Екшн-камери: що це таке і з чим це їдять

Екшн-камери відрізняються від звичайних, в першу чергу, компактністю. Їх кріплять на шолом, на кермо велосипеда або навіть на руку. Начинка екшн-камери влаштована таким чином, що вона працює без участі оператора: сама наведе фокус, відрегулює експозицію, не відволікаючи людину від основних дій. Та й тряска їй не страшна.Многіе моделі також вологостійкість і ударостійкі.

На що варто звернути увагу при виборі екшн-камери?

Визначтеся з критичними і другорядними параметрами, якими ваша крихта повинна володіти. Для кожної конкретної мети важливий свій набір характеристик. Пройдемося по основним:

1. Якість відео та фото.

Більшість екшн-камер знімає відео з роздільною здатністю Full HD (1920×1080). Деякі моделі підтримують і режим 4К (3840×2160). Фотографії при цьому виходять з дозволом аж до 12 Мп.

Ще важливий параметр – частота кадрів (fps). Чим цей показник вищий, тим картинка виходить плавні. Девайси преміум-класу можуть мати кількість кадрів до 120 в секунду для зйомки уповільненої відео, але і камери сегмента” економ” з кількістю кадрів 30/сек цілком справляться зі своїм завданням.

Що стосується форматів відео, то найпоширеніші – AVI, MP4, MOV. Для більш високої якості зйомки необхідна підтримка формату Н.264.

В будь-якому випадку, перед покупкою екшн-камериКраще знайти на YouTube відеоролик, знятий сподобалася камерою, щоб зрозуміти, чи влаштує вас якість зйомки.

2. Витрата енергії.

Екшн-камери працюють на літієвих акумуляторних батареях. І то, наскільки швидко вона буде розряджатися, залежить від багатьох параметрів конкретної камери: кількості дисплеїв, наявності Wi-Fi і GPS модулів і так далі. В середньому нова батарея витримає два години безперервної зйомки. Однак, щоб камер не відрубала в невідповідний момент, рекомендуємо запастися запасним акумулятором або Powerbank-му.

3. Габарити.

Розмір, вага і форма кожної камери відрізняються в залежності від виробника. Всім відомі GoPro-шки, наприклад, прямокутні, а ось малятко Panasonic HX-A1 – ЦИЛІНДРИЧНА і нагадує перископ. До Речі, цей періскопчік один з небагатьох стійкий до пилу і вологи за замовчуванням – для нього не потрібен окремий захисний футляр. Є й квадратні моделі, як наприклад GoPro Session. Теж, до речі, пило-та вологозахищена без зайвих чохлів.

4. Аксесуари.

Відштовхуючись від того, для чого вам потрібна екшн-камера, заздалегідь підберіть аксесуари для екшн-камер, які випускають різні виробники до вподобаному девайсу. Плюс GoPro в цьому плані – до цих камер їх просто мільйони. Моноподи, пульти керування, знімні дисплеї, кріплення . Інші компанії теж випускають аксесуари до своїх камерах, але не в такій кількості. Тут головне – визначитися, що потрібно саме вам.

Підсумки

Кльово, коли після походів на пам’ять залишаються не тільки відмінні емоції, але і якісне відео. Та й знімати адже можна не тільки екстрим! Вечірня прогулянка з друзями, приготування улюбленої страви, перше занурення з аквалангом – найцікавіші моменти вашого життя назавжди залишаться з вами. При цьому ви будете проживати їх, а екшн-камера все зробить за вас.

Урок 1. Основи роботи з камерою.

Якщо ви хочете знати, як працює камера та як її використовувати, вам насамперед необхідно розібратися, в чому різниця між роботою камери та людського ока. Людське око сприймає деталі з найбільшим рівнем контрасту – яскраві ділянки зображення на засніжених вершинах гір і темні тіні біля входу в печеру в підніжжі тієї ж гори. Цифрова камера не завжди може розрізнити деталі так само чітко, як ваше око. Зображення може виявитися або надто яскраве, або ж надто темне для камери.

Ваше око швидко фокусується на окремому предметі в полі вашого зору. Цифровій камері треба «підказати», на чому сфокусуватися, особливо якщо погане освітлення. На фокусування потрібен певний час.

Як працює камера

Цифрова камера дуже проста. Вона має цифровий сенсор, що сприймає світло, кнопку спуску, яка контролює період відкривання сенсора для світла, та об’єктив, який контролює кількість світла, що потрапляє на сенсор. Ось короткий опис кожного компоненту.

