Теплиці дерев’яні

Існує велика кількість матеріалів для будівництва теплиць, тому можна вільно вибирати, виходячи зі своїх переваг. Інша річ, що найчастіше основним критерієм служить економічність планованої споруди.

Приклад влаштування дерев’яної теплиці.

Найбільш вигідним варіантом є теплиця із дерева.

Вона набагато стійкіша, ніж парник, виконаний з профілю, і дешевша, ніж металевий. Тому варто докладніше зупинитись на тому, як будується дерев’яна теплиця своїми руками. Як правило, такі конструкції не дуже складні у виконанні.

Проста теплиця своїми руками

Цей варіант відрізняється дешевизною та простотою. Такі дерев’яні теплиці робляться розбірними, тому варто промаркувати всі вузли, щоб на наступний рік складання не склало труднощів.

Щоб побудувати цей парник своїми руками, підготуйте такі матеріали:

Схема пристрою простої дерев’яної теплиці.

1. Дерев’яні бруски з перетином 40×60 мм та 30×40 мм.
2. Шурупи, гвинти для з’єднань.
3. Плівка для теплиць товщиною 0,3 мм.
4. Рулетка, шпагат, кілочки.
5. Водопровідні труби діаметром 38 мм та довжиною близько 40 см.
6. Тонка рейка, короткі цвяхи.

1. Потрібно розрахувати розміри теплиці. Вони залежатимуть від ширини полотна плівки; якщо воно дорівнює 2 м, то по довжині теплицю необхідно буде накрити двома такими відрізками, і при схилі, що дорівнює 30 °, споруда по ширині становитиме приблизно 1,7 м, а по висоті – 1,4 м.
2. Тепер треба розбити майданчик. Для цієї мети використовують рулетку, кілочки та шпагат.
3. По периметру та кутах теплиці, відступаючи по 80 см, у землю вбивають шматки водопровідних труб, так щоб над землею залишився відрізок 5 см.
4. У зазначені труби потрібно вставити стійки із підготовлених дерев’яних брусків.
5. Потім усі бруски із зовнішнього боку спилюють приблизно на чверть і до них кріплять поздовжні бічні рейки. При їх установці стежать, щоб стик припадав на стійку.
6. За прикладом бічних стійок необхідно встановити дві центральні. Їхні верхівки вирівнюють і до них прикріплюють конькову рейку.
7. Тепер черга кроквяних рейок, їх закріплюють і запилюють за місцем.
8. З торців каркаса необхідно встановити горизонтальні поперечні рейки. Якщо по довжині парник більше 3 м, посередині необхідно поставити ще одну вертикальну стійку та горизонтальну поперечну рейку.
9. Настав час натягнути плівку. Для цього до конькової рейки прибивають два полотна плівки за допомогою тонкої рейки та невеликих цвяхів. З північного боку теплиці з дерева плівку прикріплюють до всіх прилеглих рейок та брусків. Низ плівки прикопують землею. Що б з південного боку плівку можна було піднімати, на бічних краях полотнища, зварюючи плівку, роблять кишені і пропускають в них шпагат. До низу плівкового полотна кріплять брусок (30х30 мм) з ребрами закругленої форми. Він служитиме бобиною для намотування плівки під час відкриття теплиці. На крайніх кроквяних рейках і брусках дрібними цвяхами фіксується шнур, який служить для ущільнення вікон. В результаті виходить, що, коли парник закритий, полотно плівки, обтягнуте з торців шпагатом, що знаходиться в кишенях, облягає бруски та кроквяні рейки, оббиті шнуром, дуже щільно. Внизу для фіксації бобіни використовуються три кілочки, які забивають у крайніх та середньої стійки. Плівкою також оббивають торці теплиці.

Схема влаштування дерев’яної теплиці, покритої полікарбонатом.

Теплиця з полікарбонату та дерева своїми руками

Великою популярністю нині користуються парники з полікарбонату, вони чудово виглядають, швидко збираються та служать дуже довго. Єдиний мінус – ціна, але якщо побудувати таку теплицю своїми руками з використанням дерев’яного каркасу, це коштуватиме набагато дешевше. До того ж, якщо дерево просочити спеціальним захисним складом, такий парник прослужить вам до 20 років, без витрат на ремонт і покупку плівки.

Щоб збудувати цю теплицю своїми руками, вам знадобляться:

1. Листи полікарбонату (2,1 12 м).
2. Асбоцементні труби.
3. Остругані бруси.
4. Дошки.
5. Оцинковане залізо.

Схема елементів кріплення дерев’яної теплиці.

1. Першим кроком виконується розмітка за допомогою шнура та кілочків, потім садовим буром уздовж довжини парника роблять чотири отвори глибиною 1,2 м і два отвори з торців на відстані ширини дверного отвору.
2. Тепер необхідно нарізати шматками по 1,3 м азбоцементні труби та вставити їх вертикально у підготовлені отвори. Утворені щілини засипають піском і утрамбовують.
3. Брусья нарізати по 1,5 м завдовжки. Один кінець кожного бруса необхідно скруглити сокирою до внутрішнього діаметра азбоцементних труб. Стовпи рекомендується просочити захисним просоченням і вставити вертикально в труби.
4. Збити прямокутний каркас із гладких дощок. Він скріплюватиме в нижній частині опорні стовпи.
5. Вистругати кроквяний каркас для даху і просочити.
6. Для скріплення стовпів біля основи прибивається нижня обв’язка, що складається з листів оцинкованого заліза, ширина яких становить 25 см. Вони повинні йти внахлест, перекриваючись на 5 см.
7. Тепер настав час зашити бічні стіни полікарбонатом. Для цього в ньому свердлять отвори і нарізають листи гострим ножем відповідно до розміру даху, потім шурупами прикручують до крокв.
8. Для коника даху нарізають стрічки із заліза по 15 см завдовжки і загинають смужки киянкою під кутом 120°. Необхідно залишити невеликий зазор між листами для їхнього термічного розширення.
9. Потім торцеві стіни можна зашивати листами полікарбонату, залишивши лише отвори для дверей.
10. З дощок роблять двері та прикріплюють до неї петлі. Після цього її кладуть на лист полікарбонату, який обрізають за розміром дверей. Отримані шматки прикручують до дверей. Після чого їх можна повісити, встановити ручки, запори та фіксуючі гачки.

Переносна дерев’яна плівкова теплиця своїми руками

Цей парник унікальний тим, що його можна використати на 2-3 ділянках за сезон. Спочатку в ньому вирощують холодостійкі рослини, а з середини травня його переносять на іншу ділянку, де під його захистом ростуть теплолюбні культури. Залишені на першій ділянці овочі продовжують зростання в умовах відкритого ґрунту.

Схема кріплення плівкової дерев’яної теплиці: а – схема кріплення стійок, б – схема пристрою для підйому плівки.

Для будівництва теплиці своїми руками знадобляться:

1. Дошки або рейки завтовшки 25 мм.
2. Бруски із перетином 70×70 мм.
3. Дощаті арки.
4. Рейки.
5. Оцинкований дріт.
6. Поліетиленова плівка.

1. Основу готують з брусків (70×70 мм), яких через кожні два метри кріплять дощаті арки.
2. Арки між собою скріплюються рейками в коньковій частині та по карнизах. Для надання жорсткості конструкції крайні арки закріплюють розкосами, що йдуть від з’єднання стійки та крокви до основи сусідньої арки.
3. Для запобігання провисанню плівки через опади, вздовж покрівлі через кожні 40 см натягують оцинкований дріт.
4. Плівку використовують у вигляді суцільного полотна та прибивають до каркасу цвяхами, притискаючи рейками. Під неї натягують дріт, обкручуючи арки теплиці. Переносний парник готовий до експлуатації.

Теплиця з цегляним фундаментом своїми руками

Наявність фундаменту – це гарантія довговічності та надійності будь-якої споруди. Не є винятком і дерев’яні теплиці. Тому варто докладніше розглянути приклад того, як можна збудувати таку парник.

Для будівництва знадобиться:

Схема влаштування цегляного фундаменту для теплиці.

1. Цегла.
2. Брусья з перетином 8×8 див.
3. Скло.
4. Дерев’яні штапи.
5. Дерев’яні стовпи чи труби (перетин 10×10 см).
6. Дерев’яний брус із перетином 10×10 см.
7. Дерев’яні рейки 6×4 м із товщиною 1,5 см.

1. З цегли викласти фундамент на висоту 30 див.
2. На фундамент укласти вінець брусів (8 8 см). У ньому роблять пази для стійок та скла.
3. Скло зміцнюють дерев’яними штапиками і встановлюють у два яруси – тоді висота теплиці становитиме 2,5 м.
4. Встановлюють посередині парника два дерев’яні стовпи або труби з перетином 10×10 см і висотою 4 м. Вони послужать для коника даху опорою.
5. Коник роблять із дерев’яного бруса з перетином 10×10 см.
6. Виконують каркас для аркового даху. Його вигинають із рейок з товщиною 1,5 см, шириною 4 см і довжиною 6 м. Гострі кути необхідно закруглити.
7. З торців теплиці роблять фрамуги для провітрювання, які мають під ковзаном.
8. Встановлюють розпірки торцевих та бічних стінок.

Який би вид теплиці з дерева ви не вибрали для своєї ділянки, головне, щоб ваш урожай був під надійним захистом!

Теплиці своїми руками із бруса – як зробити?

Оскільки дах теплиці практично ніякого навантаження не несе (вага полікарбонату або плівки не в рахунок), особливо складних кріплень крокв винаходити не слід. У кроквяні зарізається зуб, яким воно спирається на бруси верхньої обв’язки. Інші кріплення або на болтах, або цвяхами на дерев’яних пластинах.

Якщо фінансові ресурси не дозволяють купити готову теплицю, треба братися до справи самому. Дерево є найбільш доступним будівельним матеріалом.

