне.

“Якщо ми говоримо про гарноквітуючі рослини, то їх треба обрізати після цвітіння. Відцвіла форзиція – обрізали, але ніяк до початку вегетації. Хто коли відцвів, тоді і ріжемо”, – зазначає Бут.

Обрізка в період сну рослини призведе до активного зростання навесні. Обрізка влітку сповільнить зростання зрізаної гілки, тому це хороша стратегія, якщо ви намагаєтеся надати дереву форму або сповільнити зростання гілок, які вам не потрібні.

Також є кілька видів дерев, для яких характерний дуже ранній і сильний сокорух. Це береза, клен і волоський горіх.

“З ран на весні у цих дерев витікає так багато соку, що дерева знесилюються. Тому ці деревні породи весною різати не варто, я рекомендую формувати ці дерева восени, з початком опадання листя”, – радить Бенгус.

Ознаки того, що пора обрізати дерево:

• рослина стала несиметричною,
• у рослини гострий кут розходження гілок,
• гілки пошкоджені чи мертві,
• дерево доростає до лінії електропередач або до будівель.

Як правильно обрізати дерева: алгоритм

Оцініть дерево

Подивіться на розмір і форму дерева та уявіть, як воно має виглядати, коли ви закінчите.

Виявіть основні гілки дерева, які є його “скелетом”

Уникайте обрізки цих гілок. Як вибрати гілку для обрізки:

• діаметр менше 5 см – можете різати,
• діаметр від 5 до 10 см – подумайте двічі,
• діаметр понад 10 см – ріжте, якщо є дуже вагома причина.

Проведіть три етапи обрізки

Обрізати гілку потрібно в три етапи, щоб запобігти розтріскуванню та пошкодженюю стебла.

№1: Зробіть надріз на нижній стороні гілки

Щоб знайти потрібне місце для зрізання гілки, шукайте “комір”, місце з’єднання гілки та стовбура.

Зробіть розріз якомога ближче до стовбура в пазусі гілки, але не біля самого стику зі стовбуром.

Цей початковий розріз не повинен проходити через всю гілку. Він потрібен, щоб запобігти розтріскуванню гілки занадто близько до стовбура дерева.

№2: Відріжте гілку в декількох сантиметрах від стовбура

Ваш другий надріз має бути із зовнішньої сторони гілки, далі від першого, який ви зробили. Після того, як зрізали гілку, у вас залишилася її невелика частина – це заглушка.

№3: Зробіть точний надріз, щоб видалити заглушку

Тепер ви можете зробити ще один надріз майже впритул до коміра стебла. Переконайтеся, що ви не відтяли комір гілки – його не варто зачіпати.

Обрізаючи невеликі гілки ручним секатором, переконайтеся, що інструмент досить гострий, щоб акуратно обрізати гілки без розривів.

Гілки, для яких потрібна пилки, потрібно підтримувати однією рукою під час пиляння.

Зробити правильний зріз мертвих гілок зазвичай легко, тому що комір гілки можна відрізнити від її мертвої частини, тому що він продовжує рости.

• рослина після формування залишається несиметричною,
• у дерева немає чіткого сформованого скелету,
• товсті зрізи на кроні, які будуть довго заростати або вже й ніколи не заростуть.

Як обробляти зрізи гілок і стовбурів

Сухі зрізи великого діаметра (понад 3 см) зі здоровою деревиною можна зафарбувати масляною фарбою, лак-бальзамом для дерев або садовим варом.

На вологу деревину садовий вар часто не лягає щільно. Якщо садовий вар і фарба відстають, і під них потрапляють спори грибів, то гриби під ними розвиваються ще краще, ніж на необроблених зрізах.

“Зрізи, на яких вже є гнила деревина, зафарбовувати і замазувати садовим варом не варто. Так само не варто замазувати цементом дупла “, – попереджає Бенгус.

Експерт зазначає, що не варто замазувати зрізи фарбою синтетичного походження, тому що там можуть бути речовини, токсичні для рослини.

Найкраще, якщо назва фарби починається з “МА-1…”, менш бажаний, але допустимий варіант “ПФ-1…”. Непоганий варіант “Лак-бальзам” для дерев, який вже містить потрібні фунгіциди.

