Вирощування томатів у теплиці: як виростити помідори, способи вирощування томатів у теплиці

Кожен дачник повинен знати, як виростити томати в своїй теплиці, і для цього у нього повинно бути безліч різних способів вирощування цих овочів. А нижче ви зможете побачити кілька фото, правильно вирощених томатів у теплиці.

З метою отримання більш раннього врожаю частина розсади томатів у теплиці доцільно посадити під малогабаритні плівкові укриття (тунелі, подвійні каркаси). Вирощування томатів у теплиці, що не вимагають великих матеріальних витрат, дозволяє отримати зрілі плоди на 2-3 тижні раніше, ніж з відкритого грунту. Для посадки під цими укриттями використовують скоростиглі детермінантні сорти.

Тепловий режим в малогабаритних плівкових укриттях, що використовують тільки сонячний обігрів, визначаться кліматичними умовами і часом доби. За даними ТСХА, в сонячні дні температура повітря в них на 10-15 ° C вище, а в похмурі дні – на 2-3 ° C вище, ніж у відкритому грунті. Температура грунту в сонячну погоду вище на 2-4 градуси. Вологість повітря під плівкою досягає 85 – 100%, що небажано для томатів. Для зниження вологості повітря необхідно регулярне провітрювання укриттів. Поліетиленова плівка має високу проникність для теплових інфрачервоних променів, що призводить до сильного зниження температури в нічний час. Різниця з відкритим грунтом в ранні терміни посадки становить не більше одного градуса, тому необхідно вжити заходів для утеплення посадок. При очікуваному зниженні температури повітря укриття з вечора додатково покривають рогожами, мішковиною, щільним папером. Від невеликих травневих заморозків (до мінус 2 ° C) томати можна вберегти шляхом поливання грунту під укриттям.

Після поливу укриття в 16-17 годин закривають, щоб відбулося внутрішнє випаровування. На плівці з внутрішньої сторони при подальшому зниженні температури повітря в результаті конденсації водяної пари утворюється тонкий шар води, який зменшує тепловіддачу. На наступний день укриття треба добре провітрити, щоб знизити вологість повітря. В цьому і полягає технологія вирощування томатів у теплиці.

Як садити томати в теплиці?

Ділянка під плівкові укриття готують так само, як і для посадки у відкритий грунт. Норми добрив тут дають трохи вище. Про те, як правильно садити томати в теплиці, з радістю розкажуть вам досвідчені садівники. Висаджують розсаду на невисокі гряди приблизно 10-20 травня (в залежності від погодних умов). Рослини на гряді розташовують частіше: в 2-3 ряди з відстанню між рядами 30-40 см, а між рослинами в ряду – 25-30 см. Якщо ставиться завдання отримати якомога більш ранній урожай, то застосовується загущення посадка – до 10 рослин на 1 м2. У цьому випадку рослини формують в одне стебло з залишенням 2-3 суцвіть.

Якщо ж хочуть отримати урожай вище і протягом більш тривалого терміну, то висаджують не більше 5-6 рослин на 1 м2, і формують їх в два стебла, залишаючи на кущі по 5 суцвіть (на головному стеблі залишають три кисті і на пасинка – дві кисті). Після посадки ставлять каркас і натягують плівку. Якщо буде тунельне укриття, то дуги встановлюють через 60 см (над кожним другим поперечним рядком) і пов’язують їх між собою синтетичним шпагатом над кожним висаджених поздовжнім поруч. Надалі до горизонтально натягнутому шпагату буде проводитися підв’язка рослин. В цьому випадку можна обійтися без постановки кілків.