З усіх дерев’яних будівельних матеріалів найдоступніші:

З усіх вище названих матеріалів найдешевша ялина, а найдорожча модрина. З них же найбільше протистоїть гнилі модрина

Інші вимагають обробки спеціальними засобами проти гнилі.

Екзотичні породи деревини не розглядатимемо.

Спецзасоби проти гнилі

Оскільки дерев’яні конструкції поширені, промисловість розробила різні засоби захисту деревини як від гнилі, а й від різних жуків деревоточцев.

Захист деревини умовно поділяється на два види:

Є два види хімічного захисту:

Антисептування – найпопулярніший і не дорогий спосіб. Консервування деревини можна провести лише спеціальними засобами за допомогою технологічного обладнання. У домашніх умовах зробити консервування неможливе.

Крім складних хімічних просочень, деревину ще можна загрунтувати і пофарбувати або покрити лаком. Якщо не можна купити антисептуючі склади, необхідно користуватися народними засобами для захисту деревини від гнилі.

Народні засоби захисту деревини від гнилі

Для того, щоб здешевити захист дерев’яних конструкцій теплиці, можна застосувати відпрацьовану олію від двигуна внутрішнього згоряння. Для цього необхідно нагріти олію до температури 60-70 градусів за Цельсієм та обробити деревину.

Де взяти відпрацьовану олію? У сусіда знайомих, які мають автомобіль або на станції технічного обслуговування автомобілів. Також воно буває у великих ремонтно-механічних майстернях, транспортних компаніях тощо.

Один із способів захисту деревини випалив паяльною лампою. Якщо є бітум, його теж можна використовувати для цих цілей. Для цього необхідно розігріти бітум і влити його тонким струменем у відро із соляркою. Бітум розчиниться у солярці і цим складом можна обробити конструкцію теплиці.

Потрібно вливати гарячий бітум в холодну солярку, а не навпаки. Порушення цього правила може призвести до важких опіків від бітуму, що розбризкався.

ФУНДАМЕНТИ

Будь-яка споруда має бути на фундаменті. (Див. Фундамент теплиці із бруса)

Фундаменти для теплиць бувають:

Стрічкові фундаменти є найбільш витратними з фінансової точки зору і вимагають багато часу та трудових ресурсів. Стрічкові фундаменти будують під великі теплиці. Для невеликих теплиць цілком підійдуть і стовпчасті фундаменти.

Стрічкові фундаменти вимагають, крім піску, цементу та щебеню, ще й пристойну кількість обрізних пиломатеріалів. Усі фундаменти робляться під рівень. Якщо теплиця невелика, можна використовувати двометровий будівельний рівень. Якщо теплиця велика, то тут без нівеліру не обійтись. Нівелір купувати не варто. Він є у будь-якій будівельній організації.

Стовпчасті фундаменти

Застосування стовпчастих фундаментів дозволяє суттєво економити бетон. Теплиця споруда не тяжка. Нема рації закопувати кубометри бетону в землю.

Стовпчасті фундаменти бувають:

Стовпчастий фундамент під дерев’яний будинок

Іноді замість опалубки для стовпчастих фундаментів застосовують труби. Тоді фундамент має круглу форму.

Для дерев’яної теплиці можна використовувати готові бетонні стовпи для огорожі. Для цього їх вкопують у землю, особливо не переймаючись дотриманням горизонтального рівня. Після вкопування в землю стовпи обрізають за рівнем за допомогою «болгарки» та алмазного кола.

Це значно легше, ніж виставляти за рівнем кожен стовп.

Фундамент має бути строго горизонтальним. Будь-яка неточність може у майбутньому сильно ускладнити складання каркаса теплиці. Ось що повинен показати пухирцевий рівень у будь-якій точці фундаменту.

Якщо її вистачає довжини пухирцевого рівня, слід використовувати довгий рівний дерев’яний брусок на який ставлять рівень.

Робота з міхуровим рівнем

Після закінчення будівництва стовпчастого фундаменту проміжки між стовпчиками заповнюють бутовим каменем або іншим будівельним матеріалом.

Вимірювальні інструменти

Водяні рівні дозволяють контролювати висоту фундаменту. Він простий у використанні, не потребує особливої ​​кваліфікації. Водяний рівень складається з трубки з двома скляними циліндрами з відмітками через 1мм та шланга. У трубку для кращого видимості заливають підфарбовану воду.

Порада: Для фарбування води слід брати чорнило або інший розчинний у воді барвник. “Марганцівка” через деякий час втрачає колір, а скляні трубки від марганцівки погано миються.

Пухирцевий рівень дозволяє не тільки відкладати та контролювати горизонтальні лінії, але й контролювати вертикальність конструкцій. Є рівні, які мають поворотний пляшечку з лімбом і нанесеними відмітками в градусах. Такий рівень дозволяє контролювати будь-які кути. Рівні мають довжину 3 метрів.

Бетон

Для виготовлення фундаменту потрібний бетон. Для того, щоб залити бетонний фундамент під дерев’яну теплицю з бруса, не обов’язково купувати бетонозмішувач.

Бетон можна приготувати у звичайному дерев’яному кориті або просто на листі заліза або плоского шиферу.

Цемент продають у мішках по 50 кг. Марки цементу бувають різні. Марку цементу вказують на мішку. Залежно від марки цементу підбирають необхідний склад піску, щебеню, води для приготування марки бетону.

Для будівництва фундаменту під теплицю необхідний бетон марки щонайменше 200. Що таке марка бетону? Це навантаження, яке може витримати бетон через 28 днів у кг\см.кв . У цьому випадку це 200кг/см.кв.

Всі бетонні питання давно вивчені та описані у будівельній літературі. Для складання бетонних сумішей є спеціальні таблиці.

• Для приготування бетону спочатку в корито висипають цемент, пісок та щебінь. Перемішують його насухо. Потім додають потрібну кількість води.

Теплиця із бруса

Теплиці з бруса своїми руками не є проблемою для любителів майструвати. Для того щоб зробити теплицю із бруса необхідно зробити її креслення. Без проекту зробити теплицю неможливо.

Креслення парника або теплиці потрібен для точного розрахунку пиломатеріалів, цементу, щебеню, піску, цвяхів шурупів та іншого елемента кріплення. Усі пиломатеріали мають свої гостовські розміри. Тому застосовувати такі розміри у розрахунках як 57мм чи 92мм не можна. У розрахунок необхідно брати стандартні розміри брусів та дощок.

Для стійок найкраще підходить переріз площею 100см. Тобто це може бути брус перетином 100х100мм або 75х125мм. Все залежить від того, які пиломатеріали має в своєму розпорядженні забудовник.

Розміри пиломатеріалів ГОСТ 24454-80

У таблиці вказані розміри відповідно до ГОСТ 24454-80 . Однак на ринку можуть бути пиломатеріали інших розмірів. На замовлення можна робити будь-який розмір кратний 5мм.

• Усі бруси, рейки та дошки слід обробити на рейсмусному верстаті. Це в майбутньому позбавить проблем при розмітці з’єднань та вузлів каркасу теплиці.

Конструкція теплиці із бруса

Конструкція будь-якої теплиці з дерева складається з нижньої та верхньої обв’язки, стійок (або стовпів), крокв і розкосів. (Див. Дерев’яна теплиця своїми руками)

Для нижньої обв’язки необхідно брати бруси товстіші, ніж стійки. Розкоси встановлюють для того, щоб теплиця не склалася від вітрового навантаження на втіху сусідам. У конструкції теплиці необхідно передбачити вікна, фрамуги, двері для вентиляції.

Під нижню обв’язку необхідно встановити гідроізоляцію із двох шарів руберойду.

Під час проектування теплиці необхідно погодити кількість стовпчиків фундаменту з кількістю стійок. Тобто, скільки стійок у конструкції теплиці, стільки і стовпчастих основ фундаменту.

Природно, що для стрічкового фундаменту така умова не є дійсною.

Елементи кріплення

Якщо є можливість купити сучасні сталеві елементи кріплення, то необхідно такою можливістю скористатися.

Застосування таких елементів прискорює роботу кілька разів.

Для того, щоб зв’язати дерев’яні вузли в одне ціле, необхідно мати спеціальний інструмент і необхідні навички. Крім того, така робота втомлює і діє на нервову систему особливо для тих, хто таку роботу робить вперше. Застосування кріпильних елементів виправдане з усіх точок зору.

Застосовується для кріплення крокв. Дозволяє регулювати розміщення крокв за місцем.

Теплиця з бруса креслення та специфікація матеріалів, основні документи для будівництва.

Елегантне рішення кріплення кроквяних брусів за допомогою металевих ковзних опор.

Приклад вузлового з’єднання стійки, поперечної балки, балки верхньої обв’язки та крокви за допомогою сталевих елементів кріплення.

Вузол з’єднання різних балок

Теслярські роботи

Якщо немає сталевого кріплення, необхідно освоювати теслярські роботи.

На малюнку показано різні кутові з’єднання. Тут важлива точність виконання. Бо дерево має властивість зсихатися і з часом з’єднання слабшають. Для міцності з’єднання потрібно вбити кілька цвяхів.

Таке з’єднання можна застосувати для нижньої та верхньої обв’язки брусів.

Таке з’єднання застосовують для кріплення стовпів у каркасі теплиці. Така сама сполука застосовується і для розкосів. Тільки шип у разі буде косим, ​​і гніздо під шип буде косе (під кутом).

У такий спосіб теж можна кріпити розкоси у теплиці.

Схема кріплення кроквяної ноги

• Всі важливі з’єднання зміцнюють металевими скобами, які роблять у кузнецьких майстернях з арматури.
• Якщо тонкі бруси є ризик, що скоба може розколоти деревину. Щоб уникнути розколювання, необхідно просвердлити отвори для скоби.

Парники із брусів

Будівництво парників із брусів нічим не відрізняється від будівництва теплиць.