Цифровий сенсор

Всередині кожної цифрової камери є цифровий сенсор, який реєструє світло. Ці сенсори мають найрізноманітніші форми, розміри й дизайн. Більші сенсори краще використовувати для запису хорошого кольору й чітких об’єктів, особливо якщо освітлення недостатнє.

Як цифровий сенсор камери сприймає світло:

• A. Світло, яке надходить
• B. Фільтри кольору
• C. Світло конвертується в електрику
• D. Цифровий сенсор складається з мільйона пікселів, які збирають світло

Використання ISO в різних умовах

Цифрові сенсори можна налаштувати на різні рівні запису зі збільшеною або зменшеною чуттєвістю до світла. Система налаштування чуттєвості сенсора називається ISO й вимірюється в цифрах, як правило, від 100 до 800 і більше на мобільних засобах. ISO має бути більшим за умов поганого освітлення (800) і меншим за хорошого (100). Ваша камера встановить ISO автоматично, але чимало Android-засобів і додатків дозволяють це робити вручну.

Затвор

Сенсор активується, коли ви опускаєте затвор. Затвор визначає час, за який світло дійде до сенсора. Цей час називається швидкістю затвора або витримкою. У фотографії швидкість вимірюється долями секунди. Затвор дозволяє фотографам зняти об’єкт у русі. Якщо швидкість затвора надто повільна, то рух об’єкта, записаний сенсором, може бути розмитим. На вашому мобільному пристрої затвор може не мати таких делікатних налаштувань.

У більшості мобільних засобів немає можливості безпосереднього управління затвором. Але багато камер на Android-пристроях і різні додатки надають набір налаштувань для зйомки рухомих об’єктів, змінюючи швидкість затвора під час визначення експозиції.

Діафрагма

Діафрагма – це невеликий отвір, що контролює кількість світла, яке потрапляє на лінзу камери. Чим ширше відкривається діафрагма, тим більше світла потрапляє на цифровий сенсор. І навпаки: менше відкривається діафрагма – менше світла на сенсорі.

Експозиція. Виправлення експозиції.

Експозиція – це кількість світла, яка потрібна для створення фотографії. Нічого складного.

Екпозиція. Виправлення експозиції

Експозиція дозується основними засобами:

1. Витримкою
2. Діафрагмою
3. Значення світлочутливості ISO
4. Спалах (або іншими освітлювальними приладами)

Здебільшого, у цифровій фотографії прийнято говорити, що експозиція залежить лише від витримки, діафрагми та ISO, але насправді всі, хто так кажуть, опускають спалах.

Експозиція вимірюється в одиницях експозиції EV (Exposure Value).

Експозиція знімка без зміни +-0

Важливо: якщо зафіксувати значення ISO та потужність спалаху (як, наприклад, на старих плівкових камерах), то залишиться можливість змінювати лише витримку затвора фотоапарата та діафрагму об’єктива. В такому випадку, витримку та діафрагму називають експопарою. Вони пара, тому що при зміні однієї, інша підлаштовується під другу. Це підстроювання здійснює камера.

Найважливіше: змінюючи один із параметрів основної четвірки, потрібно змінити і один із трьох інших для збереження поточної експозиції. Так, змінюючи витримку, потрібно буде змінити значення діафрагми, або значення ISO для збереження поточного значення експозиції.

Експозиція зсунута на 1.33 ступені вліво, тому що на знімку багато темних ділянок.

За правильну експозицію у камері відповідає експонометр. Експонометр – це спеціальний датчик у камері, який робить замір кількості світла, що “поглинається” об’єктивом, і розраховує “правильні” параметри витримки, діафрагми та значення ISO, а іноді й потужності спалаху для створення “правильної” експозиції.

Під правильною експозицією зазвичай мають на увазі збалансоване заповнення знімка світлими і чорними ділянками, зазвичай, експонометр намагається створити “правильну” гістограму. Загалом, як експономерт це робить, дуже складно пояснити на пальцях.

Експозиція зсунута на 1.33 ступені вліво, хоча, за ідеєю, тут треба було зрушувати вправо. Це специфіка самої камери.

Вимірювання експозиції в автоматичних режимах

В автоматичних режимах, фактично у всіх режимах крім P, A, S, M камера повністю визначає параметри витримки, діафрагми та ISO. Якщо увімкнено спалах, то ще й розраховується потужність для спалаху. Залежно від режиму зйомки вираховуються пріоритети того чи іншого параметра експозиції.