Догляд за помідорами в теплиці

Догляд за висадженими помідорами в теплиці повинен бути більш ретельний в порівнянні з відкритим грунтом. Перш за все, тут необхідно строго стежити за температурою повітря. При сонячній погоді температура в малогабаритному укритті швидко піднімається і доходить до 40 ° C і вище. При цьому пилок стає стерильним, запилення не відбувається, можуть спостерігатися пошкодження листя і стебла. Щоб попередити ці небажані явища, необхідно вдаватися до провітрювання укриттів, піднімаючи плівку з боків, а до вечора знову її опускаючи. Якщо стоїть безвітряна тепла погода, то плівка на денний час знімається. При теплій дощовій погоді плівка по торцях тунелів повинна бути відкрита для зниження вологості повітря. Через 30-40 днів після посадки при встановленні стійкої теплої погоди плівка забирається. Таке короткочасне використання плівки дозволяє застосовувати її для укриття рослини протягом 3-4 років.

Після кожного поливу плівкове укриття повинно бути добре провітрено. Формування рослин тут треба проводити більш ретельно, не допускаючи переростання пасинків, не рідше одного разу в тиждень. Закінчують його, коли зав’яжуться плоди на останньому залишеному суцвітті. В цей же час стебло обмежують в зростанні, залишаючи над верхньою пензлем 2-3 листків. У північних регіонах нашої зони урожай томата у відкритому грунті зазвичай буває низький. Плоди часто сильно уражаються фітофторозом. У цих умовах для отримання високого врожаю доцільно вирощувати томат під укриттями двосхилим типу. Висота укриття в конику робиться до 150 см, з боків – до 110-120 см, ширина може бути різною в залежності від кількості висаджуються рядів рослин. При посадці в 2 ряди (ця схема краще для догляду за культурою і вона забезпечує гарне провітрювання споруди) ширина укриття 110-120 см. У торцях і на даху плівка кріпиться жорстко до каркасу укриття. До нижнього краю бічної плівки прибивається брус (бобіна), на який плівка накручується при піднятті. Для кращої герметичності укриття при ранніх термінах посадки бобіни краще укладати в невеликі канавки. При настанні теплої погоди плівка з боків закручується на дах укриття. Якщо влітку бувають сильні роси, то на ніч боки укриття опускаються, щоб рослини були сухими. Це в значній мірі попереджає ураження їх фітофторозом.

Під укриттям такого типу можна вирощувати як скоростиглі детермінантні сорти, так і більш пізні великоплідні сорти. Вирощування сортів томатів формується в три стебла, а більш пізні сорти – в два стебла. Верхівки стебел прищипують 10-15 серпня. Рослини підв’язують до каркасу або кілків. Якщо розсада до моменту висадки переросла, то не менше половини довжини стебла треба укласти в канавку глибиною 7 – 10 см і засипати землею (листя з цієї частини стебла прибираються). При такій посадці на укладеному стеблі формується потужна придаткових коренева система. При цьому перша квіткова кисть закладається ближче до поверхні землі, тому загальна кількість кистей на рослині при порівняно низькій висоті споруди буде більше. Обидва ці фактори сприяють отриманню більш високого врожаю.

Підготовка теплиці до посадки

Підготовка теплиці до посадки починається з осені. Прибираються і спалюються рослини, видаляється стара плівка. При вирощуванні томата в теплиці протягом 3-х і більше років поспіль в грунті накопичуються шкідники і збудники хвороб . Крім того, при беззмінному використанні поживного грунту спостерігається одностороннє використання поживних елементів, що призводить до збіднення ґрунту саме для культури томату. Тому, якщо є можливість, то каркас теплиці треба щорічно переносити на нове місце. Якщо такої можливості немає, то восени, після збирання з теплиці послеурожайних залишків і їх знищення, треба зняти верхній шар грунту на 4-5 см, де в основному концентруються хвороботворні початку, винести його з теплиці і укласти в штабель на 2-3 роки для біологічного оздоровлення. Натомість вийнятого шару грунту слід занести свіжий грунт. Всі деталі теплиці, інвентар і тару необхідно знезаразити. Після цього треба рівномірно розкидати перегній або компост по 10 кг на 1 м2, доломітове борошно, фосфорні і калійні добрива і перекопати. Дози добрив краще встановити за результатами аналізу грунту. Орієнтовно можна використовувати ті ж дози, що і для відкритого грунту або трохи вище. Навесні, як тільки грунт достигне, грунт розпушити без обороту пласта садовими вилами на якомога більшу глибину, потім треба розкидати азотні добрива і закрити їх ручним культиватором. Якщо внесення добрив і перекопування не було здійснено восени, то це робиться навесні. Теплиця повинна покриватися плівкою за кілька днів до висадки розсади, щоб грунт встиг добре прогрітися.