Функціонально парник із бруса призначений для вирощування розсади. Парники роблять невеликих розмірів. Тому для парників можна використовувати дошки завтовшки від 40мм, які розпилюються на верстаті на бруски.

Вся конструкція парника укривається поліетиленовою плівкою. Плівку можна кріпити дерев’яними планками. Якщо цього не зробити вітер, легко порве плівку.

Заглиблений парник

Заглиблений парник із брусів роблять так само як і звичайний, тільки з тією різницею, що їх заглиблюють у землю. Це робиться для того, щоб зменшити вплив холодного повітря на парник. Спочатку глибиною до 0,5 метра риють котлован.

По верху котловану роблять дерев’яну обв’язку з брусів. Для брусів можна використовувати і кругляк, не обов’язково струганий матеріал. У котлован засипають органічне біопаливо, гній, листя, тирсу тощо. Зверху насипають ґрунт і закривають парник парниковими рамами.

Для ефективного використання сонячної енергії ґрунт та рами парника роблять з нахилом у кілька градусів у південну сторону. Такий парник недовговічний. Каркас його знаходиться у землі.

Він піддається згубному впливу вологи, грибків та мікроорганізмів. Для продовження терміну експлуатації необхідно здійснити антисептування деревини. Заглиблений парник можна вкривати поліетиленовою плівкою, склом, полікарбонатом.

Будівництво теплиці своїми руками – яку вибрати та як побудувати?

Які бувають теплиці

Якщо розглядати матеріали, якими покривають споруди для вирощування рослин у захищеному ґрунті, тут можна використовувати скло, поліетиленову плівку, полікарбонат.

За матеріалом виготовлення каркаса теплиця може бути дерев’яна, з металопрофілю або полімерних труб. Як виглядають всі різновиди теплиць, видно на фото.

По конструкції даху теплиці бувають односхилими, двосхилими, арочними. Місце розташування – теплиця може бути окремою будівлею або бути прибудованою до іншої будівлі. За функціональністю ці будівлі поділяються на літні та зимові. Зимова розумна теплиця найчастіше використовується як оранжерея, де створюється певний мікроклімат для рослин.

• Теплиці для вирощування квітів узимку
• Каркас теплиці із поліпропіленових труб
• Зимова теплиця своїми руками

Крім теплиць, дачники часто використовують для вирощування ранніх овочів або квіткової розсади парники, каркас яких також може бути з дерева, металопрофілю або металопластикових труб. Подібні парники накривають найчастіше звичайною поліетиленовою плівкою, товщина якої вибирається з особистих уподобань. Якщо плівку прибирати на літо, її може вистачити на кілька сезонів. А якщо дачник придбає армовану плівку, її можна не прибирати все літо. Але на зиму ці матеріали слід знімати з парника або теплиці, оскільки під дією низьких температур вони відразу занепадає.

Всесезонна розумна теплиця, що використовується як оранжерея, повинна обладнатися вентиляцією, системою опалення та поливу, різними датчиками стеження за мікрокліматом у теплиці, як показано на фото. Це під силу тим людям, хто вирощує овочі або квіти в оранжереї на промисловій основі для продажу.

Дачнику цілком підійде проста споруда, наприклад, побудована своїми руками теплиця-термос. Вона може бути використана не тільки для вирощування огірків, але і як оранжерея, як видно на фото.

Аркова літня теплиця

Розглянемо варіант арочної конструкції. Для того, щоб виготовлення подібної теплиці відбувалося швидко та якісно, ​​необхідно запастись виробами для каркасу. Найкраще для цього підходить П-подібний металопрофіль із алюмінію. Надрізавши полички у потрібних місцях, як показано на фото та відео, його можна легко зігнути по будь-якій дузі. Крім елементів каркасу потрібно придбати плівку, обрізну дошку та відрізки металевих труб, куточків або товстої арматури.

Розмітивши місце розташування теплиці, слід по її периметру з кроком 70 см вбити відрізки металевих елементів так, щоб їх кінці виступали над поверхнею землі на 20-30 см. Вони будуть опорою для кріплення каркаса парника або теплиці.

За великим рахунком, парник і теплиця – це однакові споруди за своєю функціональністю, що відрізняються лише габаритами. Парники мають висоту щонайбільше один метр, тоді як теплиці будуються з таким розрахунком, щоб власник міг вільно переміщатися всередині неї.

До металевих опор, що виступають, кріпляться зігнуті металеві елементи каркаса. Для надання міцності каркасу дуги зверху необхідно скріпити поздовжнім жорстким елементом. Це може бути довгий арматурний прут або той самий металевий алюмінієвий профіль, який прив’язується до кожної дуги в найвищій її точці. По периметру теплиці та всередині встановлюються дошки обрізів, які служать межами грядок. Після того, як зібраний каркас, залишається лише натягнути плівку і притиснути її по периметру чимось важким, щоб її не зірвало вітром.

Прибудована теплиця та теплиця-термос

Прибудована теплиця дає можливість заощадити місце на садовій ділянці, матеріали, і одночасно зробити споруду міцнішою та теплішою. У подібній конструкції одна стіна, найдовша, буде стіною тієї будівлі, до якої прибудовується теплиця, як видно на фото. Тепло від будинку в будь-якому випадку підвищить температуру в теплиці і рослини розвиватимуться швидше.

Як правило, такі будівлі споруджують з південної або південно-західної сторони будівлі та можуть використовувати як оранжерею. Це дасть змогу рослинам отримувати денне сонячне світло тривалий час. Крім цього, у прибудовану споруду легше підвести системи електрозабезпечення та опалення. Як дах і бічні огороджувальні конструкції тут також можуть бути використані плівки, скло або полікарбонат.

Зимова теплиця типу термос, на відміну від інших видів, влаштовується майже повністю в землі. У котловані, глибина якого не менше двох метрів, роблять фундамент. Далі по краях зводяться стіни із блоків, дерева чи цегли. З землі виступає лише дах теплиці, який накривається плівками або склом або тим самим полікарбонатом. Дах робиться двосхилим, щоб сніг не затримувався на ньому.

У такій споруді можна навіть без пристрою опалення підтримувати постійну температуру. Адже земля на такій глибині не промерзає, а додатково встановлені світловідбиваючі плівки дають змогу акумулювати сонячне тепло. Влаштування подібної теплиці добре видно на фото.

Дерев’яна теплиця

Якщо ви вирішили, що виготовлення аркової теплиці не забезпечить її стійкість або вам потрібна міцніша споруда, то простіший варіант – виготовлення каркасу з дерева. Однак дерев’яна теплиця, своїми руками зведена та облаштована, буде довговічною лише в тому випадку, якщо для неї буде виконано фундамент, а всі дерев’яні частини будуть оброблені антисептиком, який запобігатиме гниття деревини. Як правильно обробляти деревину антисептиком, показано на фото та відео.

Виготовлення каркасу з дерева краще з наступних причин – це може зробити будь-яка людина, оскільки робота з деревом не передбачає особливої ​​кваліфікації, як, наприклад, робота з металом, де необхідні навички зварювальника та слюсаря. Для будівництва теплиці можна вибрати стрічковий фундамент. Він більш надійний і, до того ж, буде додатковим захистом від промерзання ґрунту в теплиці.

Як зробити фундамент

Перед тим як збудувати теплицю своїми руками потрібно зробити фундамент. По периметру майбутньої споруди слід викопати неглибоку траншею завширшки 30 см, куди встановити опалубні дошки. З зовнішнього боку дощок необхідно вбити дерев’яні кілочки для кріплення опалубки. Всередину спорудженої опалубки необхідно встановити арматурний каркас.

Для цього добре підходить арматура періодичного профілю діаметром 8-10 мм. Окремі елементи каркасу зв’язуються дротом або зварюються за допомогою електродугового зварювання. Після того як арматурний каркас буде готовий, в опалубку поступово заливається бетонна маса.

Бетон, якщо немає вібратора, потрібно проштикувати звичайним шматком арматури, щоб з нього вийшло повітря, а маса могла заповнити всі порожнечі. Після заливки бетону потрібно почекати близько 20-25 днів, щоб бетонна маса набрала необхідної міцності. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, необхідно періодично зволожувати або відразу після заливки укласти поверх конструкції фундаменту плівку.

Як зробити каркас із дерева

Щоб каркас з дерева простояв довго, на фундамент потрібно постелити шар руберойду. Після цього необхідно зробити обв’язку із дерева. Для цього підходить брус перетином 10 см на 20 см. Брус нижньої обв’язки кріпиться до фундаменту довгими саморізами. Між собою окремі елементи обв’язки з’єднуються врубками або металевими пластинами, як показано на фото та відео.

До нижньої обв’язки потрібно прикріпити вертикальні стійки по всьому периметру теплиці з кроком 70-80 см. Після цього по верху вертикальні стійки з’єднуються верхньою обв’язкою, виконаною також з дерева. Вертикальні елементи необхідно для жорсткості посилити установкою системи підкосів та розпірок.

Дах теплиці найкраще вибрати двосхилим. Вона простіше монтується і сніг не скупчуватиметься на її схилах у зимовий час. На таку конструкцію простіше кріпити і плівки, полікарбонат, і скло. Для цього необхідна кроквяна система, спорудити яку можна теж із дерева. Для виготовлення крокв можна використовувати брус або дошку перетином 10х4 см. Кроквяні конструкції збирають на землі і потім монтують на верху теплиці. Дві кроквяні ноги, зібрані в єдину ферму повинні нагадувати собою букву “А”. Їх встановлюють по черзі, закріплюючи кожну тимчасові укосини.

Після того як буде встановлена ​​остання конструкція, всі ферми скріплюють між собою дошками, які прибиваються з обох схилів даху. По кроквах нашивається решетування, крок якого вибирається в залежності від того, який матеріал планується використовувати як світлопрозору покрівлю.