“Якщо вже стоїть вибір замастити токсичною фарбою чи не замазувати взагалі, то краще не замазувати”, – розповідає Бут.

За його словами, найкраще для обробки зрізів використовувати розчин фунгіцидів – це засіб, що застосовують у боротьбі з хворобами рослин для знищення або пригнічення росту грибів та їхніх спор.

Він на якийсь час перешкоджатиме потраплянню патогенів до рослини. А потім, коли ці зрізи підсохнуть, дерево створить захисну пробку із сухої деревини.

Пам’ятка про обрізку дерев

🌳 Треба обрізати максимально тонкі гілки. Якщо видалити гілку великого діаметра, підвищується ризик потрапляння хвороби в рану.

🌳 Майте на увазі, що одного стовбура недостатньо, щоб дерево вижило. Зрізання всіх гілок – це великий стрес для рослини.

🌳 Хвойні рослини не переносять омолоджуючої чи глибокої обрізки.

🌳 Молоді рослини обрізати необхідно для того, щоб вони сформували механічну міцну крону.

🌳 Кут відхилення скелетної гілки повинен бути 45 ° . При куті відхилення скелетної гілки менше 30 ° вірогідність того, що гілка виламається від вітру, значно збільшується.

🌳 У гілок є два основних види з’єднання: U-подібне та V-подібне. Гілки з U-подібним кріпленням різати не варто.

🌳 Біля гілок з вузькими V-подібними кутами часто утворюються врослі тканини кори. Вони не дають міцно укріпитися гілкам, часто спричиняючи тріщину в місці їх з’єднання, тому їх варто обрізати.

🌳 Обрізку потрібно робити так, щоб була видалена тільки тканина гілок, а тканина стовбура не була пошкоджена. Якщо обрізати тільки гілки, стовбурові тканини дерева, ймовірно, не пошкодяться, і рана краще загоїться.

🌳 Пам’ятайте, що неправильна обрізка призводить до непотрібних травм і розриву кори.

Цікавий факт

Деякі види дерев погано пристосовані до міських умов. Наприклад зараз, в містах часто гинуть великі дерева ялини. Особливо це стосується ялини звичайної ( Picea abies ) .

“Це пов’язано з тим, що в наших умовах ці дерева влітку потерпають від нестачі вологи. Раніше це не призводило до їх загибелі, але зараз в Україні поширився шкідник короїд-типограф ( Ips typographus ), який дає друге покоління як раз влітку, і нападає на знесилені в цей період рослини.

Це спричиняє масову загибель великих дерев ялини і інших хвойних порід”, – розповідає Бенгус.

Допомогти може вчасне фахове зменшення крони дерева. Правильно сформована крона ялини має менші розміри, потребує менше вологи, має більш щільну будову.

Так само потрібна обрізка і формування туям і ялівцям.

“Наприклад пірамідальну тую треба змолоду формувати одним стовбуром. Більшість туй в міському озелененні не сформовані і мають по 2-3 стовбури, які розвалюються взимку від снігу, їх доводиться регулярно зв’язувати, що не дуже допомагає.

Правильно сформовані пірамідальні туї і ялівці не потребують зв’язування, не страждають від таких проблем і виглядають більш декоративно”, – пояснює експерт.

Катерина Хорощак, УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Хочете посадити дерево? 5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як взятися за справу

Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради

Їж рослини – рятуй дерева: чому знищують ліси і як це зупинити

Які вони найстаріші дерева планети? 9 світлин пралісів, в тому числі українського

Освоюємо техніку обрізки: особливості формування крони молодого дерева

Правильне формування крони молодого дерева — ціла наука. Але це зовсім не означає, що освоїти її можуть тільки обрані. Насправді, маючи бажання з цим завданням впорається навіть початківець-садівник, готовий пізнавати нове і вчитися на власних помилках. Від того, наскільки правильно ви будете обрізати садові дерева і робити формування крони , залежить і довговічність рослини, і ступінь врожайності, і кількість плодів, і навіть їх якість. Грамотне формування дозволяє досягти високої міцності зрощення гілок дерева з центральним провідником і забезпечити всі гілки достатньою кількістю сонячного світла і достатнім рівнем циркуляції повітря.