Висадку розсади томата в не обігрівається плівкові теплиці (любителі мають в основному цей вид теплиць) можна починати з першої декади травня, а в обігріваються теплиці – з середини квітня. Слід пам’ятати, що плівка не захищає рослини від негативних температур, тому при ранніх термінах посадки на випадок загрози заморозків треба під рукою мати індивідуальні засоби захисту від холодів.

Схема посадки томата в теплиці залежить від сорту, способу формування куща і розміру теплиці. Ряди посадки краще направляти з півночі на південь, що покращує умови освітлення рослин. У теплиці шириною в 2 м високорослі тепличні сорти, при формуванні їх в одне стебло, слід висаджувати по одному ряду ліворуч і праворуч від центральної доріжки. У самому ряду між рослинами дають 35-40 см, тобто на 1 м2 висаджують близько трьох рослин. Якщо теплиця має ширину близько чотирьох метрів, то тут можливі два варіанти посадки. При напрямку рядів уздовж теплиці висаджують по одному ряду з боків, а в середині теплиці – два ряди на відстані 50-60 см ряд від ряду. В цьому випадку має бути дві доріжки.

Можна використовувати інший варіант розміщення томата в широких теплицях. Посередині робиться одна центральна доріжка, і посадка проводиться дворядковими стрічками поперек теплиці. Одне з міжрядь, то, по якому ходять, роблять широким, а інше, відповідно, вузьким. Наприклад: 100? 40, 90? 50, 80? 60. У рядку в залежності від сорту дають відстань між рослинами 45-50 см. При цій схемі посадки на 1 м2 доводиться теж близько трьох рослин.

Якщо висаджують скоростиглі низькорослі сорти, рекомендовані для відкритого грунту, то в теплиці шириною в два метри їх можна розміщувати по два ряди зліва і праворуч від центральної доріжки, але садити їх для полегшення догляду краще в шаховому порядку. Рослини формують при цьому в 2-3 стебла, а в ряду їх розміщують через кожні 50 см.

Розсада томатів у теплиці

До моменту висадки томатів грунт повинен бути вологим. Якщо весняна волога частково випарувалася, то за 1-2 дня до посадки проводять вологозарядковий полив. На поверхні грунту кілочками намічають відстань між рядками і натягують шпагат у напрямку рядків. Точно над рядками повинна бути натягнута горизонтальна дротова шпалера на висоті 2,0-2,2 м від поверхні грунту. Згідно зі схемою посадки в грунті роблять лунки, проливають їх теплою водою, і в бруд висаджують розсаду. Хороші результати дає внесення в лунки перед посадкою жмені перегною і 4-5 г суперфосфату, які попередньо перемішують із землею. Посадка вертикальна, але якщо розсада переросла, її висаджують похило, як це описано в попередньому розділі. Під час висадки безгоршечной розсади необхідно 1-2 нижніх листа видалити, щоб розсада краще приживалася. Після посадки рослини ще раз поливають теплою водою, а лунки мульчують торфом або перегноєм. Потім можна 2-3 тижні не поливати, якщо рослини не будуть відчувати нестачу вологи.

Підв’язка томатів у теплиці

Через 3-5 днів після посадки, коли розсада остаточно приживається, в теплиці проводять підв’язку томатів. Для цього нарізають шматки шпагату довжиною 2,5-3,0 м (краще використовувати шпагат синтетичний, так як він не підгнивати, і його можна використовувати після знезараження 2-3 сезони). Один кінець шпагату зав’язують ковзної петлею на дротяної шпалері і опускають над рослиною. Інший кінець шпагату зав’язують вільно під одним з нижнього листя. Стебло закручують навколо шпагату через кожне междоузлие. Цю операцію в подальшому проробляють один раз в тиждень, поєднуючи її з проведенням пасинкування. Пасинки видаляють, коли вони мають довжину не більше 2-7 см. Їх краще обрізати вранці, коли рослини мають сильний тургор, а ранки за день встигають підсохнути. Маленькі пасинки видаляють дощенту, але якщо вони переросли, то залишають пеньок 1-1,5 см.