Який матеріал вибрати для покрівлі

Чим приваблюють саморобні теплиці? Звичайно, кожен відповість, що в першу чергу низька собівартість. І це справді так. Але відмінність саморобних теплиць ще й у тому, що існує велике поле для фантазії як у плані архітектури теплиці, так і в її облаштуванні. Якщо є інженерна жилка, може вийти розумна теплиця з автоматичною системою поливу або вентилювання, як показано на фото та відео.

Якщо будується теплиця своїми руками, то господар може вибирати на свій розсуд матеріал, яким накриватиметься будова. Це може бути звичайне скло, різні прозорі плівки чи полікарбонат. Якщо плівку можна використовувати тільки для вирощування розсади та овочів у літній період, то скляні дахи або полікарбонатні, якщо теплиця розумна, дають можливість цілий рік отримувати до свого столу свіжі овочі або гарні квіти.

Стандартна теплиця з дерева невеликих розмірів

Схема для дерев’яного каркаса.

Розміри конструкції, що виготовляється – 6х4 м. Покривається виріб полікарбонатом. Для виготовлення такої теплиці знадобиться виконати такі дії:

1. Насамперед треба буде звести фундамент. Для цього слід пробурити ґрунт на 50-60 см, залити стовпи через заздалегідь встановлені шпильки.
2. На стовпах потрібно зібрати обв’язку з бруса модрини розмірами 1х1 м. Обв’язування притягується гайками із шайбами ​​до стовпчиків.
3. Зводиться каркас згідно зі схемою та обтягується шпильками. Схему такої конструкції з усіма потрібними кроками можна побачити на рис. 2.

Теплиця з дерева по Міттлайдеру

Конструкція, яка буде зводитися, має наступні розміри: ширина – 4 м, довжина – 8,4 м, висота в ковзані – 3,1 м. У конструкції буде кілька скатів різної висоти та кватирок, що розташовуються під ковзаном.

Рисунок 2. Схема каркасу теплиці на дерев’яному каркасі-підставі.

Для будівництва конструкції знадобиться використовувати дошки 0,5х1 м. Процес будівництва полягає в наступному:

1. Насамперед зводиться підстава. Для теплиці подібного типу підійде монолітна стрічка 35х20 см, закріплена арматурою 8х4 мм. Зовні її потрібно просочити спеціальним засобом для того, щоб основа надалі не кришилася. Конструкцію можна облицьовувати натуральним каменем.
2. Встановлюється каркас. Стійки слід монтувати кожні 70 см.
3. У верхній частині теплиці виготовляються кватирки. Можна передбачити автоматику їхнього відкриття.
4. Закріплюється полікарбонат. У разі важливо не залишати щілин.
5. Наприкінці слід у теплицю завести водогін, встановити ємність великих розмірів та розвести труби на кілька грядок під краплинний полив.

Для виготовлення подібної тепличної конструкції знадобиться придбати приблизно 2000 дощок 0,5х1 м. Щоб збудувати двері та кватирки, знадобиться придбати ще бруски невеликих розмірів – 30х50 см та 50х70 см.

Як зробити теплицю під полікарбонат?

В даному випадку каркас виготовлятиметься з дерев’яних брусків 45х45 см. Довжина теплиці становить 8 м, ширина – приблизно 2,8 м. У ній можна передбачити монтаж двох дверей та кількох кватирок.

Між стійками має бути відстань не більше ніж 1 м.

Технологія будівництва теплиці по Міттлайдер.

Кожна ферма має спиратися на кілька стійок. Винятком є ​​центральна стійка.

Послідовність дій буде такою:

1. Обв’язка в даному випадку проводитиметься за допомогою використання куточків з металу 45х45 мм або 50х50 мм. За допомогою болгарки слід зробити надріз полиці 12 см під прямим кутом. Таким чином можна отримати основу, на яку і буде кріпитися обв’язування.
2. Після цього потрібно куточки пофарбувати кілька разів антикорозійною фарбою.
3. Далі треба в землю забити бруски, перевірити їх розташування будівельним рівнем, після чого закріпити рейки обв’язки шурупами, стиковуючи їх один з одним.
4. Усі стики знадобиться посилити металевою пластиною.
5. Нижня обв’язка по всьому периметру зашивається оцинковкою та заглиблюється у землю.
6. Далі на даху треба буде закріпити полікарбонат саморізами з шайбами ​​з гуми, решта всіх елементів закріплюються за допомогою використання прес-шайби.
7. Торцеві частини полікарбонату слід закрити пластиковим куточком. Листи встановлюються внахлест, після чого обробляються силіконовим герметиком з обох боків.
8. Нижня обв’язка обробляється кілька шарів антисептичним засобом, після чого фарбується.

Як зробити теплиці своїми руками під плівку?

Схема влаштування металевого каркасу для теплиці з полікарбонату.

У цьому випадку теплиця покриватиметься легкою плівкою. Порядок дій буде наступним:

1. Виготовляється надійна основа. Конструкція матиме невелику вагу, тому можна зварити звичайні саморобні палі невеликих розмірів. Вони можуть бути виготовлені із металевих куточків 50х50 мм. Довжина елементів має бути 90 см.
2. Палі покриваються ґрунтовкою в кілька шарів та забиваються в землю.
3. Палі потрібно буде вирівняти за допомогою лазерного рівня. Після цього можна буде переходити до збирання каркаса.
4. Встановлюються кроквяні конструкції. В даному випадку можна використовувати фанеру товщиною 8 мм, яка скріплюється клеєм ПВА та саморізами.
5. На наступному етапі необхідно встановити борти для грядок. Найкраще використовувати шифер завтовшки 10 мм. З боку вулиці біля шиферу можна додатково укласти пінопласт.
6. Після цього проводиться фарбування решетування. Слід пам’ятати, що дошки до фарбування треба обробити антисептичним засобом. Фарбу слід наносити у кілька шарів.
7. Виготовляється складання рамок для кватирок та дверей.
8. Вся конструкція обтягується легкою плівкою.
9. У самій теплиці потрібно буде натягнути троси, щоб була можливість підв’язувати рослини.
10. Додатково можна змонтувати системи поливу та автоматичного провітрювання.
11. Якщо теплична конструкція будується в холодному регіоні, всередині неї можна натягнути ще один шар плівки, закріпивши його до лати будівельним степлером. Навіть у разі використання бюджетних плівок ефект одразу можна буде помітити.

Як збудувати переносну теплицю на фундаментних блоках?

Схема кріплення плівки до пвх теплиці.

Конструкцію можна розбирати та переносити через її невелику вагу. Якщо теплицю потрібно буде переносити з одного місця на інше, можна зробити таку конструкцію. Основа її складатиметься з декількох брусків 15х15 см. Виготовити її можна таким чином:

1. Насамперед потрібно викопати яму до шару піску, насипати в неї піску та гравію, ретельно утрамбувати та укласти блоки з бетону.
2. Далі потрібно обробити бруски антисептичним засобом. Після того як засіб висохне, деревину потрібно з обох боків обмазати бітумом.
3. Встановлюється каркас, після чого обробляється тим самим антисептичним засобом.
4. У кутах конструкції слід закріпити розкоси заввишки 1 м-коду.
5. Виготовляється шаблонна кроква, за допомогою якої можна буде надалі з легкістю виготовити решту.
6. Підготовляються та встановлюються стійки.
7. Після того як буде споруджено дах, треба буде пофарбувати торцеві частини конструкції.
8. Дерев’яна теплиця покривається полікарбонатом завтовшки 5-8 мм.
9. Щоб утеплити конструкцію, в ній можна прокласти екструдований пінополістирол. З зовнішнього боку встановлюються цементні блоки.

Чим краще накрити теплицю?

Схема кріплення плівкової дерев’яної теплиці: а – схема кріплення стійок, б – схема пристрою для підйому плівки.

Коли теплична конструкція буде готова, потрібно буде визначитися з матеріалом для її накриття. Міцний каркас може витримати будь-яку вагу, тому можна вибрати скло, плівку або інші матеріали. Вибір потрібно робити виходячи з практичності та якості матеріалу. Використовуватися можуть такі матеріали:

1. Плівка. Накриття слід проводити послідовно, поступово проходячи через скат з одного боку в інший. Поетапно плівка закріплюється до каркаса. Кут схилу тепличної конструкції рекомендується накрити козирком, так як плівка часто ушкоджується і через дефекти потрапляє волога та холодне повітря.
2. Скло. Якщо було ухвалено рішення накрити теплицю склом, слід придбати спеціальні упори та штапики. Скло найкраще замовляти після повної установки решетування, коли будуть відомі точні розміри осередків. Закріплювати матеріал слід міцно. Шви можна обробити силіконом або герметиком, щоб забезпечити герметичність конструкції та виключити протяги.
3. Полікарбонат. Накривати теплицю з дерева полікарбонатом швидко та просто. Для цього слід використовувати спеціальні рейки та профілю, а також елементи кріплення, які можуть йти в комплекті разом з полікарбонатними плитами. Цей матеріал є найпрактичнішим і найсучаснішим, тому рекомендується накривати конструкцію за допомогою нього.

Дерев’яні конструкції теплиць

Теплиці – це капітальні будівлі з несучими фермами та скляною огорожею або нескладні рейкові каркаси, вкриті поліетиленовою плівкою. Термін експлуатації теплиць з рейковим каркасом – короткий, проте вони значно дешевші за капітальні теплиці. Вартість теплиці визначається видом культури, що вирощується, вбудованим обладнанням (опалення, зрошення, добрива, вентиляція та ін.).

Теплиці поділяються на односхилі, двосхилі, блокові, наметового типу, ангарного типу та теплиці з парників рам.