Загальні правила формування крон

На техніку обрізки впливають багато факторів. Наприклад, вік дерева або особливості, властиві конкретному плодовому сорту. Поточний стан крони теж багато про що говорить і теж має бути врахований як один з вирішальних факторів при формуванні деревця. Нижче ми перерахуємо універсальні правила, які в тій чи іншій мірі актуальні при будь-якому формуванні, незалежно від виду крони, який ви оберете.

1. Якщо формуючу обрізку ви на конкретних деревцях робите вперше, і якщо ці деревця — однолітки, укорочення робиться не більше, ніж на 0,25 метра. Це приблизно від п’яти до восьми бруньок, які розташовуються вище штамба. Така маніпуляція дозволить в майбутньому отримати якісне розгалуження в зоні обрізки, яке необхідне для красивої і функціональної крони .
2. Якщо однолітки є нестандартними, а їхня висота нижча за висоту штамба, вони потребують кардинальної обрізки. У такому випадку фахівці рекомендують залишити пеньок трохи вище місця щеплення: однієї-двох бруньок буде цілком достатньо.
3. Якщо розгалуження розташовується вище зони найнижчого “поверху” гілок, це розгалуження необхідно ліквідувати повністю.
4. Конкурентів, які будуть з’являтися в майбутньому, теж необхідно видаляти без зайвого жалю.
5. Якщо вчинити так, як вказано в попередніх двох пунктах, то гілки, які залишаться після подібних маніпуляцій, згодом перетворяться в напівскелетні.
6. Щоб грамотно вибрати скелетні гілки для формування садового деревця, необхідно провести своєрідний кастинг: по-справжньому скелетними можуть бути тільки ті гілки, які розташовані по відношенню до стовбура під кутом не менше 40 градусів. Зверніть увагу, що максимальний кут нахилу не повинен перевищувати 80 градусів. Оптимальні показники варіюються від 45 градусів до 60 градусів.
7. У формуванні одного ярусу повинні брати участь максимум три гілки. Важливо, щоб ці гілки мали прямий кут розбіжності або кут більше 90 градусів. Ця умова актуальна, якщо гілки були сформовані з розташованих по сусідству одна з одною бруньок.
8. Скелетні гілки вимагають від садівника пильної уваги. Необхідно постійно стежити за тим, як вони розвиваються, і при необхідності зрівнювати їх, щоб вони були однаковими.
9. Принцип співпідпорядкованості — один з основних, коли мова йде про формування крони молодого дерева. Всі гілки повинні відповідати цьому принципу.
10. Якщо ви виявили пагони, які спрямовані всередину стовбура, рекомендуємо негайно їх ліквідувати. Такі гілки є згубними, оскільки вони сприяють згущенню крони. Згущення призводить до того, що всередину крони практично не потрапляє сонячне світло, а якщо і потрапляє, то розподіляється нерівномірно. До того ж густа крона погано провітрюється. Через відсутність якісної циркуляції повітря усередині крони знижується врожайність всього дерева, рослина стає більш схильною до різних захворювань.
11. Потрібно стежити за тим, щоб скелетні гілки не оголювалися. Правильні скелетні гілки повинні бути суцільно вкриті бічними відгалуженнями.
12. Пам’ятайте про те, що якщо укорочення буде занадто слабким, кінцевого ефекту вам добитися не вдасться. Якщо ж укорочення буде надмірно сильним, крона почне згущуватися. Чому це погано, ми зазначили вище. Тому вкрай важливо віднайти баланс.
13. Визначаючи максимально відповідну ступінь вкорочення, рекомендуємо взяти до уваги кілька важливих факторів. По-перше, потрібно врахувати, яка довжина гілок віком один рік. По-друге, важливо взяти до уваги їх положення в кроні, а також згадати про сортові характеристики дерева, з яким ви маєте справу. По-третє, важливо знати пробудимість бруньок. Приймаючи рішення, врахуйте і здатність дерева відрощувати стебла.
14. Обрізаючи прирости, убийте двох зайців одним пострілом: надайте необхідний напрям майбутнім гілках продовження, не відходячи від каси. Зробити це дуже просто: достатньо грамотно вибрати положення верхньої бруньки, яку ви залишаєте на гілці.