Вирощування сортів томата

Індетермінантні сорти формують в одне стебло. При цьому всі пасинки видаляють. Після того як стебло досягне шпалери, його обережно протягують уздовж дроту, підв’язують в двох місцях, а потім опускають вниз. Верхівку прищипують за 1,5 місяці до ліквідації культури, тобто не пізніше середини серпня. Над останнім суцвіттям залишають 2-3 листків, за рахунок яких забезпечується налив плодів верхньої кисті.

Важче формувати в одне стебло детермінантні сорти. У них також видаляють всі пасинки, крім самого верхнього, який є резервним на випадок, якщо зростання головного стебла завершиться квіткової пензлем. Якщо стебло буде продовжувати рости, то при подальшому пасинкуванні резервний пасинок прибирають, і залишають вище розташований новий пасинок вже в якості резервного. Можна формувати як індетермінантні, так і детермінантні сорти в 2 стебла, але при цьому треба рослини висаджувати рідше.

Якщо в теплиці є рослини, уражені вірусними хворобами, то догляд за ними слід проводити в останню чергу, щоб запобігти поширенню вірусу.

Температура в теплиці для помідорів

Крім формування, в заходи по догляду входять розпушування поливи, підгодівлі, дотримання температурного режиму та режиму вологості, боротьба з шкідниками, хворобами та інші. У плівкових теплицях можливості регулювання температурного режиму обмежені. Температуру повітря знижують шляхом провітрювання. З цією метою відкривають кватирки і двері з протилежних сторін теплиці, щоб інтенсивніше проходив повітрообмін.

Томат на відміну від огірка любить «протяги». У спекотну сонячну погоду доцільно плівку з бічних сторін теплиці піднімати або знімати зовсім. Зниженню температури повітря сприяють також освіжні поливи, тобто поливи малими дозами, після чого необхідно відразу ж проводити ретельне провітрювання.

Оптимальна температура повітря в теплиці для помідорів повинна бути неоднаковою в різні фази росту і протягом доби, і залежить від освітленості. До плодоношення вона повинна бути днем ​​в сонячну погоду 20-22 ° C. У похмуру 19-20 ° C, вночі 16-17 ° C. Як тільки почнеться налив плодів, температура повинна бути трохи вище: вдень в сонячну погоду 24-26 ° C, в похмуру 19-20 ° C, вночі 17-18 ° C. Ці рівні температури необхідно підтримувати по можливості протягом всього періоду плодоношення. При підвищенні нічної температури навіть на два градуси, междоузлия і квіткові кисті подовжуються, плодоніжки стають тонкими і слабкими, квітки дрібними, плоди гірше за якістю. Під час переходу з нічних температур на денні параметри дуже часто на рослинах утворюється конденсат, що може призвести до опіків, якщо ранок сонячне і спекотне. У такому випадку потрібно ретельне провітрювання. Робити це слід обережно, так як холодні потоки повітря можуть привести до беловершінності плодів. Температура грунту не повинна бути нижче 16-18 ° C.

Полив помідорів в теплиці

Грунт необхідно постійно підтримувати в пухкому і вологому стані. Особливо потребують вологи томати під час наливу плодів, коли оптимальна вологість грунту повинна бути 75-80% НВ. Так, під час наливу перших чотирьох кистей спостерігається максимальне споживання води томатними рослинами.

Поливи помідорів в теплиці повинні бути рідкісними, але при цьому досить рясними, а повітря при цьому повинен бути сухим. Краще поливати рослини по борознах, утвореним в міжряддях. При поливі вода повинна заповнити борозну повністю, а коли вона вбереться, поверхня ґрунту треба промульчіровать торфом, перегноєм або сухою землею.