без виправлення експозиції

Виправлення експозиції

Зазвичай камера (фотоапарат) може зрушити загальну експозицію знімка вліво або вправо по гістограмі (додати кількості світла, або зменшити кількість світла). За це відповідає спеціальна кнопка, яку легко знайти, вона має позначення “+-“. Наприклад, на камерах Nikon, виправлення “+-” можна використовувати лише у творчих режимах P, A, S, M, у всіх інших режимах виправлення буде недоступне.

Виправлення експозиції. Наочно видно, що змінилося. -1, 0, +1

Виправлення експозиції з вимкненим спалахом та вимкненим авто ISO:

1. У режимі A (пріоритет діафрагми) – при використанні “+-” камера змінюватиме витримку затвора для компенсації експозиції

2. У режимі S (пріоритет витримки) – при використанні “+-” камера змінюватиме діафрагму для компенсації експозиції

3. У режимі M (ручний режим) – камера не буде реагувати на виправлення “+-”, якщо вимкнено функцію АВТО ISO. Якщо ж функція АВТО ISO увімкнена, то камера змінюватиме значення ISO.

4. У режимі P (програмний режим) – камера може змінювати витримку та діафрагму.

Якщо ж спалах увімкнено, то компенсація відбувається і зі зміною потужності спалаху та інших параметрів. Особливо, при увімкненому спалаху (в режимі автоматичної потужності спалаху TTL) сильно відчувається виправлення “+-” при ручному режимі M.

З деякими завданнями експонометр камери справляється добре. І виправлення не потрібно використовувати

Виправлення потужності спалаху

Ще одним ускладненням під час роботи з “+-” є окрема функція виправлення потужності спалаху. Ця функція має піктограму таку ж, як і “+-“, але додається значок блискавки. Ця функція безпосередньо впливає на виправлення потужності спалаху. Змінюється так само, на певну кількість EV Дуже складно розраховувати одночасно поправку потужності спалаху та експозиції. Наприклад, якщо увімкнено звичайне виправлення експозиції “+-” c значенням +0.3EV та “блискавка +-” зі значенням +0.7EV, то загальна експозиція матиме зсув +1EV.

Зйомка у складних умовах туману потребує виправлення експозиції

А ще гірше, що потужність спалаху при використанні зовнішніх спалахів змінюється у двох місцях – на камері, та на самому спалаху. На камері може стояти виправлення потужності спалаху +1E.V., а на самій зовнішнього спалаху може стояти виправлення потужності -0.7EV в кінцевому підсумку фотографія отримає +0.3EV поправки загальної експозиції від стандарту, який запропонує автоматика камери.

А якщо накрутити всі три значення виправлень експозиції: спалахи в меню камери, зовнішнього спалаху та загальної експозиції, то чорт ногу зламає розраховувати кінцевий результат.

Сильна поправка експозиції вліво (вбік тіней), щоб надати знімку потрібний ефект силуету.

Навіщо потрібне виправлення експозиції

Виправлення потрібне для створення потрібної фотографу експозиції знімка. Камера завжди намагається зробити щось середнє, яке зовсім не годиться для створення потрібного ефекту на фотографії. Тому фотограф робить поправку і отримує або трохи світліший знімок, або трохи темний.

Чи не зручніше замість виправлення експозиції використовувати ручний режим?

Ні, не зручніше, коли йде активна зйомка, то краще працювати в напівавтоматі P, A, S і виконувати поправку, ніж навмання робити знімки. Як показує мій досвід, повністю ручний режим хороший лише для неспішних сцен, фотоекспериментів, студійної зйомки. Якщо знімати в напівавтоматі P, A, S, то камера робить більш-менш нормальну експозицію, яку легко дотягнути, знімаючи в RAW.

Навіщо взагалі у ручному режимі М виправлення експозиції?

1. При включеному спалаху сучасні камери все-таки роблять замір екпозиції і за допомогою потужності спалаху намагаються зробити “правильні знімок”, враховуючи виправлення від виміряної норми. Поправка працює лише якщо сцена недоекспонована на думку камери.
2. При включеному авто ISO сучасні камери, також, все-таки роблять замір екпозиції і за допомогою підстроювання ISO намагаються зробити “правильний знімок”, враховуючи виправлення від вимірюваної норми.
3. У видошукачі зручно дивитися відхилення експозиції із зазначеною поправкою від норми, яку вказує камера.
4. При переході в інший режим, наприклад P, A, S поправка “+-” починає працювати, іноді це дуже зручно.