4 основні форми крони

В ідеалі нам з вами потрібно зробити так, щоб деревця були не надто високими (для більш комфортного збору врожаю ), і не дуже розлогими (щоб заощадити місце в саду для інших дерев). Способів формування крони існує досить багато, але найкращою з усіх вважається так звана малогабаритна розріджено-двоярусна крона. У нашій сьогоднішній статті ми, зрозуміло, опишемо не тільки її, а й інші види крон. А ви вже самостійно виберете не універсальний, а найбільш прийнятний для вашого конкретного випадку варіант.

Варіант перший: малогабаритна розріджено-двоярусна крона

Цей спосіб формування крони молодого дерева рекомендований як на сильно-, так і на слаборослих підщепах. Для формування необхідні п’ять так званих скелетних гілок, які розташовані на штамбі висотою 0,8 метра.

1. У нижній частині дерева необхідно створити ярус, що складається з пари суміжних або пари розташованих одна навпроти одної гілок.
2. Між нижнім “поверхом” і третьої гілкою повинна бути дистанція мінімум 0,6 метра.
3. Розташування верхньої гілки (вона може бути п’ятою чи шостою за рахунком) закладається на висоті мінімум 180 см, максимум 210 см.
4. На кожній скелетній гілці має з’явитися так зване полускелетне розгалуження, довжина якого може варіюватися від одного до двох метрів.
5. Від однієї до іншої групи полускелетних гілок важливо зберегти дистанцію від 40 см до 60 см.

Описана система формування крони молодих дерев дозволяє садівникові обмежити зростання дерев на рівні 250-300 см.

Варіант другий: напівплощинна крона

Цей вид крони дерева складається з одного основного провідника, який розташований по центру, і скелетних гілок першого порядку, кількість яких може варіюватися від чотирьох до шести штук. Максимальний кут нахилу скелетних гілок до лінії ряду становить 30 градусів.

1. Нижній “поверх” повинен бути сформований з двох гілок, які розташовані одна навпроти одної.
2. Допустимою дистанцією між супротивними гілками нижнього ярусу є відстань 0,2-0,3 метра.
3. Інша частина гілок повинна бути розміщена розріджено на стовбурі.
4. Відстань до третьої гілки має бути не менше 0,6 метра.
5. Усі наступні гілки повинні розташовуватися на відстані від 0,4 метра до 0,5 метра.

Якщо все зробити правильно, то крона дерева вийде півплощинною. І у вашому розпорядженні з’явиться ціла врожайна стіна, яка буде мати ширину до 350 см і аналогічну максимальну висоту. Середня висота врожайної стіни в даному випадку становить 250 см.

Варіант третій: округла веретеновидна крона

Цей вид крони припускає наявність центрального провідника і гілок, які рівномірно розміщені навколо нього. До складу найнижчого “поверху” може входити від п’яти до семи гілок, які повинні розташовуватися по відношенню до горизонту під кутом від 25 до 35 градусів. Це необхідно для того, щоб послабити їх ріст. Якщо кількість гілок в нижньому ярусі буде більшою, вони будуть провисати під вагою плодів. А якщо меншою, вони будуть активніше розвиватися і в підсумку стануть занадто довгими.

1. У всіх наступних ярусах кількість гілок може відрізнятися від кількості гілок в нижньому ярусі. Їх може бути як менше, так і більше — на вибір садівника.
2. Всі інші гілки повинні знаходитися в горизонтальному положенні. Допускається злегка підняте положення. Це необхідно для того, щоб репродуктивні можливості дерева були підвищені.

Якщо округла веретеновидна крона сформована правильно, то в її нижньому ярусі обов’язково з’являться отвори. Ці отвори в значній мірі спрощують обрізку рослини і збір врожаю.

Варіант четвертий: плоска веретеновидна крона

У маленьких фруктових садах на присадибних ділянках цей варіант формування крони не використовують. Він актуальний для виробничого випробування. Центральний провідник в даному випадку один, а скелетних гілок — пара. Причому вони повинні бути розташовані сильно супротивно по відношенню одна до одної. Щоб зростання гілок відбувалося повільніше, а плодоношення при цьому максимально посилювалося, гілки повинні розташовуватися під кутом 60 градусів по відношенню до вертикалі. Основні гілки повинні бути віддалені одна від одної максимум на 30 см, а мінімум — на 20 см.