Поливна норма і частота поливів залежать від умов. Орієнтовно можна рекомендувати під час наливу плодів поливати два рази в тиждень з розрахунку по 12-15 л на 1 м2, в кінці вегетації – рідше. При нестачі вологи або при нерівномірному її надходженні, спостерігається опадання квіток і зав’язі, розтріскування і потворність плодів і поява вершинної гнилизни. При поливі не можна змочувати листя рослин, щоб уникнути сонячних опіків. Для зниження вологості повітря після кожного поливу теплицю треба провітрити.

Для освіти додаткової кореневої системи під час розпушування грунт з міжряддя поступово підсипають в рядки до нижньої частини стебла. Рослини підгортають рядами, а в міжряддях утворюється поливна борозна. За цим борознах доводиться ходити при догляді за рослинами і під час збору плодів. У зв’язку з цим грунт в борознах сильно ущільнюється. Тому її треба періодично рихлити вилами без обороту пласта. Це краще робити перед черговим поливом. Щоб грунт в борознах менше ущільнювалася, доцільно покласти в борозни гратчасті дерев’яні настили (трапики).

Якщо при основній заправці грунту було внесено достатню кількість органічних і мінеральних добрив, то підживлення проводити не обов’язково. Про необхідність підгодівлі краще судити за результатами агрохімічних аналізів, але це для овочівників-любителів пов’язано з певними труднощами. Візуальна оцінка стану рослин дає певне уявлення про рівень їх мінерального живлення. Однак відсутність симптомів нестачі поживних елементів не означає, що у рослин немає потреби в тих чи інших добривах. Для того щоб в грунті був постійний запас поживних речовин, доцільно дати 3-4 підгодівлі за сезон. Орієнтовно можна використовувати дози, рекомендовані для відкритого грунту. Застосовують як органічні, так і мінеральні підгодівлі. Кращі результати дають підгодівлі в розчиненому вигляді. Крім азотних, фосфорних і калійних добрив ще потрібні і мікродобрива. Хороші результати дають підгодівлі повністю розчинними комплексними добривами (Кристаллин, крісталлон і т. П.). Особливо обережно треба підходити до застосування азотних добрив. Так як при їх надлишку рослини «жирують», а в плодах накопичується надмірний вміст шкідливих для організму людини нітратів і нітритів.

При вирощуванні томата в плівкових теплицях повинна бути звернена особлива увага на запилення квіток. В умовах підвищеної вологості, а її іноді уникнути не вдається, пилок погано висипається з пиляків. Потрібно додаткове запилення. У великих господарствах для цієї мети використовують вібратори, а в наших умовах рослини слід трусити шляхом постукування палицею по дротовим шпалерах. Запилення треба проводити в ранкові години при сильному провітрюванні теплиць.

Для кращого наливу плодів останні бутони, найслабші в кисті – від 2 до 5, треба видалити. Іноді спостерігається переростання кистей: на кисті з’являються пасинки, які іноді цвітуть і навіть зав’язують плоди. Їх теж слід видаляти.

Щоб уникнути застою вологого повітря в приземному шарі, а також, щоб сприяти кращому освітленню рослин, проводять видалення нижніх листків. Цю операцію починають, коли сформуються плоди на першій кисті, і проводять постійно один раз в тиждень. За один прийом видаляється не більше 2-3 листків. Поступово видаляються всі листя до 3 – 4-й кисті. Щоб ранки швидше засихали і гоїлися, обрізку листя проводять в ранкові години. Після видалення листя полив можна проводити не раніше, ніж через добу.

Непогані результати дає збагачення повітря вуглекислим газом. Найпростіший спосіб полягає в наступному. Посуд (відро, бак) заповнюють наполовину свіжим гноєм, заливають майже до країв водою, і ставлять в теплицю, періодично помішуючи вміст. При бродінні гною в повітря виділяється вуглекислий газ, що підвищує інтенсивність фотосинтезу.