Сильна поправка експозиції вліво для того, щоб урятувати фактуру шкіри від пересвіту, частий прийом під час зйомки людей

Коли потрібно використовувати виправлення експозиції?

Насправді, саме фотограф вирішує, коли і навіщо потрібно виконувати поправку експозиції. Є загальні рекомендації:

• Збільшувати компенсацію під час зйомки білого на білому
• Зменшувати під час зйомки чорного на чорному (чорного кота на чорному тлі)
• Звичайна поправка експозиції, коли експозамір камери “бреше”.

Але кожна сучасна цифрозеркальна камера має свій власний експозамір, який вимірює за своїми критеріями. Потрібно звикнути саме до своєї камери, знати точно, в яких сценах камера зробить “пересвіт” чи “несвіт”. Наведу фактичний приклад: моя простенька камера Nikon D80 має погану властивість зрушувати експозицію у світлі тони, тим самим робити переекспонування сцени.

Особистий досвід

Я часто використовую виправлення експозиції. В основному, не більше +-2 ev Всі сучасні ЦЗК мають таку функцію, і це дуже зручно та практично. Я не даю порад щодо настроювання експозиції, тому що кожен сам повинен вирішити, як саме підкреслити за допомогою експозиції потрібну атмосферу у фотографії.

Іноді і зі спалахом камера нормально відпрацьовує експозицію

Нічого не зрозуміло та складно

Якщо не знаєте як, краще виправляти експозицію, спробуйте скористатися брекетингом ескозиції. А ще простіше – знімайте у RAW та коригуйте експозицію у RAW конверторі, такому як Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom та рідних програмах для камери. З RAW можна практично без втрати якості балуватися поправкою експозиції на +-2 EV

Світло ліхтаря з виправленням експозиції

Виправлення експозиції допомагає досягти потрібного ефекту у фотографії і просто підкоригувати автоматику вимірювання експозиції в камері. Виправлення експозиції – це творчий елемент, який завжди потрібно підбирати індивідуально при кожному знімку. Якщо є питання щодо виправлення експозиції, ставте в коментарях, оскільки тема досить складна. Раджу ознайомитись із суміжною темою – методи виміру експозиції.

Допомога проекту. Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.

Додати коментар:

Коментарі: 149, на тему Експозиція. Виправлення експозиції.

До речі, а чи не вважається це чимось ганебним, чи що серед фотографів, такі параметри як експозиція підганяти на комп’ютері?)) Справа в тому, що я звернула увагу, що я страждаю недокспонованими кадрами, або у RAW формату така особливість? Завжди знімки в режимі A здаються темними і конвертер це підтверджує наочно, майже при будь-яких значеннях діафрагми і витримки. (У мене максимальна 3.5). Хоча іноді бувають ситуації, коли момент для знімка (непостановний) виникає моментально і зовсім з іншими параметрами освітленості, ніж фотограф очікував-заміряв. Що робити, якщо знімок зроблений з неправильною експозицією? Спасибі.

Знайшла свою помилку! Поправка експозиції може вестися двома режимами в 90-му (на кнопці +- на верхній панелі корпусу (завжди) або без неї в авто-режимах). Мабуть пустотливі руки. У мене стояло спочатку мінус 2єв, прибрала поправку).
Так що, в моєму випадку – швидше за байки про безруких фотографів.
спасибі за допомогу

Пункт меню b2: Просте виправлення експозиції. Якщо зробити Увімк., можна виправити експозицію, повернувши один із дисків керування. Якщо зробити Вимк., можна виправити експозицію, натиснувши кнопку “+/-” і повертаючи головний диск керування.

Не бійтеся поправки експозиції, часом, краще “недосвітити” кадр і потім витягнути в редакторі, ніж пересвітити і викинути, або отримати потрібну експозицію і втратити різкість через довгу витримку, і як результат теж викинутий кадр.
Інформацію з тіней легше витягнути, ніж із пересвітів, т.к. “Вибиті” кольори, це фактично відсутність інформації.

Спасибі, просто останнім часом освітлення якраз вистачало, а робити одноманітні виправлення в рав-конвертері трохи пригнічувало. Але на майбутнє врахую

“Що робити тоді, якщо знімок зроблений з неправильною експозицією?” Якщо знімати в RAW – редагувати експозицію в редакторі, якщо фотоапарат дозволяє – зробити підстроювання експозаміру у фотоапараті.