1. Максимальна довжина скелетних гілок в нижньому ярусі становить 180 см.
2. Максимальна довжина скелетних гілок у верхній частині дерева може коливатися від 70 см до 150 см.

Якщо ярусність сорту плодового дерева є явною, в кожному ярусі буде по чотири-шість гілок, розташованих одна від одної на відстані приблизно 0,45 метра.

В період, коли крона дерева тільки формується, від обрізки відмовлятися не потрібно, але вона абсолютно точно має бути мінімальною. Коли ви побачите, що плодоношення стає більш масштабним, а зростання гілок стає повільнішим, ступінь інтенсивності обрізки можна буде підвищити.

Обрізка дерев для початківців — види і терміни, схеми і фото

Навіть досвідчені садівники завжди відчувають особливе хвилювання, коли діло доходить до питання сезонної обрізки дерев. Кожна рослина — справжній скарб, і варто взяти до рук інструменти, як здається, що один необережний рух, неправильний чи несвоєчасний зріз може погубити роки догляду і всі надії на врожай. Та страшного в обрізці плодових дерев нічого немає. Як і складного. Цей процес підкоряється дуже простим нормам і правилам. І якщо пам’ятати про принцип, запозичений в шевців — «сім раз відмір, а потім вже ріж» — вдасться все зробити без помилок з першого разу.

Обрізка дерев для початківців — види і терміни, схеми і фото

Чому обрізка дерев так необхідна?

Без обрізки дерев, особливо плодових, зовсім у власному садку обійтися не вдастся. Це невід’ємна складова навіть не повноцінного чи ідеального, а елементарного догляду за деревами, які без обрізки не можуть нормально розвиватися. Вона однаково важлива і для декоративних видів, і для тих дерев, що приносять урожай. Обрізка виконує не одну чи дві, а цілий ряд ключових для розвитку дерев функцій:

• дозволяє сформувати і підтримувати крону, за бажанням — стримувати ріст та наділяти дерево більш акуратними контурами;
• попереджає загущення, захаращення дерева мілкими гілками-дзигами та інші проблеми в розвитку дерева, забезпечує рівномірний доступ всіх пагонів до повітря та світла, попереджає причини, які роблять дерево вразливим до шкідників та хвороб;
• продовжує життя дерева, дозволяє вчасно його омолоджувати, оновлювати;
• підвищує та забезпечує стабільну урожайність та якість плодів;
• зменшує ризики розщеп, пошкоджень, втрати стійкості, загибелі дерева під час буревію, під снігом і т.п.

Одним словом, саме обрізка підтримує дерево здоровим, контролює його розвиток та забезпечує розкриття як декоративного, так і врожайного потенціалу виду.

Види обрізки, про які варто знати кожному

Такі поширені терміни, як «весняна обрізка» та «осіння обрізка» — це не більше, ніж періоди, під час яких можна проводити роботи. Ці назви обрізок дерев не вказують на ключові їх особливості. Спочатку потрібно чітко сформулювати ціль, мету, призначення обрізки, і тоді очевидними стануть і терміни, доречні для роботи з деревами.

До базових видів обрізки належать:

• санітарна обрізка, чи чистка дерев;
• формуюча обрізка;
• омолоджуюча обрізка;
• термінова, чи екстрена обрізка дерева.

У кожного виду обрізки є свої особливості. Найскладніший з них — формування, що вимагає оцінки перспективи розвитку дерева та аналізу росту гілок. Та починається все зі значно простішої чистки.

Санітарна обрізка

Це обов’язкове для всіх дерев чищення від усього зайвого, пошкодженого та непотрібного. Під час щорічної чистки видаляють:

• зламані чи хворі гілки;
• слабкі, тонкі пагони;
• гілки, що ростуть всередину крони, накладаються одна на одну або ростуть вертикально — їх визначають за напрямом росту до центру, а не назовні, або, якщо так зручніше, за кутом, під яким вони ростуть — гострим, менше 40°;
• дзиги (жируючі, непродуктивні, неплодоносні);
• засохлі гілочки.