Односхилі теплиці

Односхилі теплиці мають ширину 3 … 4,5 м. Їх розміщують біля південних стін житлових будинків або господарських будівель, біля спеціально збудованої стіни. Максимальна довжина теплиці залежить від довжини стіни, до якої вона примикає. З односхилим теплиці влаштовують косо (рис. 1, а) або вертикальне бічне скління (рис. 1, б).

Несучою конструкцією односхилим теплиці є напівферма. Її будують із обрізних антисептованих дощок завтовшки 4…5 і шириною 7,5…10 см.

Стійкість конструкції теплиці залежить від з’єднання схилу даху з боковою стінкою. У місці стику в обох елементів (стінки та схилу) влаштовують ромбовидні пази глибиною 1 см. Стик додатково закріплюють чотирма болтами з шайбами ​​та гайками. Шайби розміщують на обох кінцях болтів, щоб не допустити заглиблення в деревину голівки та гайки болта. Основу напівферм встановлюють між двома анкерами з плоского металу з поперечним перерізом 1X5 см, забетонованими у фундаменті. Опорний вузол закріплюють двома болтами із гайками. Між дерев’яними елементами напівферми та фундаментом залишають зазор 1 см, що оберігає деревину від загнивання. При гідроізоляції по верху фундаменту зазор не передбачають. Верхній кінець напівферми примикає до стіни та закріплений цвяхами або глухарями, залежно від матеріалу стіни.

Напівферми встановлюють з кроком 2…2,75 м. Потім по верху напівферм у двох…чотирьох місцях прибивають стяжки-прогони перетином 5Х10 см. До них, а також у торцях теплиці з кроком 40…50 см прибивають шпроси, тобто рейки з деревини хвойних порід (без сучків), перетином 3,5…4,5Х5…7,5 см. На торцевих стінах теплиці шпроси мають менший переріз. Їх не бажано зрощувати по довжині, тому що стики шпросів важко захищати від дощу. Шпроси скосу даху та бічної стіни з’єднують, як показано на рис. 1, вузол А.

Бічна стінка теплиці в залежності від культури, що вирощується, має висоту 0,9…1,8 м.

У каркасних односхилих теплицях (мал. 1 б) середній ряд шпрос спирають на стяжку-прогін і стійку, прибиту до опорної стіни. Каркас теплиці виконують із брусів перетином 7,5×7,5 см. Вертикальну бічну стінку теплиці виконують із профільованих брусків (верхнього та нижнього). Їх з’єднують зі стійками такого самого розміру або безпосередньо зі шпросами.

Рослини в такій теплиці вирощують на полицях з дощок товщиною 3,5…4,5 см. Висота бічних стінок полиці 20…25 см. Полиці спирають на стяжки-прогони та стійки. Між стінкою фундаменту та полицею залишають проміжок 5…7 см. Для вирощування розсади передбачена спеціальна полиця, підвішена на сталевих утримувачах до стяжок-прогонів. Це дозволяє використати обсяг теплиці.

Поперечний розріз односхилий теплиці дерев’яної конструкції

а – з косою бічною стіною; б – з прямої бічний стеноп; в – вузол – неправильно, стикове з’єднання деталей не захищене від опадів; г – правильно – стик не допускає проникнення до нього дощової води рис. 1

Двосхилі теплиці

Двосхилі теплиці (подовжньої віссю) розміщують у напрямку північ – південь з відхиленням на захід на 15…20°. При такій орієнтації засклені поверхні теплиці висвітлюються та прогріваються однаково інтенсивно.

Дахи теплиць у прибалтійських країнах (щоб уникнути скупчення снігу) мають ухил 24°. Збільшення ухилу даху до 30° збільшує витрати пиломатеріалів, скла та витрати на опалення теплиць.

Ширина двосхилих теплиць 3…5 м. Довжина неопалюваних теплиць ненормована, а опалювальних залежить від способу опалення. Теплиці з пічним опаленням мають довжину до 15 м, з центральним опаленням – 30…40 м (при природній циркуляції гарячої води). Теплиці понад 40 м мають електронасос. Висота двосхилим теплиці в межах 2,5 … 4,8 м.

Двосхилі теплиці мають косо (рис. 2, а, д) або вертикальне бічне засклення (рис. 2, г) і не мають бічного засклення (рис. 2, в), при цьому теплиця встановлена ​​на фундаменті.

Поперечні розрізи двосхилих теплиць дерев’яної конструкції

а, д – з косими бічними стінами; б – поздовжній розріз теплиці з косими бічними стінами; в – без бічних стінок; г – з вертикальними бічними стінами; е – теплиця з вертикальними бічними стінами над гаражем чи льохом рис. 2

Неопалювані теплиці призначені для вирощування редиски, салату, опалювані – помідорів, квітів та огірків. Такі теплиці у довоєнній Латвії будували завширшки 3,25 м, з крутим – 40…45° заскленням (зі шпросами). Верхні кінці шпрос двосхилих теплиць відпилюють косо і прибивають до дошки коника даху. Поверх дошки коника укладають другу дошку та двосхилий покриття з оцинкованої сталі.

Культури в двосхилий теплиці вирощують безпосередньо у ґрунті та на полицях. Залежно від ширини теплиці встановлюють 2-4 полиці з доріжками для догляду за культурами.

При зведенні кількох двосхилих теплиць їх розміщують на 1,5…3 м одна від одної, які північний торець об’єднує односхилий засклений коридор. В окремій двоскатній теплиці в північному торці влаштовують тамбур, що використовується для зберігання садового інвентарю, в опалюваних теплицях розміщують котел центрального опалення з запасом палива.

Блокові теплиці

Блокові теплиці об’єднують у єдиний блок кілька двосхилих теплиць, перекритих загальним зубчастим дахом. Між блоками відсутні перегородки. У поздовжніх стінах дах опертий на дерев’яні прогони та стійки. Овочі в такій теплиці вирощують безпосередньо у ґрунті. Недоліком таких теплиць є накопичення снігу в знижених місцях даху (між блоками).

Теплиці з парникових рам

Теплиці з парниковими рамами зводять (як тимчасовий варіант) з односхилим або двосхилим дахом. Несучий каркас теплиці виконують із пиломатеріалів перетином 5×7,5 см або з круглого лісу діаметром 10 см. Розміри каркасу теплиці пов’язують із розміром стандартних парникових рам.

Для зручності догляду за рослинами доріжку поглиблюють на 50…60 см, зміцнюючи краї азбестоцементними листами.

Вікон у таких теплицях для провітрювання не передбачають. Для провітрювання на схилі даху або бічній стіні піднімають або відсувають парникові рами.

Скління парників та теплиць

Тривалість експлуатації засклених парників та теплиць залежить від правильності нарізки скла, укладання їх у пазах шпрос та обмазування замазкою. Брудне, мокре та холодне скло не ріжуть склорізом, так як тріщина піде не по лінії різу.

Парникові рами та шпроси теплиць антисептують, фарбують білою фарбою, стійкою до атмосферних впливів. Скло нарізають за розмірами, щоб між краями нарізаного листа і ребром шпроса залишався зазор 1,5 … 2 мм, що забезпечує розширення скла при сонячному нагріванні.

Для нарізування скла використовують трироликовий склоріз. Одним роликом нарізають 200…300 м скла. Досвідчений майстер вирізує скло потрібного розміру, поклавши його на парникову раму, щоб бачити через скло проміжок між ребром шпроса і лінією різу листа.

Важливим завданням шибки є приготування замазки та вибір для неї необхідних компонентів. Замазку готують з оліфи на натуральному лляному маслі та подрібненої крейди. Така замазка не пропускає воду, не відлітає, міцна до механічних дій. Готують замазку так. На дошку насипають крейду, роблять посередині заглиблення, наливають у нього оліфу, розмішують суміш до пластичного стану дерев’яною лопаткою. Потім замазку мнуть руками. Заготовлена ​​таким чином замазка готова до вживання.

Для приготування замазки на 0,5 л оліфи беруть 75…125 г крейди, просушеної при температурі 100…120 °С, тоді замазка виходить міцною.

За відсутності оліфи з природної лляної олії замазку готують з наступних компонентів: 1…5 год маси бітуму, 3 год маси гасу, 1 год маси портландцементу, 1 год маси піску, 1…2 год маси каніфолі, 1…5 год по необхідності. Замазку готують на знежиреному молоці: 1 год знежиреного молока, 4 год порошку гашеного вапна, 1 год пукраїнцівого деревного золи, 1 год порошку гашеного вапна і вода по необхідності.

Пукраїнціве вапно та золу змішують з водою до отримання пластичної суміші. Приготовлена ​​замазка (за двома останніми рецептами) добре твердне, не тріскається і досить міцна. Єдиний недолік – недостатня міцність до ударних впливів, наприклад, при падінні вертикально поставленої парникової рами. Замазку готують на петролатумі за рецептом: 10…3 кг петролатуму, 1…5 кг оліфи “Оксоль”, 5 кг крейди дрібного помелу (висушеного). У петролатум, нагрітий (у водяній ванні) до 50°С, наливають оліфу “Оксоль”, перемішуючи засипають крейду до отримання замазки необхідної в’язкості.

Скління починають із нижньої частини парникової рами або теплиці.

Неприпустимо укладати замазку в паз шпроса на верхній край скла (рис. 3, а) або кромки краю листа (рис. 3, б). Насамперед необхідно замазкою змастити пази шпросів, уклавши на них скло, притискаючи і видавлюючи замазку в зазор між ребром шпроса і кромками скла, що вставляється. Потім додавши замазку поверх скла, вигладжують ножем, перекриваючи кромки скла на 3…4 мм (рис. 3, в). Встановлене скло закріплюють у пазу двома гвоздиками (без голівок). Скло довжиною 50…60 см у кожній кромці закріплюють трьома гвоздиками. Один цвях забивають у бічний край ребра так, щоб скло не зісковзнуло вниз. Наступне скло укладають на попереднє у напрямку стоку води внахлестку, перекриваючи його кромку на 1,5 см. Більший розмір нахлістки сприяє накопиченню бруду, що небажано, оскільки забруднене скло поглинає до 40% світла і погіршує умови вирощування культур.