Та вся справа в тому, що жодна автоматика, на більшості камер, не здатна адекватно, згідно з поставленими завданнями для конкретної сцени, виставити правильно експозицію, тому і так цінні камери з високим динамічним діапазоном – щоб потім поправити світло і тіні можна було вручну . Ось тут чудово людина все виклала про неспроможність автоматичних та напівавтоматичних режимів експозиції –
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадій, я попередньо прошу вибачення за посилання на чужу статтю з чужого аналогічного сайту, сподіваюся Ви за це мене не “роз’ясніть”))). Точно виставити експозицію здатні тільки Ви самі, використовуючи, наприклад дорогий спотметр з режимом усереднення кількох точок виміру (є Секонік з усередненням по 9 точках виміру) або користуючись вбудованим в камеру експонометром в режимі точкового виміру, попередньо визначивши точку максимуму мереж з наступним вибором середнього стопу. Тобто Вам потрібно знайти 2 точки максимуму світлов і максимуму тіней, між якими у Вас повинен рівномірно розподілитися весь, максимально доступний технічними можливостями камери, динамічний діапазон, а не потрібні ділянки сцени (наприклад, провал віконного отвору – Вам не треба запам’ятовувати, що там у приміщенні за отвором знаходиться, або ще приклад – яскраво запалений ліхтар у сцені таку недотримку може видати, що потім тіні жодними коректорами не виведіть) що б провалилися в недотримку або перетримку. Навели камеру на одну точку, заміряли, навели камеру на другу точку, заміряли відраховуючи кількість всіх перемиканих сходинок, і відкрутили колесо у бік першого виміру на половину всіх відрахованих сходинок – ось найточніший, ручний експозамір – три повороти колеса витримки, і Ви перевершите по точності екпозаміру будь-яку автоматику та напівавтоматику (я маю на увазі напівавтоматичні “А” та “Р” режими, або повністю автоматичний режим “М”), головне правильно, з художнього задуму, вибрати точку максимуму Світлів та точку максимуму тіней, і ще важливо, щоб тон і відбивна здатність у вимірюваних точок була приблизно рівна (ну, наприклад, що б не мірялася одна точка на дзеркальній поверхні, а інша в провалі якоїсь печери – тут Ви явно отримаєте неправильну інтерполяцію). Але, єдине, в такому ручному мультизамірі, Ви в жанрі “репортажної” зйомки не зможете працювати – це тільки для неквапливої ​​неквапливої ​​вдумливої ​​роботи, а в “репортажній” ж, зйомці, доведеться все-таки покладатися на три основні режими автоматичної та напівавтоматичної більш детально я описав вище в коментарях. З Ув.

Ні, ваша методика мені зрозуміла.
А ось цікава можливість зняти краєвид з великого ГРІП, знімаючи на відносно відкритій діафрагмі кілька кадрів, з наведенням на різну дистанцію, з наступною ‘зшивкою’ кадрів, аналогічно стіковій зйомці макро.

Доброго дня! Підкажіть будь ласка!? Коли у видошукачі дивишся і бачиш експонометр показує кількість рисок у плюс! Це означає, що треба навпаки коригувати рисочки в мінус. Небагато я заплутався сміття!

Здрастуйте, Аркадію.
Не могли б Ви поділитися думками про експокорекцію під час зйомки у тумані. Багато інтернет-статей рекомендують +(1-2)ev, однак у літературі зустрічав рекомендації мінус(1-2)ev.

Nikon F75 автоматично встановлює чутливість фотоплівки за кодом DX, змінити яку в ручну не дозволяє. При використанні касети без DX-коду встановлює ISO 100. Якщо встановлена ​​плівка в касеті без коду, з чутливістю 250 ISO, яку треба ставити експокорекцію, для правильної експозиції?

На F75 вийде лише – 1.5 EV, оскільки експопоправка у цій тушці змінюється лише кроком 0.5 стопа. Різницю між -1.33 та -1.5, напевно не помітите.

Величезне дякую за допомогу.
Тобто можна користуватися третіступною ГОСТівською шкалою (ГОСТ 10691-84).

Ще втрачено використовувати шляхом вибору кнопкою експозаміру з наведенням датчика на потрібну частину в кадрі, при точковому і центро зваженому режимі на ділянку кадру з не до світлом. і отримує перевагу для себе в більш короткій витримці, а інші ділянки будуть не досвічені, тобто. темними, і з великим зерном. матричному режимі, і освітлена ділянка від нічних ліхтарів та автомобілів отримує витримку собі, тобто. коротше ніж навколишні темні об’єкти, тому = стіни з вікнами і різними колонами не доотримають світла, і будуть слабо проглядаються, виходить, що в очі кидаються блискучі рейки, асфальт, яскраві точки ламп на стовпах, і фари автомобілів. Ось тільки тут не в’яжеться може я зрозумів це, як машиніст паровоза отримував скоринки після закінчення курсів, на останнє запитання до комісії запитав: ”а куди воли заховали в паровоз, що він їде, а волів не видно ”.