Таку обрізку завжди проводять після зимівлі та до розпускання бруньок, напровесні, орієнтовно — в березні чи на початку квітня.

Пошкоджені гілочки потрібно обрізати до здорової тканини, над першою сильною брунькою, решту — повністю.

Санітарна обрізка для всіх дерев – це чищення від усього зайвого, пошкодженого та непотрібного

Формуюча обрізка дерев

По суті, це декоративна чи естетична обрізка, та у плодових дерев вона направлена не на красу, а на створення такої крони, яка забезпечить гарне плодоношення на довгі роки. Формуючи дерево, у нього утворюють сильні скелетні гілки першого, другого та третього порядку, надають загальних контурів, обмежують висоту. Формування можна проводити після санітарної обрізки ранньою весною або залишити на пізню осінь, що дещо ризикованіше. Головне — проводити її тоді, коли рослина «спить», а не під час сокоруху.

Без досвіду оцінити те, як в подальшому буде розвиватися рослина, непросто. Та потрібно бути сміливим і пам’ятати, що кращий врожай приносить дерево з кроною, що розвивається рівномірно, збалансовано, де кожна гілка отримує достатньо світла та «дихає». Для гарної основи потрібні правильні гілки, що спрямовані трошки вгору — не зовсім горизонтальні, а розташовані під кутом 45-65°. Оцінювати кут нескладно. Поставте долонею прямий кут до стовбура чи гілки попереднього порядку, уявіть бісектрису: якщо гілка залишається в нижній половині, це і є правильний кут.

Дерева формують ярусно (2-3 скелетні гілки на одному рівні, 2-4 яруси на дерево), розріджено-ярусно, безярусно (одна гілка на один рівень), кущовидно чи вазовидно — без центрального провідника, з 4-5 гілками на одному рівні. Ярусний варіант формування — універсальний, надійний і найпростіший.

Для кожного дерева є свої схеми, варіанти, нюанси. Та іноді всі ці нюанси лише плутають. На обрізку можна і треба дивитися простіше: ваше завдання — через 3-5 років отримати рівномірно розвинуте дерево з 6-8 (максимум до 12) скелетними гілками, що правильно розташовані і не заважають одна одній. І таку висоту і розміри, які гарантують зручність роботи з деревом, в тому числі для збору врожаю.

То де різати?

Якщо ви хочете правильно сформувати молоде дерево, почніть з простого: визначте висоту бажаного штамбу на висоті від 50 см до 1,5 м, стандарт — 70-80 см. Переконайтеся, що над цим місцем залишається щонайменше 4-5 бруньок і обріжте центральний провідник (якщо можете визначити, ріжте над брунькою, розташованою з протилежного до місця прищепи боку).

Якщо вже є розгалуження, формуйте скелетні гілки відразу, якщо ні — почекайте наступного року, коли вони відростуть. Залиште на приблизній висоті штамбу 2-3 скелетні гілки, що розподілені рівномірно в різні боки, розташовані під ідеальним кутом, вкоротіть їх до половини довжини. З першим ярусом в наступні два роки знадобляться ще дві обрізки: з гілок другого порядку теж залиште лише 2-3 (першу — не ближче 40-60 см до стовбуру), також обріжте їх від половини до третини — і ваша скелетна основа першого рівня готова.

Поки формуєте другий та третій порядок першого ярусу, потрібно почати обрізати наступні рівні. Через 50-60 см вище по стовбуру залиште на центральному провіднику 2-3 гілки, що ростимуть між гілками першого ярусу. Їх вкорочують трішки коротше, ніж на попередньому рівні. А наступного року залишають з бічних пагонів також 2 або 3 гілки — скелеті гілки другого порядку.

Якщо висота дерева дозволяє, ще через 40-45 см вище формують третій ярус — 1-2 вкорочені гілки, над якими і обрізають верхівку, обмежуючи розвиток дерева у висоту.

Все, що вам потрібно — обирати кожного разу найсильнішу гілку, що росте під кутом 45-65°, уникати конкуренції, близькості гілок, придивлятися до росту і «слухати» дерево. Яруси можна «закладати»:

• розріджено, з меншою кількістю гілок через 20-30 см,
• створити один нижній ярус з 4-5 гілок, що потім утворять своєрідну чашу
• або просто формувати крону з розташованих почергово в різні боки, в 10-15 см одна від одної 6-7 скелетних гілок.