Урожай починає надходити через 2-2,5 місяці після висадки розсади. Прибирати плоди краще в бурою або бланжевой стиглості, що сприяє прискореному наливу інших плодів. Збір плодів спочатку проводять через 3-4 дні, потім частіше. Забирають плоди тільки в суху погоду. Останній збір проводять перед настанням заморозків.

Плоди потрібно прибрати все і навіть значно раніше наміченого терміну, якщо на одиничних рослинах з’явилися початкові ознаки фітофторозу.

Запилення томату в теплиці

Вирощуючи томат у теплиці, напевно не раз стояло питання, чому на деяких кистях зав’язується по одному плоду або не зав’язується взагалі. Справа в тому, що запиленню рослин потрібно приділяти особливу увагу. У результаті поганого запилення різко знижується врожайність томату, через що фермер недоотримує ту кількість плодів, на яку розраховував. Порожні кисті ставлять під сумнів рентабельність вирощування томату в теплиці.

Особливості запилення томату в закритому ґрунті

Щоб уникнути утворення порожніх кистей, потрібно дотримуватися деяких правил:

• Стежити за температурою в теплиці. Якщо температура у приміщенні опускається нижче 13 ⁰С, маточки і тичинки деформуються, тому процес запліднення не може пройти нормально. В умовах високих температур (вище 30 ⁰С) пилок стає стерильним, що робить його непридатним для запліднення. У закритому ґрунті важливо дотримуватися температурного режиму.
• Ще одна обов’язкова умова — вітер, який повинен бути в теплиці. Важливо відкривати приміщення, щоб теплиця провітрювалася.
• Підвищена вологість (вище 70%) теж негативно позначається на запиленні — пилок злипається і стає нездатним запліднити квітку.

Дотримання погодних умов важливо для повноцінного процесу запилення. Однак далеко не завжди вдається створити ідеальні температурні та інші умови для запилення. Що робити в такому випадку?

Природне і штучне запліднення томату

Є два способи запилення томату: природний і штучний. У разі природного запліднення потрібно створити для нього відповідні умови. По–перше, зробити хорошу продувність теплиці або встановити вентилятори. Якщо теплиця невелика, в ранкові години можна також злегка струшувати кожен кущ, створюючи потрібні вібрації для пилку. У більших господарствах резоннішим буде запилення комахами. Це найбільш ефективний природний спосіб запліднення томатів у теплиці. При запиленні джмелями збільшується вага плодів на 10–15%. Плоди виходять вирівняні, товарного вигляду, не розтріскуються. Однак бджолосім’ї застосовують на теплицях від 8 соток і більше.

У невеликих теплицях, де неможливо провести запилення комахами, вдаються до штучного запилення. У таких випадках використовують препарати: гормони та стимулятори росту. Із препаратів, які найменш шкідливі для людини і рослин, варто назвати 36С, Betokson, Tomatoz, Adrop, Nevirol. 36С — добре справляється із запиленням, якщо правильно дотримуватися дозування (для різних типів томату вона інша). Для червоних томатів потрібно 0,9 мл препарату на 1 л води. При обробці потрібно стежити, щоб препарат потрапляв саме на кисті рослини.

Betokson — препарат на основі гербіциду. Як і в першому випадку, важливо чітко слідувати дозуванню, вказаному виробником, щоб не нашкодити плодам, і вони не почали розтріскуватися. Препарат Tomatoz досить відомий серед городників. При обробці потрібно дотримуватися дозування і обробляти самі кисті.

Препарат Adrop використовується в запиленні і є аналогом 36С, але менш концентрований. Випускається у формі порошку. Обробки можна проводити по рослині, що прискорює процес і вимагає менше витрат на обробку. Nevirol підходить для обробок по листу (не обов’язково тільки по кисті), в результаті обприскувань плоди добре зав’язуються.

Проводити першу обробку препаратами потрібно вже при наявності 1–2 квіток. Далі важливі регулярні обробки з інтервалом 7–8 днів. Оглядайте рослини між обробками, щоб зрозуміти, наскільки добре запилюються квітки і зав’язуються плоди.