У Nikon D200, як тільки вмикаєш камеру і не натискаєш жодної кнопки, відбувається автоматичний експозамір, який постійно змінюється, залежно від кількості світла, що проходить через об’єктив. Ці дії камери помітні на верхньому екрані. Через це, на мою думку, дана модель споживає багато енергії, що дуже швидко позначається на батареї.
Питання: Чи можна вимкнути цю примусову функцію? Адже на інших моделях такої надмірності немає.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чому кожен злодій кадр виходить недоекспонованим. він світліший за перший, третій нормальний, четвертий світліший?

муру. немає ручного керування камерою… здебільшого це звичайно допомагає.
Як прибрати перший план і виділити задній? У ручному режимі? Не можу знайти….

муру. немає ручного керування камерою… здебільшого це звичайно допомагає.
Як прибрати перший план і виділити задній? У ручному режимі? Не можу знайти….

Подивіться калькулятор ГРІП, гіпер-фокальне ФР – різко, грубо кажучи, від нього і до нескінченності, а передній план розмитий. Режим, звісно, ​​не автомат, а А чи М (управління діафрагмою).

Неправильна відповідь! Різко все від половини гіперфокального. Калькулятор для телефону звичайно може наочно показати, а фокусуватися потрібно буде на об’єкт, що акцентується. Діафрагма контролювати зону грип.

Повертаюсь до цієї статті, але деякі моменти викликають сумнів.
Простий приклад, світлий, але хмарний день. У 90% випадків небо, яке зазвичай стає частиною фону, виходить просто білим (засвіченим трохи). Хоча зорово око сприймає його все-таки трохи блакитним або трохи сіруватим.
Використовую авто ISO (я це налаштування називаю “зя автоматична, тому що камера так чи інакше підлаштовується під мій вибір витримки та діафрагми”). В цілому, в raw можна звичайно домогтися, щоб у неба з’явилися помітні тони.
Але чи є вибите небо у таких випадках грубою помилкою і чи варто з ним боротися (за інших рівних) у момент зйомки.

Швидше, це обмеження фототехніки. Якщо знімок виглядає завершеним і вибите небо не є відволікаючим фактором – це цілком допустимо.

Якщо важливе небо, знімайте по небу, витягуйте потім решту повзунком Darks. Якщо важливо те, що в тінях, знімайте тіні, небо потім підтягнете точкою Whites. Все й одразу витягнути не вдасться. У похмурий день особливо небо виходить молочним і без деталей.

Так, автор має рацію, тема справді досить складна. Для мене, поки що так. І з огляду на різні умови зйомки і те, що ми хочемо підкреслити чи навпаки приховати у кожному конкретному випадку, зрозуміти напрямок експокорекції буває зовсім непросто. На другій сторінці з коментарями один із читачів так само, як і я вважав, що Аркадій помилився, вказавши на виправлення експозиції вліво на 1,33. Адже за логікою, дійсно, щоб не втратити темні ділянки, адже їх треба більше підсвітити, а виходить навпаки, що світла в цьому випадку навпаки має менше світла потрапити в камеру. Але якщо так, то значить і ці темні ділянки стануть ще темнішими? Виявляється, що ні. Автор пише, що експозамір камери виявляється спробує їх усереднити. Декілька разів перечитав, але так і не зрозумів логіки цих дій.

Наприклад, на камерах Nikon, виправлення “+-” можна використовувати лише у творчих режимах P, A, S, M, у всіх інших режимах поправка буде недоступна. а ЯКІ ІНШІ РЕЖИМИ ВИ МАЄТЕ НА УВАГУ – МУЛЬТЯШНІ?

Este web використовується cookies para mejorar tu experiencia mentre navegas por el. Las cookies que se classifiquen com necesarias se emmagatzemen en el navegador ya que son esenciales para las funcionalidades basicas del sitio. Також використовуються cookies de terceros que ayudan a analizar y comprender como utilizas esta web; estas cookies se almacenaran en tu navegador solo con tu consentimiento. Tambien tens la opcion de no rebre estas cookies, але la exclusion voluntaria d’algunes d’elles pot afectar a tu experiència de navegacion.