Для видалення замазки в розбитих парникових рамах, де уламки скла міцно тримаються в пазах, використовують рідину, що містить: 1 год кальцинованої соди, 1 год їдкого натрію, 5 год води і 2 год вапна. Розчинивши у воді кальциновану соду та їдкий натрій, домішують вапно. Цим розчином покривають стару замазку, через кілька годин вона намокає та легко відпадає.

Нерідко замість замазки використовують гумові смужки, притиснуті до скла тонкою рейкою – штапиком. Таке скління запобігає загниванню шпрос і дозволяє швидко замінювати дефектне скло.

Ефективний ще один спосіб скління. При глибині паза шпроса 4…5 мм, що дорівнює товщині скла (рис. 3, г), замість замазки використовують густу олійну фарбу. Попередньо фарбою змащують паз шпроса, вставивши скло в паз, притискають його до густої фарби. Поверх скла завширшки паза намазують густу фарбу. Укладають шибки впритул, не прибиваючи їх цвяхами. Потім забарвлену дерев’яну рейку товщиною 5…6 та шириною 25…30 мм закріплюють шурупами. Рейка надійно захищає ребро шпроса від гниття, відводить воду та затискає скло у пазу. При загниванні рейки її знімають та замінюють на нову. Цей простий спосіб скління набув широкого поширення.

Засклення горбильків дерев’яних рам

а – неправильно, замазка укладена на край скла; б – неправильно, замазка недостатньо перекриває край скла; в – правильно, оскільки кит з усіх боків охоплює край скла; г – засклення закрито рейкою, замість кита застосована густа олійна фарба; 1 – горбильки; 2 – замазка; 3 – скла; 4 – густа олійна фарба; 5 – рейка (штапик); 6 – шуруп рис. 3

У Західній Європі використовують спеціальні замазки та спеціальні шприци. Замазку, що складається з бітуму та спеціальної олії, всмоктують шприцем. Пластична суміш, видавлена ​​шприцем, заповнюють всі зазори, швидко висихає, покриваючись твердою та міцною плівкою.

Замість замазки використовують парафіновані стрічки. На них укладають скло, яке поверх шпроса покривають еластичною прогумованою стрічкою, що оберігає шпрос від атмосферних впливів.

Правильним склом з використанням замазки не тільки оберігають шпроси від загнивання, але й захищають розсаду від зовнішнього холодного повітря.

Конструкції механізованих вікон для провітрювання теплиць

Провітрювання теплиць підвищує врожайність зростаючих культур. Це завдання забезпечують механічні пристрої, що забезпечують якісне та легко здійснене провітрювання. Нерідко вікна для провітрювання мають невеликі розміри і тільки у схилах даху площа вікон для провітрювання щодо заскленої поверхні теплиці становить до 5…8%, хоча необхідно як мінімум 20%.

Теплиці провітрюють за рахунок природної вентиляції через вікна, що відкриваються.

Вікна для провітрювання за місцем їх розташування розрізняють: вбудовані в схилах даху або бічні стіни. Нагріте повітря з теплиці відводиться через відкриті вікна в даху, а приплив свіжого повітря через вікна бічних стінок (мал. 4), також через двері.

Схема циркуляції повітря при провітрюванні двосхилих теплиць

а – при вирощуванні культур безпосередньо на ґрунті; 6 – при вирощуванні культур на полицях рис. 4

Втрати тепла в теплиці обумовлені стиками рам, що нещільно закриваються, для провітрювання з елементами, що обмежують отвір вікна (рис. 5, а і б). Тепловтрати спричинені недосконалістю конструктивних вузлів та наявністю зазорів понад 1 мм у стиках.

Стикування вікон для провітрювання

а – з горбильком; б – з горизонтально встановленим між горбилька-ми бруском; 1 – горбилек: 2 – обв’язка рами, для провітрювання; 3 – скла; 4 – прогін; 5 – стрічкове покриття із оцинкованої сталі; 6 – нижня обв’язка рами для провітрювання; 7 – горизонтальний опорний брусок у рамі для провітрювання рис. 5

Вікна для провітрювання теплиць розміщують у схилі даху та бічній стіні, вони повинні щільно закриватися, і відкривання та закривання вікон для провітрювання механізують. Відкривання та закривання вікон вручну застосовують у невеликій теплиці (мал. 6).

Пристрої для відкривання – закривання вікон для провітрювання у дахах теплиць

а – за допомогою плоского прямого сталевого стрижня з отворами та завзятим шипом; б – з вигнутим стрижнем з вирізами та опорною коробкою; в – з автоматичним пристроєм мал. 6

Вікна для провітрювання щонайменше 1X1,5 м.

Вікна для провітрювання в схилі даху розташовують з обох боків ковзана по довжині даху. Верхня обв’язка рами вікна петлями прикріплена до бруса даху (мал. 7 а), для провітрювання піднімають нижню частину вікна. Якщо віконні рами вставлені в спеціальні коробки (рис. 7, б), піднімають верхню частину вікна. При цьому відкривання та закривання вікон виконують важелем 5, що повертає трубу, до якої шарніром 6 прикріплені рами вікон для провітрювання 3. Цей процес можна механізувати, якщо зубчасту передачу нерухомо закріпити на трубі 4. Важелем повертають зубчасте колесо в одну або в іншу сторону або закривають вікна, розташовані з одного боку теплиці. При такій системі провітрювання в конику даху необхідна лише одна дошка 11. Прямокутний куточок 9 на верхній обв’язці вікна після закриття запобігає потраплянню опадів у теплицю. Смуга з оцинкованої сталі 8 на нижній обв’язці вікна, захищає петлі від дощу, не допускає попадання води в теплицю. Такі механізми для відкривання вікон у теплиці застосовували у передвоєнні роки у Латвії.

Раціональна система вікон провітрювання теплиць через вікна в середині схилу даху (рис. 7, в). Довжина рами вікна 2 м, ширина де кріпляться два шпроси, 1,6 м. По обидва боки вікна під шпросами теплиці рухомо прикріплена оцинкована труба діаметром 45 мм. Труба жорстко закріплена на нижній стороні бічної обв’язки рами вікна на відстані 1/3 верхньої частини вікна (див. рис. 7, б). Таке закріплення труби забезпечує автоматичне самозакриття вікон для провітрювання. Відкривається частина вікна назовні (вважаючи від труби) важчою за частину, звернену всередину. Потягнувши за трос, прикріплений до верхньої частини вікна, і закріпивши його за гак усередині теплиці – відчиняють вікно. Вікна закривають після визволення гака троса.

При вирощуванні культур, що вимагають бічного провітрювання, вікна, що відкриваються, влаштовують у засклених бічних стінах теплиці.

У бічній стіні теплиці передбачають вікна, що окремо відкриваються, або відкривається всю бічну стіну. При вікнах, що відкриваються назовні (рис. 7, г), до ферми 1 прикріплюють сталеву трубу 8. До неї прикріплюють рукоятку 7 і важіль 5. Рама вікна з важелем 5 і стрижнем 6 з’єднані шарніром 6. Натискаючи вниз рукоятку 7. Відкриття вікна регулює болт 9, що обмежує обертання труби 8 або рукоятки, закріпленої за трос або гачок. Вікна можуть відчинятися всередину теплиці. В цьому випадку нижня обв’язка віконної рами прикріплена на петлях конструкції ферми. Таке рішення виправдане, якщо бічні вікна, через які провітрюється теплиця, відчиняють у холодну пору. При цьому холодне повітря надходить у верхню частину теплиці і трохи зігрівається.

Вікна в бічній стіні теплиці відкривають за допомогою сталевої труби, що обертається на внутрішній стороні отвору (рис. 7, в), жорстко закріпленої з бічною обв’язкою віконної рами. Відкривають та закривають вікна рукояткою.

Поперечні розрізи вікон для провітрювання теплиць

а – закріплених петлями до коника даху: 1 – ферма; 2 – болти; 3 – дерев’яна накладка; 4 – горбильки; 5 – коник даху; 6 – накривна дошка ковзана; 7 – водовідлив з оцинкованої сталі; 8 – петлі; 9 – вікно для провітрювання; б – закріплених петлями до спеціальної коробки: 1 – горбильки; 2 – віконна коробка; 3 – вікно для провітрювання; 4 – сталева труба; 5 – рукоятка; 6 – шарнір; 7 – петлі; 8 – покриття з оцинкованої жерсті; 9 – сталевий куточок або оцинкований лист такого самого профілю; 10 – дріт; 11 – дошка коника даху; в – рами вікон для провітрювання, прикріплені до сталевої труби в середині схилу даху теплиці: 1 – ферма; 2 – горбильки; 3 – вікно для провітрювання; 4 – сталева труба; 5 – оцинкована сталь; 6 – віконна коробка; 7 – прогін; 8 – трос; 9 – затяжка; 10 – покриття із оцинкованої сталі; г – вікно, закріплене петлями до прогону у стіні теплиці: 1 – ферма; 2 – прогін; 3 – основа ферми, прикріплена анкерними болтами до фундаменту; 4 – вікно для провітрювання; 5-важіль; 6 – стрижень; 7 – шарнір; в – рукоятка; 9 – сталева труба; 10 – болт рис. 7

У спекотні дні не завжди можлива природна вентиляція теплиці через вікна. Це завдання дозволить електричний вентилятор (рис. 8, а), що всмоктує перегріте повітря. Відомо, що квіти помідорів та огірків не запилюються при температурі повітря вище 27…28°С. Електричний вентилятор в теплиці встановлюють якомога вище, наприклад над дверима, закріпивши його в отворі з оцинкованої сталі або в гладкій азбестоцементній плиті. Для інтенсивного відведення нагрітого повітря з теплиці електричний вентилятор підвішують під ковзаном даху (рис. 8, б). При підключенні вентиляційної системи до автоматики провітрювання теплиці (ступінь відкривання вікон) можна регулювати відповідно до оптимального температурно-вологісного режиму.