Природне запилення томатів у теплиці

Якісна зав’язь відіграє неоціненну роль у вирощуванні будь-якої сільгоспкультури, зокрема томатів. Запилення, що є основним етапом у зав’язі плодів, зазвичай здійснюється комахами, тваринами або за допомогою механічних засобів чи хімічних речовин. Найліпшими запилювачами заведено вважати джмелів.

Дослідженнями закордонних учених виявлено, що за багатьма показниками джмелі є набагато ефективнішими запилювачами, ніж бджоли. Джмелі довели свою ефективність у процесі запилення різних тепличних і польових культур, що дозволяє на 25–30% поліпшити показники врожайності та водночас істотно поліпшується якість плодів. Уперше у практиці запилення джмелями було проведено 1980 року в тепличних комплексах Бельгії та Голландії. Лише із середини 90-х років ХХ ст. цей напрям став популярним на пострадянському просторі. Найпоширенішими у промислових умовах є земляні джмелі (Bombus terrestris).

Джмелі — великі комахи завдовжки в 2–4 см, із чорним волосяним покривом, двома жовтими поперечними смугами та білим кінчиком черевця. Джміль, як і медоносна бджола, є громадським комахою. Його родині властива строга ієрархія. Джмелина сім’я складається з робочих самок, розплідної матки і самців (трутнів). У природних умовах джмелі облаштовують свої гнізда в покинутих нірках мишей, моховий купині, дуплі дерева, покинутому гнізді білки або шпаківні. За багатьма фізіологічними показниками джмелі подібні до бджіл. Проте на відміну від останніх вони не утворюють довгострокових колоній. Розплід і матка джмелиної сім’ї харчуються пилком, зібраним із рослин. Зібраний корм джмелі повністю витрачають на підтримання життєдіяльності сім’ї, тому чекати товарного меду від джмелиної сім’ї не слід. За браку пилку розплід може загинути, а матка припиняє яйцекладку. Пилок є для джмелів джерелом білків. Крім пилку, джмелям потрібен нектар як джерело цукрів. Особливо це важливо для робочих особин, оскільки дефіцит цукрів спостерігається ослаблення сім’ї та навіть може настати її загибель.

Джмелі є одними з найбільш холодостійких комах, які здатні активно запилювати рослини в похмуру погоду та за температури нижчої ніж +12 °С (+8…+10 °С). У таких умовах медоносна бджола й інші комахи-запилювачі не покидають вуликів. Ця фізіологічна особливість джмелів пояснюється тим, що вони можуть пришвидшено розігріти власне тіло до +30 °С, швидко й часто скорочуючи м’язи грудей. До того ж комаха залишається на місці та видає характерний звук «ДЗ». Така дія дозволяє джмелю зігрітися до необхідної для польоту температури. За цю особливість їх іноді називають теплокровними. Ця «теплокровність» джмелів дозволяє їм бути поза конкуренцією з іншими комахами за нектар і пилок. Вони можуть збирати нектар у прохолодну погоду починаючи з 4–5 годин ранку й до пізнього вечора.

Джмелі хворіють не менше за бджіл. Серед них акарапідоз спричиняє дрібний кліщ, який паразитує у трахеях. Іншим небезпечним паразитом є кліщ, що паразитує в дихальних шляхах джмелів, що є причиною захворювання локустакарозом, за якого тільки частина особин джмелів зберігають можливість виконувати свої функції по запиленню. На джмелях паразитують кишкові паразити нозема та крітідія, їх спричиняють паразити, специфічні для джмелів.

У нашій країні та за кордоном існує ціла індустрія з розведення та постачання в тепличні господарства джмелів. Пропонуються до продажу джмелині сім’ї, вирощені в Росії, Ізраїлі чи Голландії. Джмелині сім’ї постачають господарствам у вуликах різних типів — стандартний, середній і міні-вулики, а також садовий (мульти) вулик.