«Базові» гілки вкорочують тим сильніше, чим вони слабкіші, на ¼-½ довжини, перевіряють направленість, кути, загальний малюнок крони перед кожним зрізом.

Якщо є доросле запущене дерево, у ньому поступово, на протязі декількох років, обрізують зайві гілки та вкорочують решту, доки не отримають добре освітлену рівномірно розвинену крону.

Після того, як основа дерева утворена або відновлена, обрізування зводиться до вкорочування гілочок для стимуляції росту нових пагонів, обмеження довжини гілок, росту дерева вгору. Всі однорічні гілки вкорочують до бруньки, багаторічні — до відгалуження, щоб стимулювати ріст квітучих, плодоносних гілок або перенаправити розвиток в потрібну площу. Разом з санітарною обрізкою, проріджуванням це дозволяє підтримувати крону повітре- та світлопроникною.

Обрізка саджанця яблуні після посадки: А – обрізка саджанця з боковими пагонами, Б – обрізка саджанця без бокових пагонів

Формування крони молодого саджанця: А – саджанець до обрізки, Б – саджанець після формування першого ярусу крони. 1 і 2 – гілки першого ярусу, 3 – центральний провідник, 4 і 5 – гілки, які необхідно вирізати

Формування крони молодої яблуні: 1 і 2 – гілки другого яруса крони

Обрізка каркасних гілок плодового дерева: А – каркасна гілка до обрізки, Б – каркасна гілка після обрізки з новим пагоном

Омолодження

Це особливий вид обрізки дерев, найчастіше — кардинальної, спрямований на тотальну заміну більшої частини гілок та переформування. Застосовується до занедбаних, дуже старих, понівечених дерев. Проводять омолодження напровесні.

Омолоджують зазвичай дерева старше 18 років, для плодових видів — старше 15 років чи при втраті урожайності. Базовий варіант омолодження — обрізати всі гілки без винятку рівно на ⅔. Якщо дерево запущене, загущене, доведеться з гілок обрати 2-4 для першого ярусу, безжально видаляючи інші або зрізати стовбур навскіс на висоті бажаного штамбу, створюючи крону заново з нового приросту.

Омолоджуюча обрізка спрямована на тотальну заміну більшої частини гілок та переформування

Вчасна обрізка дозволяє захистити плодові дерева від появи грибів-паразитів.

Екстрена обрізка

Це всі ситуації, коли обрізку доводиться проводити незаплановано, щоб врятувати дерево. Сильне ураження шкідниками чи хворобами, травми, розщепа внаслідок негоди вимагають робіт відразу, не чекаючи вдалого часу, до здорових тканин з ретельною обробкою ран.

До термінової обрізки належать і ситуації, якщо дерево активно нарощує зелень і є ризик втрати врожаю, крона занадто густа. Прищипування гілочок, видалення дзиг, обмеження росту молодих пагонів дозволяє перенаправити сили на визрівання плодів. А у декоративних видів — стимулювати галуження.

Коли і як обрізати плодові дерева?

Щоб не заплутатися в тому, коли, що і як різати, варто вести щоденник або хоча б мати базовий план для щорічної обрізки. Запишіть всі дерева на ділянці та ті види обрізки, які їм необхідні, в таблицю чи на картках, сплануйте порядок проведення робіт чи простий перелік завдань, заведіть журнал, щоб відстежувати та аналізувати частоту і результати обрізки. Декілька хвилин на планування варті економії годин розгубленого оглядання садку «на місці». Щоб зіставити ідеальний графік обрізки, достатньо запам’ятати декілька принципів:

• чим раніше цвіте дерево, тим раніше його потрібно обрізати;
• насіннєві плодові дерева обрізають до кісточкових;
• декоративні види обрізають після плодових;
• чим сильніша обрізка потрібна дереву, тим вище в графіку робіт воно повинне стояти.

Не забудьте продумати логістику, пересування по ділянці. Адже у більшості випадків для обрізки доведеться переносити драбини. Починайте з дальніх від будинку дерев і рухайтесь у бік тих, що ростуть біля дому або місця зберігання інструментів та інвентарю.