Провітрювання двосхилий теплиці електричним вентилятором

а – електричний вентилятор, встановлений у торці теплиці; б – витяжка теплого повітря із теплиці (поперечний розріз); в – те саме – (подовжній розріз); 1 – всмоктування свіжого повітря у теплицю через бічне вікно; 2 – вентилятор для примусової циркуляції повітря; 3 – вентилятор для витяжки теплого повітря із теплиці мал. 8

Дерев’яна теплиця своїми руками: розміри, креслення, покрокова інструкція

Переважна більшість дачників вважають за краще не зв’язуватися з величезними повнорозмірними парниками, це дорого, досить клопітко і виправдовує себе лише у випадку, якщо займатися вирощуванням овочів та розсади на професійній основі. Для аматорського дачного варіанта більше підійде теплиця з дерева під плівку, своїми руками адаптована і пристосована до нюансів заміської ділянки.

Класичний варіант дерев’яної теплиці по Мітлайдеру, з обробленою деревиною та спеціальною системою вентиляції

Особливості та види конструкцій дерев’яних теплиць

Причин для подібного вибору існує більш ніж достатньо:

• Побудована своїми руками теплиця з дерев’яних брусків обійдеться на 60-70% дешевше за скляну або металеву конструкцію. При цьому основну частину матеріалу можна знайти на розбиранні старого сараю або купити на будівництві;
• Легка та проста теплиця з дерева своїми руками будується буквально за два-три дні. За бажання конструкцію можна зробити за тимчасовою схемою. По завершенню сезону плівку, полікарбонат та дерев’яні планки прибрати на зберігання.

Головною перевагою залишається все ж таки той факт, що виготовити теплицю з дерева зможе практично будь-який дачник, хоч трохи знайомий зі столярною справою. Підійдуть навіть початкові навички володіння шуруповертом, електролобзиком та дрилем.

Але перш ніж намагатися самому зробити теплицю з дерева, необхідно враховувати, що через м’яке плівкове облицювання дерев’яний каркас вимагає більш щільного і частого латання, ніж у разі використання мінерального скла. Плівка, як і полікарбонатні листи, досить швидко виходить з ладу, тому конструкції дерев’яних теплиць зазвичай роблять з легкознімним кріпленням облицювання, зазвичай на притискних планках і саморізах.

Розбірна теплиця з дерева та плівки

З іншого боку, використання плівкового або полікарбонатного облицювання різко зменшує вимоги щодо точності виготовлення деталей теплиці з дерева. Якщо щось піде не так, то завжди можна допиляти дерево або виправити недоробки вже після завершення збирання.

Проекти та креслення з розмірами теплиці з дерева

Багато теплиці з дерева дуже гарні за формою та дизайном. Використання обробки та лакового покриття дає можливість перетворити тепличну будову практично на витвір мистецтва.

Шатровий варіант теплиці з дерева виглядає красиво, але без спеціалістів її не збудувати

Але в більшості випадків будівництво такої теплиці з дерева своїми руками без участі професіоналів та спеціального проектування практично неможливе. Занадто багато нюансів щодо компонування та облаштування фундаменту. Самому зробити теплицю з дерева буде складно, у цьому випадку доводиться вдаватися до послуг будівельників.

Провали в проектуванні доводиться ліквідувати встановленням підкосів із дерева

Незважаючи на простоту, тепличні будівлі з дерев’яним каркасом і плівковим облицюванням вимагають підвищеної уваги до влаштування цокольної частини і даху будівлі. Тому встановлення теплиці на дерев’яний каркас виконують обов’язково з використанням фундаменту, без нього каркасна конструкція дуже швидко вийде з ладу.

Простий варіант теплиці з облицюванням полікарбонатом

Можливо, найкращим варіантом для першого досвіду у будівництві буде проект, наведений нижче.

Каркас теплиці посилено чотирма горизонтальними балками з дерева

Не обов’язково слідувати всім розмірним позиціям проекту, на його основі можна зробити своїми руками креслення та схеми для теплиці з дерева, але коротше по довжині.

В основі такої конструкції лежить дерев’яний настил, зібраний з дощок, розмірами 2,5х2 м. Матеріал набивається на брус перетином 10х10, для виготовлення дерев’яної теплиці під плівку потрібно не менше 6 брусових відрізків довжиною 240-250 см. Кожна стіна збирається з п’яти 50 мм, фасадна частина теплиці монтується із семи дощок. Крім того, потрібно не менше 25 м рейки-сороковки, за допомогою якої фіксується поліетиленова плівка, натягнута на каркас теплиці. Всього на те, щоб побудувати дерев’яну теплицю на дачі, знадобиться 0,8 м3 пиломатеріалів 15 м2 та плівкового поліетилену завтовшки 0,5 мм.

Для тих, кому запропонований варіант може здатися дуже маленьким і ненадійним, можна запропонувати проект з бруса, зібраного на фундаменті з бетонних блоків.

Саморобна теплиця з дерева та полікарбонату, побудована за цим проектом, здатна витримати сильні пориви вітру, до 12-15 м/с, товстий шар снігу та сильний дощ. Дах тепличної конструкції виготовляється з полікарбонату, конькова балка додатково захищається металевою накладкою із оцинкованого заліза. Але головне – стіни каркаса зміцнюються додатковими хрестовинами та діагональними підкосами. В результаті виходить конструкція з дерева, яку можна практично без обмежень експлуатувати навіть за умов снігової зими.

Вітростійка теплиця з дерева та плівки

Використання полімерного плівкового облицювання завжди було проблемою для більшості дачних тепличних конструкцій. Можна спробувати вирішити проблему, використовуючи незвичайну форму стін та даху. В даному випадку власник вважав за краще побудувати своїми руками каркасну теплицю з дерева у формі намету або елінгу.

В основі конструкції з дерева використовується трапецієподібний каркас із бруса без фундаменту, пришитий на ґрунт за допомогою закладних елементів та дюбелів. Щоб знизити тиск на стіни та схилі даху, поверхня схилів виконана обтічної дугоподібної форми. Зробити крокви подібної форми з дерева досить складно, тому як несучий профіль використовуються внутрішні алюмінієві та сталеві труби.

На каркас із дерева встановлюють металеві дуги

Двосхилий напівпідвальний варіант

Боротися із сильним вітром на місцевості можна й іншим способом, наприклад, суттєво зменшити висоту дерев’яної теплиці над рівнем ґрунту. Нижче наведено проект будівництва дерев’яної теплиці під полікарбонат своїми руками.

При всьому своєму незвичайному компонуванні у даної конструкції з дерева є кілька досить серйозних переваг:

• Теплиця чудово зберігає тепло, вітер не здатний видавати тепле повітря зі щілин, як це буває у повнорозмірних парників та тепличних комплексів;
• Використання хвилястого шиферу з полікарбонату суттєво посилює міцність покрівельного покриття, при цьому товщина матеріалу відносно невелика, 4 мм, хвилі забезпечують нормальний схід дощової води та снігу.

Порада! Загалом конструкція дуже проста та доступна для реалізації, навіть із залишків пиломатеріалів при пересортиці, купленій за зниженою ціною на лісовому складі.

Зрозуміло, що подібний проект теплиці з дерев’яного бруса може будуватися своїми руками лише на дуже щільних і непучинистих ґрунтах.

Одностороння оранжерейного типу

Для дачних ділянок можна запропонувати цікавий варіант теплиці з дерева одностороннього типу. Найчастіше такі будівлі встановлюють під сонячною стороною дачного будиночка, це дозволяє заощадити корисну площу на ділянці та одночасно спрощує догляд за розсадою та рослинами, що вирощуються у теплиці або парнику з дерева.

Теплиця з дерева виходить дуже теплою, на каркасі використовують литий полікарбонат

Головний скат даху фанерований справжнім монолітним полікарбонатом. В результаті навіть при невеликій площі скління кількість світла всередині теплиці виявляється достатньою, щоб підтримувати плюсову температуру навіть у сильний мороз.

Крім того, є реальна можливість організувати опалення приміщення, використовуючи піч або казан, розташований усередині дачного будиночка.

Класичний варіант теплиці із дерева

Для тих, хто впевнено володіє навичками столяра або теслі, можна запропонувати побудувати повноцінну справжню теплицю з дерева своїми руками, креслення та фото наведені нижче.

В основі конструкції використовують брус 60х60 мм, дошки 200х20 мм, по 4 м довжиною, металевий куточок. Каркас виходить досить жорстким, тому більшість власників вважає за краще ставити теплицю з дерев’яного бруса своїми руками на звичайний пальовий фундамент.

Варіант теплиці із полікарбонату

Основна частина будівлі служить не менше 15 років, облицювання з поліетиленової плівки при успішному збігу причин доводиться змінювати приблизно один раз на два роки.

Яку деревину краще використовувати

Для будівництва тепличних комплексів і парників можна використовувати хвойну деревину, вона недорога, проста в обробці. Такі породи, як модрина та дуб, можливо, підійдуть для будівництва каркаса краще, але вартість дерева виходить настільки високою, що дешевше зібрати конструкцію з алюмінієвого профілю.

Нерідко для будівництва парника або тепличного комплексу використовують дерево, що є на дачній ділянці, наприклад, розпускають на брус і рейку старі фруктові дерева, горіх, акацію, все, що може використовуватися для підшивання нижнього ярусу та обв’язування.

Яким матеріалом краще покрити

Невеликі будівлі з високими дахами переважно криють стільниковим полікарбонатом, якщо розмір схилів перевищує 2,5 метри, то можна використовувати монолітний полікарбонат для облаштування кватирок або вентиляційних вікон. Дах має вирішальне значення для будь-якої теплиці, тому необхідно забезпечити найкраще світлопропускання поверхні.