Кожен вулик містить джмелині сім’ї з різною чисельністю особин, які здатні протягом конкретного періоду часу ефективно запилити культури в теплиці певної площі. Найчастіше в теплицях застосовують стандартний тип вуликів, який оптимальний для теплиці площею від 500 м². Сім’я такого вулика включає матку-розплідницю, 50–60 робочих особин, а також розплід кількох поколінь (личинки та яйця). Це забезпечує активне запилення культури протягом 6–8 тижнів. Час від появи личинки з яйця та виходу імаго (доросла особина) триває в середньому 23 дні. Якщо загибає матка, на її місце у вулику приходить найбільша робоча особина, а останні особини виконують свої обов’язки без змін, а саме: вигодовують личинки та збирають нектар. Однак така сім’яприречена, оскількиноваматкавідкладаєнезаплідненіяйця, щодаютьпочатоктрутням.

Більшість виробників джмелиних сімей облаштовують кожен вулик спеціальною годівницею з харчовим розчином, що включає інвертований цукровий сироп. Годівниця є джерелом цукрів, які підтримують життєдіяльність джмелиної сім’ї в період перебування у вулику, вона стане в пригоді, якщо джмелів застосовуватимуть для запилення культури, квітки якої не виділяють нектар, наприклад, томати. Встановлені годівниці не потребують технічного обслуговування та заміни. У цілому витрати на придбання джмелиних сімей і всі роботи, пов’язані з транспортуванням вуликів, їх установленням і змістом, окупаються багаторазово.

Для повноцінного запилення вирощуваного в теплиці томата достатньо встановити один стандартний вулик. Він слугуватиме джерелом «основної популяції». З часом на заміну старим установлюють нові вулики. Через кілька годин після випуску джмелів у теплицю на конусі квітки томата, що розпустилася, можна побачити коричнево-іржавий слід, який залишається в результаті відвідування цих комах. Якщо понад 60% відкритих квіток мають такі мітки, роботу джмелів можна вважати відмінною. Оскільки вони відкриті не один день, то за підрахунку міток на квітках, що закрилися, результат може бути близький до 100%.

Вулик із джмелиної сім’єю рекомендовано розміщувати на добре провітрюваному видному місці з таким розрахунком, щоб його не прикривали рослини, вирощувані в теплиці. Влітку треба створити затінення, щоб він не перегрівався під дією прямих сонячних променів. Установлюють вулик на опорному стовпі, нижню частину якого обмазують ентомологічним клеєм, щоб запобігти проникненню у вулик мурах.

При периміщенні вулика в теплицю його слід не рухати приблизно на 30 хв, щоб джмелина сім’я заспокоїлася, і тільки після цього випускати джмелів. Перші польоти комах в теплиці мають орієнтовний характер. Вони обстежують теплицю й завдяки отриманим навичкам згодом легко знаходять дорогу в гніздо. Небажано також міняти місце установки вулика. Комах з установленого ввечері вулика випускають тільки наступного дня. Протягом перших трьох днів після встановлення вулика рекомендується застосовувати додаткове запилення (повітряні розпилювачі, «електрична бджола» або гормональні препарати).

Відомо, що вирощувані в теплиці рослини хворіють й уражаються шкідниками. Якщо для запилення в теплиці застосовують джмелів, то для захисту культивованих тут рослин слід насамперед застосовувати біопрепарати або хімічні препарати з коротким терміном дії. На весь період дії таких препаратів джмелів рекомендовано ізолювати у вуликах. Не дозволяється застосовувати хімічні препарати, що заборонені до використання в присутності медоносних бджіл.

Основні переваги джмелів перед іншими запилювачами, зокрема й медоносної бджолою:

• джміль здатний стрясати квітки томату з допомогою властивого йому механізму вібрації (buzz pollination);

• проти медоносної бджоли джмелі менш чутливі до екстремальних змін погоди. Так, температура нижча за +10 ºС, дощ і підвищена хмарність змушують медоносну бджолу бути у вулику й зовсім не заважають нормальній діяльності джмелів;

• джмелі не розлітаються в пошуках нектару та пилку за межі теплиці, коли теплицю відкривають для провітрювання. За орієнтації та виживання в закритому просторі теплиці джмелі суттєво перевершують медоносних бджіл.

Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

журнал “Плантатор”, вересень 2015 року