Терміни та календар обрізок

Оскільки дерева завжди обрізають до початку та після завершення вегетації, підходящий для обрізки час буває лише наприкінці зими, від сильного морозу і доки не почнеться сокорух (березень-квітень), або наприкінці осені, коли відбудеться листопад і прийде холод (кінець жовтня-листопад). Обрізку можна проводити в сухі, ясні дні, за температури не нижче -5°С. При значному досвіді продовжувати різати дерева можна навіть взимку.

Орієнтовний календар обрізок дерев, що дозволяє не забути, коли і що різати:

• Кінець зими, доки не набухнуть бруньки — безжально вирізаємо все хворе, пошкоджене, зламане, загущуюче, неправильно зростаюче, а потім формуємо дерева.
• Літо — обрізаємо, лише якщо щось надламалося, прищеплюємо чи видаляємо зайві молоді пагони для зменшення загущення, стимуляції плодоношення, зупинку розвитку небажаних гілок.
• Осінь — нічого не чіпаємо, доки не прийде справжній холод, бо будь-яка обрізка може за повернення тепла стимулювати ріст, а з листопада чистимо крону від пошкоджених гілок, за бажанням — омолоджуємо або формуємо.
• Зима — плануємо, обрізаємо зламані гілочки під час візиту в садок.

Як не помилитися при обрізці дерев?

Необхідність оцінки стану гілки та дерева загалом — важлива передумова правильної обрізки. До того, як просто вирізати гілку, огляньте її, зрозумійте, як вона росте, де є наплив в основі, як розташовані бруньки.

Обрізку дерева завжди проводять над брунькою або до відгалуження, що направлені назовні, а не всередину крони. Зріз проводять від бруньки вниз під кутом в 45°, так, щоб верхній та нижній край були на рівні верхнього та нижнього краю бруньки. Ні занадто глибокий зріз, ні «пеньок» недопустимі. При зрізанні гілок повністю потрібен зріз «на кільце» — без пенька або заглиблення, врівень з напливом у основі гілки. Якщо відразу різати важко, гілку спочатку вкорочують, а потім зрізають повністю.

Обробка всіх ран на деревах обов’язкова незалежно від пори року, розміру зрізу чи віку рослини. Її проводять садовим варом, ретельно покриваючи всі оголені тканини. Перед замазуванням краще продезінфікувати зрізи слабким розчином марганцівки, бордоської суміші, сульфату міді. Найпростіший варіант — купити готовий препарат у будь-якому магазині для садівника. Домашні аналоги — пластилін, віск, суміш з глини, фарби краще залишити до тих часів, коли ви станете достатньо впевненими у власних знаннях.

Зріз проводять від бруньки вниз під кутом в 45°, так, щоб верхній та нижній край були на рівні верхнього та нижнього краю бруньки

Інструменти для обрізки дерев — не такі вже й різноманітні

Виробники щороку вигадують все нові моделі, та базовий перелік тих помічників, за допомогою яких можна провести обрізку дерев на ділянці, незмінний. Для роботи з деревами потрібно придбати:

• секатор для дрібних гілок (до 1 см, чим простіша модель, тим менший діаметр вона «подужає»);
• гілкоріз для товстих гілок (від 5 мм до 3-4 см у найсучасніших гілкорізів з нахрапом);
• пилку для зрізання найтовщих частин — гілок та стовбурів товщиною від 4 см.

Головне в інструментах для обрізки дерев — надійність, довговічність, якість матеріалів та зручність. Почати краще з середнього за вартістю сегменту, простих, надійних інструментів з гарантією та ергономічними ручками, базових універсальних моделей від найбільш популярних виробників. А вже з досвідом шукати те, що більше до вподоби саме вам.

Хороший інструмент — той, який залишає рівні, чисті зрізи. Весь інструмент потрібно тримати в чистоті, доглянутим та загостреним. Після кожної роботи, кожного дерева леза потрібно дезінфікувати (наприклад, спиртом), щоб не розносити по садку хвороби.

В статті використані схеми з сайту Ботанічка.

ЗЕЛЕНА САДИБА.