Стіни та нижні яруси тепличних каркасів можна підшивати поліетиленовою плівкою, це ще добрий спосіб забезпечити надійну ізоляцію стін, особливо в частині примикання до ґрунту. У цьому випадку частину плівки запускають на підсипку будівлі, після чого край просто засипають сухим грунтом і притискають цеглою або шлакоблоками.

Розрахунок матеріалів для теплиці з дерева

Оцінити витрати на придбання пиломатеріалів та плівки можна, використовуючи проект класичної споруди прямокутної форми розмірами 3х4 м. Загалом на виготовлення стійок та двох рівнів обв’язки потрібно не менше 0,5 м3 соснового бруса 60х60 мм, і ще стільки ж потрібно буде на виготовлення кроквяних балок , розпір.

На підшивку цокольної частини каркасу теплиці потрібно 20-25 м.п. обрізної дошки 150х30 мм. Для обробки та облицювання стін піде приблизно 20 м2 поліетиленової плівки, і 20-25 м2 потрібно буде заготовити на укладання даху.

Порада! Якщо є можливість, то найкраще при будівництві теплиці з дерева використовувати брус одного перерізу, це не тільки знижує витрати, але істотно зменшує ризик пересортування закупленого матеріалу.

Як побудувати теплицю з дерева своїми руками

Одна справа вибирати гарну споруду по картинках, інша справа намагатися зробити теплицю з дерева своїми руками, нехай навіть керуючись покроковою інструкцією. Не маючи практичного досвіду та знань зі збирання каркасних конструкцій, витівка виглядає принаймні ризикованою. Насамперед необхідно скласти своїми руками креслення для виготовлення дерев’яної теплиці. Саме детально опрацьований документ вирішує 99% проблем, пов’язаних із будівництвом. Якщо ж немає досвіду і в цій справі, то можна використовувати дуже грамотний і детальний креслення дерев’яної теплиці під наведену нижче плівку.

Сама схема будівництва з дерева теплиці своїми руками виглядає так:

• Виконуємо розмітку майбутнього фундаменту біля;
• Збираємо нижню обв’язку, ставимо вертикальні стійки, спочатку в кутах, потім по довгих боках каркаса;
• Збираємо кроквяні трикутники під основу двосхилий даху, з’єднуємо коньковим брусом;
• Ставимо двері та кватирки;
• Обшиваємо каркас із дерева поліетиленовою плівкою.

Для будівництва не потрібно спеціальної техніки, достатньо буде невеликого набору столярних інструментів, пили, електролобзика, шуруповерта, потрібна буде кувалда, будівельна рулетка та гідравлічний рівень.

Важливо! Вся робота виконується однією людиною, на все йде 2-3 дні, в залежності від погоди та умов роботи.

Бригада із трьох людей здатна зібрати наведену нижче конструкцію з дерева за 24 години робочого часу.

Вибір та підготовка місця

Для будівництва парничка або теплички підійде практично будь-яка ділянка на присадибній території, яка як мінімум із двох взаємноперпендикулярних напрямків захищена від пориву вітру огорожею паркану, високими чагарниками та деревами. Як мінімум дві ті, що залишилися, тильна і одна з бічних сторін, повинні повністю освітлюватися сонячним світлом за будь-якого становища світила на небі.

Як правило, майданчик заздалегідь не готують під будівництво теплиці, в цьому немає жодного сенсу, оскільки конструкція буде встановлена ​​на опорах, і грунту не стосуватиметься. Досить прибрати велике каміння, сміття, шматки гілок, підстригти траву, загалом все, що може заважати роботі на ділянці. Особливу увагу приділяють наявності ухилу поверхні. Найпростіше працювати на плоскому майданчику, виліт опор над ґрунтом становитиме не більше 20 см, тому рекомендується, щоб перепад висот при контрольному вимірі на кінцях триметрової смуги становив не більше 5 см.

Облаштування фундаменту

В даному випадку дерев’яний каркас буде встановлений на системі металевих опор, забитих у ґрунт. Кожна така опора є відрізком сталевого куточка з полицею 4х50 мм. Робочий торець можна залишити прямим чи обрізати болгаркою на конус. Все залежить від того, наскільки щільний і важкий ґрунт знаходиться під майбутньою теплицею з дерева, тому що забивати опори доведеться кувалдою.

В першу чергу встановлюємо кутові опори, що забиваються в ґрунт на одну четверту частину довжини, і ретельно вимірюємо спочатку відстані по периметру, потім перевіряємо геометрію вимірюванням діагоналей. Внаслідок цього всі чотири опори повинні утворювати правильний прямокутник розміром 6х3 м.

Вирівнюємо їх за допомогою будівельного рівня по вертикалі та забиваємо в ґрунт

Щоб спростити роботу, натягуємо між куточками по периметру розмічальний шнур і забиваємо в грунт опори, що залишилися.

Як зробити каркас теплиці з дерева

Перевагою даної конструкції є те, що облицювання каркаса буде виконано звичайною поліетиленовою плівкою, вага матеріалу невелика, тому навантаження на основу практично не буде. Тому всі вертикальні стійки, що утворюють кути та стіни, будуть кріпитися до металевих опор звичайними болтовими з’єднаннями.

По рівню розмічального шнура відзначаємо на куточках точки свердлівки і виконуємо отвори 8-10 мм звичайним електричним дрилем і свердлом по металу. Найскладніше, потрібно буде вирівняти всі кутові стійки так, щоб точки кріплення вертикального бруса до металу знаходилися в одній горизонтальній площині. Для цього вирізаємо з бруса сім пар стійок та кріпимо їх болтами до забитих у ґрунт куточків.

Висоту занурення кожної опори регулюємо підбиттям кувалди, орієнтуючись на свідченнях на колбах гідравлічного рівня, встановлених на протилежних стійках. Вертикальне відхилення перевіряємо звичайним будівельним рівнем.

Після того, як вдалося вирівняти всі стійки, уздовж довгих стін теплиці з дерева викладаємо верхню обв’язку. Виходить досить дивна картина, схожа на пару футбольних воріт, встановлених один проти одного. Конструкція з дерева досить нестійка, тому відразу ж повертаємо вертикальні стійки, що залишилися на місце, а у верхній частині встановлюємо хоча б одну тимчасову поперечку.

Встановлення даху

Кроквяна система майбутньої теплиці з дерева формується з семи однакових трикутників, зібраних попередньо з бруса 50х50 мм. Заготовки з дерева можна нарізати заздалегідь за шаблоном, збирати трикутники потрібно буде індивідуально, перевіряючи геометрію кожного, дуже важливо, щоб не було відхилення від площини, або висота центральної опори була різною.

Кроквяні трикутники для даху теплиці

Готові деталі кроквяної системи даху піднімаємо на стіни майбутньої теплиці і кріпимо шурупами до бруса обв’язки. Робота дуже тонка, тому краще збирати деталі з дерева в безвітряну погоду, і бажано з помічником. Як тільки буде встановлено першу пару трикутників, між ними необхідно буде укласти конькову балку з того ж бруса 50х50.

Встановлення дверей та кватирок

До того моменту, коли буде укладено облицювання, необхідно виготовити та встановити дві кватирки. Одну фото врізають у верхню частину дверей, другу виготовляють у верхній частині протилежної сторони. Розміри вентиляції невеликі, але цього цілком достатньо для того, щоб забезпечити нормальний продух усередині теплиці з дерева.

Двері роблять із залишків дерева і встановлюють на теплиці в останню чергу

Двері збираються у вигляді звичайної рами, посиленої в кутах підкосами та однією центральною поперечиною. Стулку з дерева навішують на звичайних дверних петлях, а поверхню заклеюють залишками поліетилену вже після закінчення будівельних робіт.

Монтаж покриття

Перед тим як укладати плівку, у місцях перегину матеріалу степлером нашивають шматочки м’якого матеріалу, щоб дерево не рвало облицювання під час поривів вітру. Найкраще підійде спінений поліетилен, що використовується як підкладка для підлогових покриттів.

Поліетиленову плівку укладають на теплицю широкими смужками 3 м, стики між окремими смугами склеюють двостороннім скотчем

Покладене облицювання фіксують за допомогою планок з дерева, набитих поверх крокв звичайними цвяхами, тільки такий спосіб кріплення забезпечує збереження поліетиленового облицювання навіть у найсильніший вітер.

Деталі та нюанси, що допомагають побудувати дерев’яну теплицю своїми руками, викладені на відео:

Підготовка теплиці до використання

До того як будуть встановлені вхідні двері, кватирки, укладена поліетиленова плівка на каркас з дерева, необхідно виконати невелику підготовчу роботу:

• Донну частину теплиці поділяють на три паралельні секції, зробити це можна за допомогою дощок або збитих із залишків дерева та пиломатеріалів перегородок;
• У центральній секції знімається дерн і трава, а більша частина ґрунту вирізається і викладається на ліву та праву частини, в яких будуть розбиті грядки під розсаду.

При необхідності можна додатково прокласти водогін, а доріжку відсипати гравієм та піском. Найпростіше всю підготовку виконати до завершення будівництва теплиці, так як окремі деталі та елементи конструкції з дерева заважають у роботі, особливо, якщо грядки доводиться заповнювати купленою ґрунтовою сумішшю під конкретний сорт розсади або квітів.

Висновок

Теплиця з дерева під плівку своїми руками виготовляється відносно швидко, якщо заздалегідь заготовити всі необхідні матеріали, на будівництво піде не більше двох-трьох днів. Єдиним недоліком є ​​те, що конструкція з дерева найчастіше служить 2-3 роки, після чого потрібен капітальний ремонт, пов’язаний із заміною та відновленням плівки та системи вентиляції приміщення.